Нарушение герметичности

Что происходит при утечке тормозной жидкости

Треснувший тормозной шланг

В отличие от жидкости, воздух имеет свойство сжиматься, что приводит к провалам педали тормоза при торможении.

При нарушении герметичности тормозной системы происходит следующее. Водитель нажимает на педаль, тормозная жидкость начинает под давлением вытекать наружу. После того, как педаль отпущена, воздух под действием разрежения попадает в систему. В отличие от жидкости, воздух имеет свойство сжиматься, что приводит к провалам педали тормоза при торможении. Чаще всего виновниками утечки являются рабочие тормозные цилиндры и перетёртые тормозные трубки.
Цилиндры начинают протекать вследствие износа уплотнительных колец, а также в результате появления царапин на поверхности поршней цилиндров. Трубки же перетираются из-за вибрации. Чтобы этого не происходило, при сборке тормозной системы трубки крепят специальными зажимами, магистральные укладывают в пластиковые желоба. Но небрежность при ремонте и коррозия становятся причинами того, что стенки трубок становятся тонкими, впоследствии в них появляются трещины.
Причём для того, чтобы педаль тормоза стала медленно проваливаться при её нажатии, достаточно утечки нескольких капель тормозной жидкости – воздух уже попадёт в систему. Это часто ставит в тупик автовладельца: – «как же так, педаль тормоза проваливается, а жидкость не уходит?» Потеря нескольких капель жидкости практически не приведёт к снижению её уровня в бачке, да и утечку иногда сложно обнаружить из-за её незначительности, особенно в сырую погоду.
Утечка может происходить и через главный тормозной цилиндр, но обнаружить её можно, лишь отсоединив последний от вакуумного усилителя тормозов. Случается, что тот наполняется тормозной жидкостью до половины.

Аварийные случаи — педаль тормоза «проваливается в пол» при резком нажатии

Большие потери тормозной жидкости приводят к тому, что педаль тормоза может провалиться «в пол», то есть до упора. Такое бывает при обрыве тормозных шлангов и трубок. Избежать подобной неприятности можно, нужно только периодически (хотя бы раз в полгода) осматривать трубопроводы. При появлении трещин на наружной оболочке тормозных шлангов их необходимо менять, не откладывая «на потом».
Причём при покупке новых шлангов обратите внимание на год их выпуска – производитель должен проставлять соответствующее клеймо. Если изделие выпущено более двух лет назад – не покупайте его. Резина имеет определённый срок годности, по истечении которого частично теряет свои свойства, и «новый» шланг может подвести вас уже в ближайшие морозы.
Педаль тормоза может резко «провалиться» также в том случае, когда имеет место критический износ деталей тормозных механизмов – дисков, барабанов, колодок. При этом просто происходит выталкивание поршня рабочего цилиндра наружу.

Прокачка тормозов

Прокачка тормозов

Провалы педали, связанные с недавним ремонтом

Если педаль тормоза проваливается при выключенном двигателе, это признак серьёзной неисправности.

Иногда бывает так, что водитель только что прокачал тормоза, а педаль всё равно проваливается. Это означает, что воздух в тормозной системе всё-таки есть. Случается, что при прокачивании вдвоём тот, кто держит педаль, слишком рано её отпустил, не дождавшись, пока напарник закроет штуцер прокачки.
После ремонта суппорта или замены тормозных колодок педаль тормоза проваливается при первых её нажатиях. В дальнейшем же она работает нормально. Происходит это вследствие того, что поршни рабочих цилиндров устанавливаются «на место» — так, чтобы зазоры между колодками и дисками (или барабанами) стали минимальными. Обратный отход поршней блокируется, в зависимости от конструкции, различными способами. После установки деталей в рабочую позицию педаль тормоза начинает работать нормально.
В то время, когда педаль тормоза проваливается после ремонта, уровень тормозной жидкости остаётся в норме, если он до этого не опустился ниже минимальной отметки.
После длительного простоя педаль тормоза проваливается после завода двигателя в связи с тем, что начинает работать вакуумный усилитель. При этом также происходит установка механизмов в рабочее положение. Вообще, провал педали тормоза при работающем двигателе – явление нормальное, просто он ощущается в результате большой разницы усилия, требуемого для нажатия на «молчащем» или запущенном моторе.
Но вот если педаль тормоза проваливается при выключенном двигателе, это признак серьёзной неисправности. Вполне возможно, что тормозная система не работает вовсе – может быть, из-за полного отсутствия жидкости в контурах.

Поломка главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр

Ремонт главного тормозного цилиндра – дело неблагодарное, лучше всего его заменить на новый.

Главный тормозной цилиндр имеет конструкцию, сходную с конструкцией насоса. И у него, как и у любого другого насоса, могут износиться уплотнения поршня или сам поршень. При этом уплотнительные кольца, установленные со стороны вакуумного усилителя, могут быть исправными. В результате, хоть и жидкость из цилиндра не будет вытекать наружу, нарушение внутренних уплотнений приведёт к тому, что шток (поршень) цилиндра будет двигаться при нажатии педали, но давления в контурах не создаст. В зависимости от степени износа, педаль тормоза будет либо периодически проваливаться при резком нажатии, либо медленно уходить вниз при постоянном давлении на неё. В случае этой причины педаль тормоза проваливается даже при плавном нажатии, но жидкость не уходит из системы.
Ремонт цилиндра – дело неблагодарное, лучше всего его заменить на новый.

Педаль тормоза не возвращается

Такая неисправность случается не очень часто – педаль не принимает первоначальное положения после нажатия.
Такое может произойти из-за неправильной регулировки выключателя стоп-сигнала или из-за поломки следящего клапана вакуумного усилителя. Получается так, что клапан, будучи прижатым к седлу, когда педаль уже освобождена, препятствует проникновению воздуха в полость усилителя перед главным тормозным цилиндром. Поэтому тот же воздух продолжает давить на диафрагму усилителя со стороны педали, что препятствует её возврату.
Если настройкой свободного хода педали не удаётся добиться её нормальной работы, скорее всего, придётся менять сам вакуумный усилитель, или же попытаться его отремонтировать.
 

Устройство и принцип действия «вакуумника»

Схема вакуумного усилителя автомобиля

Когда происходит рабочий ход педали при нажатии на тормоз часто слышно незначительное шипение, издаваемое поступающим воздухом.

В тот момент, когда происходит рабочий ход педали, при нажатии на тормоз, часто слышно шипение, издаваемое поступающим в корпус усилителя воздухом.
Когда водитель снимает ногу с педали тормоза, поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются на исходную позицию под воздействием обратных пружин (на схеме обратная пружина вакуумного усилителя не показана). При этом, так как следящий клапан открывается только для выпуска воздуха (благодаря тому, что водитель перестаёт воздействовать на педаль), тот выдавливается из полости той же возвратной пружиной – она давит и на диафрагму.
В то время, когда водитель не нажимает на педаль, а двигатель работает, со стороны главного тормозного цилиндра в полости усилителя всё время поддерживается разрежение. Следящий же клапан при этом закрыт, поэтому диафрагма находится в состоянии «равновесия», т.е. не оказывает никакого воздействия на шток главного тормозного цилиндра.
Разумеется, это лишь общая, характерная для всех авто, схема работы вакуумного усилителя тормозов. На современных машинах он может оборудован соленоидами, увеличивающих силу воздействия на поршень главного цилиндра, а для отбора разрежения могут быть применены электрические насосы. Тем не менее, принцип работы усилителя остаётся тем же.
Рассмотрим теперь, как можно проверить – всё ли в порядке, если, нажимая на педаль тормоза, вам слышно шипение с её стороны.

Диагностика вакуумного усилителя

Диагностика вакуумного усилителя автомобиля

Если усилитель тормозов не работает, то это становится заметным при возрастании усилия, необходимого для нажатия на педаль при торможении.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причём совсем необязательно от старости – иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.
Некоторые автовладельцы ухитряются самостоятельно перебрать усилитель тормозов – на отечественные авто продаются даже ремкомплекты. Но, в целом, это неблагодарное занятие – корпус «вакуумника» неразборный, а аккуратно и плотно соединить его части под силу не всем. К тому же на работу тормозной системы влияет и регулировка выступания штока «вакуумника» из корпуса – неправильная настройка может снизить эффективность работы усилителя или стать причиной неполного «растормаживания» рабочих тормозных цилиндров.
Среди автолюбителей распространён такой способ проверки усилителя – запускаете двигатель, предварительно выжав тормоз. При запуске мотора педаль должна «уйти в пол». Если усилитель неисправен, то педаль тормоза останется по-прежнему «тугой».
Вообще, шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов – нормальное явление. Но в том случае, когда его громкость без видимых причин увеличилась, приготовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он совсем не отказал.
 

Принцип работы системы HSA в автомобиле

Обычно, система помощи HAS срабатывает при нажатой педали тормоза и при угле наклона более 5 градусов.

Это новшество предотвращает спуск или откатывание машины при трогании на возвышенность. Обычно механизм срабатывает при нажатой педали тормоза и при угле наклона более 5 градусов, но при желании величину можно изменить под показатель, который будет удобен владельцу автомобиля. Если водитель хочет продолжить движение вперед, он отпускает тормоз, при этом тормоз не отключится и машина останется стоять на своем месте в течение 2 секунд, пока не будет нажата педаль газа. Система Hill Start Assist дает возможность переключиться с одной педали на другую, не прибегая к помощи ручника. Таким образом этот процесс становится автоматизированным, что намного повышает удобство движения на холмах и склонах. Еще один плюс опции в том, что HSA можно использовать при трогании на подъеме задним ходом. Система HSA будет служить верным помощником в горных территориях при трогании в гору, в городском плотном потоке на светофорах, парковках и в условиях бездорожья или гололеде. Умная опция не только устраняет проблему пробуксовки колес в начале пути наверх по скользкому склону, но и предотвращает спуск назад, если скорость машины слишком низка и она движется в обратном направлении под воздействием силы тяжести.
 

Последовательность нажатия педалей при трогании на подъеме

Система помощи на склонах — это дополнительное программное расширение, которое основывается на принципе динамической стабилизации.

• двигатель автомобиля работает и заведен;
• датчик определил показания уклона не менее 5 градусов (стандартное значение, которое можно изменить в большую или меньшую сторону);
• нажата педаль тормоза.

Устройство имеет повторяющийся характер, в каждом этапе цикла задействованы впускные и переключательные клапаны, а в конце происходит полное их открытие, что приводит к движению машины вперед.
У каждого автопроизводителя свое название системы помощи при трогании на подъеме, поэтому не удивляйтесь, если встретите другие аббревиатуры, например HAC или HSA, HHC, Hill Holder, USS.
 

Функции и принцип работы антипробуксовочной системы ASR

Антипробуксовочная система автомобиля ASR не дает проворачиваться колесам на скользкой дороге.

Принцип действия антипробуксовочной системы ASR заключается в уменьшении крутящего момента, передающегося на буксующее колесо и контроле тягового усилия.

ASR – Automatic Slip Regulation можно отнести к системам активной безопасности.
Назначение ASR заключается в том, чтобы предотвращать пробуксовку ведущих колёс при движении по скользкой или труднопроходимой дороге. В первом случае авто, оснащённое ASR, приобретёт лучшую курсовую устойчивость в поворотах, во втором – станет более проходимым.
Принцип действия антипробуксовочной системы ASR заключается в уменьшении крутящего момента, передающегося на буксующее колесо.
Происходит это следующим образом: блок управления (зачастую используется блок управления АБС) обрабатывает сигналы, поступающие от датчиков, сходных с датчиками АБС, но имеющими большую точность. Сравнивая значения скоростей вращения колёс, блок управления подаёт сигналы на исполнительные механизмы, уменьшающие скорость вращения пробуксовывающего колеса, согласовывая её со скоростями других колёс.
Блокирования дифференциала при этом не происходит, поэтому при движении автомобиля по криволинейной траектории колёса ведущей оси вращаются, как и положено, с разными скоростями.

Как работает антипробуксовочная система автомобиля

Противобуксовочная система ASR позволяет не буксовать на бездорожье.

Система ASR воздействует на тормозную систему, но при превышении пороговой скорости, воздействие переходит на двигатель, уменьшая крутящий момент.

1. При движении со скоростью до 60 км/час (это «усреднённая» цифра, может отличаться на разных авто) пробуксовывающее колесо притормаживается тормозной системой. Происходит это благодаря тому, что система АСР включает в себя насос для тормозной жидкости, создающий требуемое давление. Подача жидкости на тормозные цилиндры регулируется клапанами, приводимыми в действие соленоидами.
2. При превышении значения установленной пороговой скорости блок управления ASR воздействует уже на двигатель, подавая сигналы, благодаря которым уменьшается крутящий момент мотора. Происходит это за счёт изменения положения дроссельной заслонки, пропусков зажигания, изменения качества смеси. Кроме того, в случае, если авто с АКПП, подбирается соответствующим образом ступень трансмиссии – включается повышенная передача, благодаря чему тяговые характеристики двигателя становятся «слабее».

Значение пороговой скорости рассчитывается таким образом, чтобы избежать сильного перегрева исполнительных механизмов – торможение на высоких скоростях приводит к «сгоранию» колодок, короблению тормозных дисков, закипанию жидкости и т.д.
 

Кнопка отключения системы ASR автомобиля

При отключенной антипробуксовочной системе ASR на приборной панели загорается лампочка, сигнализирующая отключение системы.

Например, для того, чтобы отключить ASR на VW Jetta, нужно:

1. Включить зажигание.
2. Включить «аварийку».
3. Пять раз нажать на педаль «газа». Должен загореться индикатор «скользкая дорога».
4. Запустить двигатель и отключить «аварийку».

Но при следующем запуске ASR снова автоматически включится.
Более того, ASR позволяет стартовать с места, избегая пробуксовки, на скользкой дороге.

ASR и ESP – в чём разница?

 

 
Автопроизводители не придерживаются каких-либо стандартов для обозначения подобных систем. Так и ASR имеет своих «двойников» — под названиями TCS (Traction Control System – в народе давно известна, благодаря ей аналогичные системы называют «трэкшен контрол»), ASC, ETS подобные устройства установлены на авто различных производителей. Так, аббревиатуру, обозначающую антипробуксовочную систему TRC, концерн TOYOTA «расшифровывает» как TRaction Control.

Ситема стабилизации курсовой устойчивости ESP является объединяющей и, кроме антипробуксовочной системы ASR, может включать ещё несколько систем безопасности авто.

Но система ESP – электронная система стабилизации курсовой устойчивости автомобиля — является объединяющей для устройств подобного рода, то есть, помимо ASR, в неё могут включаться:

• ABS. Антиблокировочная система – предотвращает блокировку колёс при торможении;
• EBV. Электронный распределитель тормозных сил. Проще говоря – «продвинутый» вариант прежнего «колдуна».
• MSR. Управляет крутящим моментом мотора. Система нужна для предотвращения блокировки колёс при резком торможении двигателем.

Кроме этих систем, ESP может оснащаться гидравлическим добавочным усилителем тормозов, электронной блокировкой дифференциала, системой помощи в рулевом управлении.
К сожалению, оснащение авто любым из элементов системы ESP влияет как на изначальную стоимость машины, так и увеличивает расходы, связанные с её содержанием. Но это достаточно оправданные расходы – в отличие от установки подсветки днища авто или обтягивания панели приборов кожей какого-нибудь диковинного животного.
 

Смазки для суппортов и направляющих способны также надежно защищать детали тормозной системы от коррозии.

• устойчивость к высоким температурам;
• устойчивость к воде и к автомобильным жидкостям;
• совместимость с пластиком, используемым для изготовления деталей тормозной системы;
• устойчивость к давлению.

Современные производители учитывают эти требования и предлагают наиболее подходящие смазочные материалы. Оптимально использовать универсальные смазки, которые подходят для всех элементов тормозной системы.

Процесс выбора подходящей смазки

Места смазки суппорта

Чтобы выбрать для себя наиболее подходящий вариант смазки, стоит изучить предложения от различных компаний.

Наверняка после всего выше прочитанного у автолюбителя возникнет логичный вопрос: какая же смазка для направляющих суппортов лучше? Однозначного ответа не существует, ведь потребности и возможности у всех владельцев машин отличаются. Кто-то выбирает более дешевый вариант, кто-то предпочитает смазку от раскрученного бренда, кто-то постоянно читает отзывы и опирается на них.
Важно понимать, что цена на смазки для суппортов и направляющих – это не основополагающий фактор. К примеру, для отечественных автомобилей нет ничего лучше банальной смазки ШРУС, которая стоит копейки. Но этот же вариант не подойдет для более дорогих и современных машин. Кстати, при продаже новых авто, производитель обычно дополняет комплектацию подходящей смазкой, что исключает необходимость поиска этого материала. Вопрос, какой смазкой смазывать направляющие суппорта с резинками, отпадает на долгое время. Чтобы выбрать для себя наиболее подходящий вариант, стоит изучить предложения от различных компаний.

Современные предложения на рынке смазочных материалов

Смазка МС-1600

Смазка МС-1600 эффективно устраняет скрип тормозов.

На сегодняшний день в магазинах можно встретить смазки от разных производителей. Одним из распространенных вариантов является смазка для направляющих суппортов МС 1600. Она выпускается в объемах 5, 50 и 100 грамм. Этот материал способствует сокращению тормозного пути, обеспечивает равномерный износ колодок, устраняет скрип тормозов. Для направляющих суппортов необходимо наносить смазку слоем в 0,1 мм. Преимуществом МС 1600 можно назвать выпуск в разных объемах, что позволяет каждому покупателю приобрести наиболее подходящий вариант. Цена 50-граммовый тюбик составляет чуть больше 300 рублей, этот объем является наиболее популярным.
 

Смазки для тормозной системы Liqui Moly

Смазка для направляющих суппортов Liqui Moly весьма устойчива к высоким температурам и влаге.

Одним из известных наименований, находящимся у автолюбителей на слуху, является бренд Liqui Moly. Это компания выпускает качественную смазку, содержащую керамику. Она отличается простотой применения и обладает высокой адгезией. Смазка для направляющих суппортов Liqui Moly устойчива к высоким температурам, влаге и прочим воздействиям. Выпускается она в упаковках по 10 и 100 грамм. На сегодняшний день именно этот вариант является одним из лидеров на отечественном рынке. Единственный недостаток — это относительно высокая цена.
 

Смазка производства TRW

Смазка ATE plastilube 03.9902-1001.2

При покупке смазки ATE следует внимательно изучить характеристики материала и посоветоваться с более опытными людьми.

Компания ATE предлагает разнообразные смазки для тормозной системы. Важно понимать, что не все они подходят именно для обработки направляющих. При покупке следует внимательно изучать характеристики материала и консультироваться с более опытными людьми. Для направляющих пластин оптимально подходит смазка для направляющих суппорта ATE plastilube 03.9902-1001.2. Другие типы смазочного материала от этой фирмы создавались для других деталей тормозной системы, поэтому при нанесении на направляющие они могут принести вред.
 

Смазки Permatex

Многие современные смазки для суппортов создавались специально для работы в экстремальных условиях.

Неплавящаяся смазка для суппортов и направляющих Permatex создавалась специально для тормозов, которые работают в наиболее экстремальных условиях. Особенность этой смазки такова, что она не наносит никакого вреда окружающей среде и выдерживает действительно высокие температуры. Ее можно наносить как на направляющие, так и на втулки и поршни. Смазочный материал такого типа долгое время сохраняется на узлах автомобиля, которые постоянно двигаются и подвергаются активным воздействиям.

Смазка для направляющих суппортов Vag имеет хорошее качество, но она отличается немаленькой ценой. Впрочем, если автолюбитель может позволить себе подобные расходы и заботится о состоянии машины, то стоит прикупить такой материал. Стоимость тюбика объемом 180 грамм составляет примерно 1800 рублей.

Еще один неплохой вариант для современных авто – это смазка для направляющих суппортов Bosch. Она обеспечивает износостойкость элементов тормозной системы и снижает уровень шума в ней. Также она устойчива к внешним воздействиям и препятствует возникновению ржавчины. Выпускается эта смазка в тюбиках по 100 грамм.
 

Смазка для суппортов Bosch

Смазка ШРУС — это отличный материал, который смело можно применять для обработки деталей отечественного транспорта. Цена ее варьируется в зависимости от объема. Обычно эта смазка выпускается в достаточно больших тарах. Полиэтиленовую банку объемом 850 грамм можно приобрести примерно за 160 рублей. Именно стоимость является главным преимуществом данного варианта. Но смазку ШРУС не рекомендуется применять на узлах импортных авто, это может навредить им.

Можно ли смазывать литолом направляющие суппорта или не стоит этого делать

Применять литол для смазки суппорта и направляющих не рекомендуется, поскольку он портит резиновые пыльники.

Иногда под рукой не оказывается специальной смазки для направляющих. Некоторые автовладельцы в таких случаях заменяют ее литолом. В принципе, этот материал можно применять для обработки направляющих суппорта, но с осторожностью. Дело в том, что воздействие литола на пыльники не слишком позитивно. По прошествии некоторого времени они могут разбухнуть, что приведет к негативным последствиям. Аналогичную проблему вызывает и медная смазка для направляющих суппорта, из-за нее может происходить заклинивание деталей. Оптимальным вариантом является синтетический универсальный высокотемпературный смазочный материал.

Где приобретать смазки

Необходимые смазочные материалы можно с легкостью приобрести как в реальных торговых точках, так и в интернет-магазинах.
 

Стомость смозок для суппортов и направляющих

Когда впервые появилась ABS?

ABS это антиблокировочная система тормозов, которая не позволяет заблокировать колесо при резком торможении, оставляя автомобиль в управляемом состоянии.

Разработка этой системы началась ещё в конце 30-x годов, и только в 1978 году автолюбители получили возможность установки АБС на машины премиум-класса в качестве дополнительной опции.
Устройство блока АБС представляет собой систему датчиков, учитывающих скорость вращения колес, датчика давления тормозной жидкости, самого модуля управления и гидравлический блок в качестве конечного исполнителя.

Как устроен датчик АБС?

Первоначально на автомобили устанавливались пассивные датчики, которые не могли уловить скорость вращения колёса менее 5-7 км/ч.
С девяностых годов прошлого столетия в АБС стали устанавливать активные датчики. Основное отличие от пассивных: активные датчики работают от источника питания.
 

Датчик ABS на переднем колесе

Сначала датчики системы ABS были магниторезистивные, затем стали ставить в системы антиблокировки тормозов более точные датчики, использующие эффект Холла.

Сначала это были магниторезистивные датчики. Они представляли собой индукционное кольцо, находящееся под напряжением, которое устанавливалось на ступице колеса. При вращении создавалось магнитное поле, которое заставляло электроны постоянного тока менять траекторию, тем самым увеличивая сопротивление. Именно информацию об изменении сопротивления и передавал датчик АБС блоку управления. Скорость вращения они могли улавливать с того момента, как автомобиль тронулся.
Устройство современных датчиков АБС в автомобилях изменилось еще в прошлом веке. И связано это с применением в них эффекта Холла. Теперь его работа заключается в том, что в сам датчик устанавливается полупроводниковая пластина, кольцо постоянного магнита устанавливается на ступице, рядом с тормозными дисками и при вращении колеса создаётся магнитное поле, которое заставляет перемещаться электроны на один из краев пластины, микросхемы преобразуют сигнал и передают в блок управления АБС. Этот датчик более точный, так как не имеет импульсного характера, но микросхемы подняли стоимость системы, кроме того микросхема от неровностей дороги может выйти из строя.

Где же находится датчик скорости вращения колеса АБС?

Датчики скорости устанавливаются на каждое колесо в ступице. Его принцип работы заключается в том, чтобы зафиксировать изменение частоты вращения колеса, передать электронный сигнал в блок управления, где программа сама сформирует дальнейшие действия гидравлической системы тормозов.

Как же работает датчик АБС простыми словами?

Движение автомобиля с системой ABS и без антиблокировки колес

При блокировке колеса с датчика поступает сигнал в блок управления ABS, который в свою очередь подает команду снизить тормозное усилие на колесо.

Принцип работы датчика АБС заключается в следующем. При резком торможении система собирает информацию о том, что колесо не вращается, при этом машина все ещё движется. Дальше с датчика ABS передаётся информацию в основную систему тормозов, о том, что необходимо уменьшить тормозное усилие на данное колесо, благодаря чему блокировка колеса снимается и автомобиль выходит из заноса.

Как работает блок управления АБС

При движении блок управления ABS беспрерывно получает информацию и контролирует работу всей системы в целом и при малейшем сбое включает антиблокировочную систему.

Есть ли ABS на вашем авто?

Если вы купили поддержанный автомобиль и задались вопросом, как узнать, есть ли антиблокировочная система у вашего «железного коня», то ответ на него найти очень просто. Надо набрать скорость и нажать педаль тормоза. В результате, если АБС установлено и датчики не отключены, то можно почувствовать отдачу тормозного усилия в ногу в виде кратковременных толчков.

Как правильно тормозить на машине с АБС?

Блок управления системой ABS на автомобиле

Для улучшения работы системы ABS необходимо запомнить и выполнять несколько простых правил.

По теории все просто в случае экстренного торможения — педаль в пол, и блок АБС все остальное сделает сам. Но на практике так не всегда бывает.
Для того чтобы получить максимум от антиблокировочной системы тормозов, значительно повысить эффективность торможения, уменьшить вероятность блокировки колёс и заноса вашего автомобиля, улучшить маневренность на мокром асфальте, уменьшить износ резины, необходимо выполнять простые правила:

1. Педаль тормоза нужно нажимать плавно, с нарастающим усилием.
2. Не отпускать педаль, при обратной отдаче.
3. Использовать покрышки по сезону.
4. Полностью не полагаться на систему, так как работает блок АБС не всегда корректно.

Но, как и всё, система имеет свои недостатки. На дороге с рыхлым покрытием, будь то снег или песок, ABS вам не поможет, а даже, наоборот, удлинит тормозной путь.
 

 
Надеемся, что наша статья помогла Вам найти ответы на то, как, когда и почему срабатывает АБС. Но, все же, пользуясь ей, будьте аккуратнее, держите под контролем свои действия и действия машины.

Исправная тормозная система – один из ключевых моментов для безопасной эксплуатации автомобиля, поэтому так важна своевременная замена тормозной жидкости.

Почему нужно соблюдать срок замены тормозной жидкости?

В первую очередь это связано с тем, что она обладает свойством впитывать в себя влагу, т.е. с течением времени разбавляется водой (которая попадает в систему из внешней среды вместе с подсосом воздуха). Несмотря на герметичность, воздух все равно попадет вовнутрь.
Чем это грозит? Это чревато снижением порога температуры, при котором тормозуха начинает закипать, что в значительной степени снижает её технические свойства. По этой же причине могут меняться показатели вязкости и замерзания в зимних условиях.
Другие причины связаны непосредственно с поломками и утечкой самой жидкости. В этой ситуации возможны 2 сценария:

Можно ли смешивать тормозную жидкость разных производителей? Да, но использовать на той же основе, что и используемая в системе (гликоль, силикон и др.)

• самостоятельный или на СТО ремонт с полной заменой тормозной жидкости (количество тормозной жидкости для замены может варьироваться на разных машинах);
• вынужденное доливание до уровня, чтобы доехать до гаража или иного места ремонта, потому что тормозная жидкость ушла.

Куда заливать тормозную жидкость – в специально предназначенный бачок (располагается в подкапотном пространстве).

Периодичность замены тормозной жидкости

Как часто нужно менять тормозную жидкость?

Как сказано выше, замена осуществляется при ремонте системы, а также после вынужденного долива.
Кроме того, срок регламентирован производителями автомобилей, и у разных заводов он отличается. В среднем рекомендация составляет: раз в 2 года, либо 40-50 тыс. км пробега. У концерна VW, Audi и Skoda — соответственно раз в 3 года или 90 тысяч километров.
Если Вы приобретаете подержанный автомобиль и не знаете, что там залито и когда последний раз менялось – лучше всего осуществить полную замену.

Тормозная жидкость: какая лучше?

В первую очередь классификацию следует произвести по назначению:

• для автомобилей с барабанными тормозами или только передними дисковыми тормозами (DOT 3 – устаревший тип);
• для современных автомобилей с дисковыми тормозами на обеих осях (DOT 4);
• для спортивных автомобилей с вентилируемыми тормозами, на стандартных конвейерных машинах практически не применяется (DOT 5.1).

Производители тормозной жидкости

Пальма первенства принадлежит именитым фирмам-производителям: Castrol, Liqui Moly и Motul. Существует множество аналогов, в том числе российского производства. Поэтому если требуется замена тормозной жидкости и цена один из критериев, то выбор можно делать исходя из доступного бюджета.
Далее классификацию можно произвести по основному веществу:

• силиконовые;
• минеральные;
• гликолевые.

Силиконовые составы обладают отличными показателями вязкости вне зависимости от температурных режимов эксплуатации. В меньшей степени склонны к впитыванию влаги. Но в тоже время существует один минус: силиконка гораздо хуже смазывает элементы системы торможения.

Тормозные жидкости делятся на силиконовые, минеральные и гликолевые

Минеральные жидкости в настоящее время практически не используются, поскольку не отвечают международным показателям по требованиям к температуре кипения. Поэтому в настоящее время встречаются редко, несмотря на отличные показатели по смазыванию и защитным функциям.
Гликолевые составы самые подверженные впитыванию влаги, но в то же время демонстрируют отличные показатели по температуре кипения, вязкости. Хорошо смазывает элементы и конструкции.

Самостоятельная замена тормозной жидкости: что нужно знать?

Замена тормозной жидкости своими руками

Замена тормозной жидкости своими руками в большей степени уместна на автомобилях отечественного производства и может производиться 2-мя способами:

• полный слив всей старой и последующее заливание новой;
• постепенный долив новой жидкости с выдавливанием старой из системы.

Первый способ реализуется путем открытия всех штуцеров (клапанов) системы. После чего в бачок заливается новая смесь и производится «прокачка тормозов», цель которой – убрать воздух из системы. Осуществляется прокачка нажатием на педаль тормоза с последовательным закрывание клапанов после появления признаков жидкости.
Второй метод также осуществляется с прокачкой, но в течение более длительного времени, до момента, пока не произойдет полная смена всей жидкости. При этом каждый контур «прокачивается» отдельно.
Замена тормозной жидкости с абс несколько отличается, и если Вы не обладаете достаточными познаниями, то лучше обратиться к специалистам.
Сколько нужно тормозной жидкости для полной замены — определено в рекомендациях завода-изготовителя.

Как правило, необходимый объем для замены тормозной жидкости составляет от одного до полутора литров.

На СТО стоимость замены тормозной жидкости (сами работы) составит от 1000 до 2000 рублей. Манипуляции осуществляются с помощью специального приспособления для замены тормозной жидкости, либо с применением установки для замены тормозной жидкости.
У официальных дилеров этот ценник может отличаться, поскольку сертифицированный аппарат для замены тормозной жидкости стоит достаточно дорого.

Подробнее про процедуру замены тормозной жидкости — смотрите в видео на нашем сайте!

Каждый автовладелец рано или поздно в процессе использования своего «железного коня» встает перед вопросом ремонта тормозной системы автомобиля. Эта система – достаточно сложный механизм, который состоит из большого количества патрубков, цилиндров, тормозных дисков, колодок, тормозной жидкости и прочего. Некоторые из перечисленных составляющих не вызывают проблем в случае необходимости их поменять, а вот некоторые доставляют водителю много затруднений при поиске новой запасной части. Связано это с огромным количеством некачественных подделок на рынках. Из всего перечисленного, наиболее часто подделывают тормозные диски. Все это привело к необходимости пояснить потребителю, какой фирмы тормозные диски лучше выбрать, как их правильно эксплуатировать, при каком износе менять тормозные диски и как не попасть на подделку, ведь стоит эта деталь достаточно дорого. Для начала, давайте рассмотрим причины замены старых дисков на новые, а также признаки, по которым можно определить, что эта деталь нуждается в замене.

Когда производить замену

Когда пора менять тормозные диски

Одним из главных признаков является биение педали тормоза при нажатии на нее. Это говорит о том, что Ваш диск (один или несколько), что называется, «повело». Проще говоря, он искривился. Это часто случается при неправильной эксплуатации. После длительного простоя тормозные диски нередко покрываются слоем ржавчины. После старта необходимо слегка нажать на педаль тормоза, для того, чтобы колодки очистили диск. Подобное же решение применяется после проезда через большую лужу. Мокрый диск необходимо просушить. Это делается путем прерывистых легких нажатий на тормозную педаль. Давить резко запрещено!

Не забывайте просушить тормоза после проезда глубоких луж

Все диски имеют степень износа. Если вы не знаете ее, тогда обратитесь на станцию технического обслуживания, где Вам измерят диск и заодно проверят его плоскость на искривления. При малейших признаках износа, диск необходимо заменить. От этого напрямую зависит Ваша жизнь и жизнь Ваших пассажиров. Нередко задается вопрос: «При каком пробеге меняются тормозные диски?». Однозначного ответа на это нет. Все зависит от условий эксплуатации. Если водитель чаще применяет торможение двигателем, то диски проходят больше, если же наоборот — то меньше. Износ также зависит от тормозных колодок.

Какие бывают тормозные диски

Виды тормозных дисков

1. Эконом вариант (отлично подойдут для водителей, которые предпочитают умеренную, спокойную езду). Производят их такие фирмы: «АвтоВАЗ», «STARLINE», «FERODO», «ABE», «TEXTAR» и множество других. Цены колеблются от 50-200 долларов за пару. Минус таких дисков – не очень качественное изготовление. Но и среди них возможно найти хорошие, которые прослужат покупателю верой и правдой долгие десятки тысяч километров;
2. Средний ценовой вариант (подходит для тех, кто предпочитает надавить на педаль, как акселератора, так и тормозов). На рынке они представлены следующими фирмами: «RoadHouse», «Zimmermann», «ATE», «Nipparts», «TRW». Цены от 200 до 500 долларов. Среди них можно найти бюджетные варианты брендовой продукции. Такие диски уже более качественные, но и среди них возросло число поддельных вариантов;
3. Бренд (для любителей агрессивной езды, для машин, которые принимают участие в разных видах автогонках). К этой категории принадлежат такие марки, как: «BREMBO», «VALEO», «BOSCH». Стоимость наиболее дорогих экземпляров может достигать 1000-1500 долларов. Улучшения заключаются в использовании более дорогих материалов, усовершенствованного процесса производства.

Тормозные диски по типу:
1. Невентилируемые диски (эконом вариант);
2. Вентилируемые диски (средний ценовой вариант);
3. Комбинированные диски (дорогие, брендовые и не только).
Много вариантов, не правда ли? Часто без посторонней помощи сложно отделить худший вариант от лучшего, не проиграв при этом в финансовом вопросе.

Какие тормозные диски и колодки лучше?

Тормозные диски и колодки выпускаются многими производителями

Какие же тормозные диски лучше купить? Пожалуй, это один из самых распространённых вопросов при ремонте тормозной системы. Следует упомянуть, что вместе с дисками обязательно меняются и колодки. Использовать старые – строго запрещено! На сегодняшний день фирм, производящих диски, десятки. Наиболее востребованные: «STARLINE», «Zimmermann», «FERODO», «Nipparts», «BREMBO», «BOSCH».

При замене тормозных дисков обязательно меняются и тормозные колодки.

Выделить, какой производитель тормозных дисков лучше или хуже, достаточно сложно, ведь все они отличаются по цене и производителю.

Среди дешевых пользуется популярностью продукция компании «АвтоВАЗ», так как соответствующих автомобилей у нас в стране довольно много. Не обходят стороной и «FERODO». Покупая изделия этих производителей, внимательно их осматривайте на наличие дефектов. Опыт подсказывает, что присутствие заусенцев на таких дисках встречается довольно часто.

Из тех, что в среднем ценовом диапазоне, пользуются популярностью диски фирмы «Zimmermann» и «BOSCH», они зарекомендовали себя надежностью и долговечностью. Если у Вас нет опыта в покупке тормозных дисков, и вы просто не знаете, какие тормозные диски лучше брать, тогда необходимо обратится к руководству по эксплуатации Вашего транспортного средства. Там производитель указал, какие по типу изготовления диски соответствуют техническим характеристикам автомобиля, какой размер диска необходим (для размера колес, какой регламентирован заводом изготовителем машины), какие передние тормозные диски лучше, какие лучше поставить на заднюю ось.

При замене тормозных дисков обратите внимание на рекомендации производителя вашего автомобиля

Если же имеется желание провести тюнинг, или просто заявленные заводом тормозные характеристики Вас не устраивают, тогда в помощь придет «всемирная паутина». В интернете вы с легкостью найдете отзывы о тормозных дисках по фирмам. Нередко на подобных форумах пишут люди, которые уже «собаку съели» в этом вопросе, или просто те, кто на личном опыте может посоветовать, какой фирмы лучше поставить тормозные диски, а которую стоит не рассматривать в процессе выбора. Однозначно положительно себя зарекомендовали такие бренды, как «BREMBO» и «VALEO». Производитель предусмотрел все факторы, которые могут повлиять на диск в экстремальных условиях эксплуатации. Но не стоит заранее радоваться, бежать к банкомату, снимать деньги и ехать в магазин за новыми, блестящими дисками. Если вам подсказали, какой фирмы тормозные диски лучше – это еще не повод сразу их покупать. Следует отметить, что все, что не регламентировано заводом изготовителем, устанавливается на автомобиль  на страх и риск того, кто будет этот автомобиль использовать. Ведь лучше всего будет использовать те запчасти, которые прописаны в рекомендациях по эксплуатации. Не стоит забывать и про выбор тормозных колодок. Они должны идеально подходить под диски, с которыми они должны будут «тесно сотрудничать». Вот вы уже вооружены знаниями про лучшие фирмы тормозных дисков и колодок. Осталось узнать, как же отличить подделку от оригинальных дисков.

Оригинал или подделка

Оригинальные тормозные диски

1. Безусловно, перед тем как покупать диски, необходимо удостовериться, что деталь оригинальная, а не изготовлена при помощи напильника и зубила. Несколько советов по покупке:
   Покупайте диски только в сервисных центрах или у официального дилера. Вероятность приобрести некачественную деталь при этом минимальна (В этом случае цена может немного «покусать», но вопрос, какой фирмы тормозные диски взять, отпадет сам по себе);
2. Если в Вашем городе дилера нет, тогда найдите нормальный магазин, прочитайте отзывы людей, которые приобретали запчасти в этом магазине.
3. Проверьте диск визуально на наличие борозд, неровностей. Все должно быть без нареканий.
4. Внимательно осмотрите диск перед покупкой. На изделии, которые стоят дешевле, обязательно должна присутствовать печать «ОТК». Наличие этой печали говорит о заводском изготовлении. На дисках, которые имеют большую цену, как правило, должно быть выбито название компании-производителя.

Выбирайте тормозные диски от проверенных производителей.

Также должен присутствовать оригинальный код, который можно проверить с помощью «смс» или же на сайте производителя.
При выборе столь важной запчасти рекомендуется использовать только оригинальные тормозные диски и колодки. Не стоит экономить, но и не стоит покупать очень дорогие, то есть те, характеристики которых просто не нужны для Вас и автомобиля которым вы управляете.

Тормозная система – основа безопасного поведения автомобиля на любой дороге. При ее нештатном поведении, хоть основной, хоть стояночной (ручной тормоз), рекомендуется сразу устранить неисправность. Об этом прямо говорится в ПДД, и с этим разделом правил надо обязательно считаться. Неисправности могут проявляться по-разному. Например, педаль тормоза стала твердой – причины этого могут быть различные. Но пока вы не поймете в чем дело и не устраните проблему, ехать никуда нельзя.

Ремонт тормозной системы не является очень  дорогим или очень сложным авторемонтом, при наличии подъемника или эстакады. А вот проблемы, которые могут возникнуть в реальной дорожной ситуации, могут иметь самые трагические последствия. Большинство неопытных водителей, привыкших к стабильной работе тормозов, просто теряются, когда машина не тормозит при обычном усилии, или педаль неожиданно проваливается. Только специальная тренировка на автодроме позволит правильно затормозить двигателем. А последний «рубеж обороны» – это ручной тормоз, поэтому он и должен быть исправен.

Устройство стандартной тормозной системы

Принципиальное устройство тормозной системы

• Педаль тормоза и идущие от нее к усилителю рычаги.
• Вакуумный усилитель (ВУ) – использует разреженный воздух от двигателя для облегчения работы педали.
• Главный тормозной цилиндр – равномерно распределяет усилие, полученное от ВУ на каждое колесо. Для передачи давления используется тормозная жидкость.
• Металлические трубки и резиновые шланги – по ним жидкость прокачивается от главного тормозного цилиндра к рабочим.
• Рабочие тормозные цилиндры и тормозные колодки устанавливаются на все четыре колеса, они оказывают тормозное действие на каждый тормозной диск или барабан.

Если педаль не продавить

Усилие на педаль облегчает вакуумный усилитель.

Слишком тугая педаль тормоза — проверьте вакуумный усилитель.

Значит, если педаль стала твердой, или слишком туго нажимается – причина связана с ним. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, идущая от выпускного коллектора двигателя. Или поломка самого ВУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

В редких случаях могут происходить поломки или разъединения рычагов – с этим будут связаны характерные звуки при нажатии на педаль. Иногда под педаль попадает инородный предмет или загнутая часть коврика.

Провалы при нажатии на педаль

Педаль тормоза

Качественная и чистая тормозная жидкость – залог нормальной работы тормозов. Именно благодаря ее высокой плотности, тормозное усилие быстро передается на колеса. С течением времени, она ухудшает свои свойства, в ней  образуются пузырьки воздуха, накапливается влага.

Если педаль тормоза то мягкая, то твердая — проверьте уровень тормозной жидкости.

Если на любом участке происходит незначительная разгерметизация – жидкость вытекает, а на ее место попадет воздух. Как следствие – педаль тормоза то мягкая, то твердая. Несколько мягких нажатий приводит к накоплению давления в недостаточно плотной жидкости. Дальше она уже работает, и появляется усилие.

В первую очередь надо проверить наличие жидкости в расширительном бачке тормозной системы, он расположен на главном тормозном цилиндре. Если жидкости в нем нет – ехать нельзя, простое пополнение не решит проблему. Если вы планируете самостоятельный ремонт, вам предстоит найти место течи – это может быть любой из цилиндров или какая-нибудь трубка.

Работа тормозов при выключенном двигателе

Сила давления на педаль связана с вакуумным усилителем. А сам ВУ может работать только с включенным двигателем. При длительной стоянке, давление в вакуумной камере становится атмосферным — усилитель не работает. При нажатии на педаль, усилие передается напрямую от рычагов на главный тормозной цилиндр. Сопротивление на педали возрастает в 3-5 раз.

Твердая педаль тормоза после стоянки – это нормально.

Если завести двигатель, удерживая педаль, она должна слегка провалиться. Можно спокойно ехать.

Контроль за техническим состоянием автомобиля – это осознанная необходимость любого водителя, который хочет обеспечить безопасность себе и окружающим.