Что такое автомобильный компрессор

Автомобильный компрессор «Качок»

Автомобильный компрессор это устройство, предназначенное для создания нужного давления в шинах колес автомобиля.

Итак, как понять, что за устройство такое — компрессоры для автомобильных шин?
Согласно руководству по использованию прибора, автомобильный компрессор это устройство, предназначенное для создания нужного давления в шинах колес автомобильного транспорта. Но в наше время, данный прибор применяю не только для машин, им также накачивают лодки, матрасы и т.д.
Используют его как для накачки шин «с нуля», так и для подкачки до нужного уровня давления.
Конструктивно все автомобильные компрессоры состоят из таких основных частей: корпус, рабочий цилиндр, электромотор и манометр. Отличительной чертой является только принцип действия механизма.

Основные характеристики

Прежде чем окончательно выбрать автомобильный компрессор, обязательно ознакомьтесь с главными техническими характеристиками этих аппаратов:

• Давление. Если это компрессор для легковых автомобилей, тогда достаточно будет прибора, обеспечивающего давление от 3 атмосфер, грузовые машины и джипы нуждаются в более мощных аппаратах.
• Производительность. Измеряется данный показатель в литрах за 1 минуту, при стабильном давлении в две атмосферы, и показывает, как быстро будут накачаны шины.

Существуют также дополнительные, так называемые «характеристики удобства»:

• Точность и тип манометра. Покупайте устройства с минимальной погрешностью.
• Метод подключения. Есть марки, которые питаются от прикуривателя машины (автомобильный компрессор Торнадо), другие же работают от клемм аккумуляторной батареи. Первый метод питания устройства отличает удобство в его использовании, второй, по словам мастеров, более надежный. В случае работы с мощными приборами, лучше проводить подключение компрессора через аккумулятор.
• Шнур. Выбирайте марки, в которых длина шнура свободно достает ко всем колесам. Не хотите быть зависимы от данной функции, выбирайте марки с аккумулятором.

Дополнительные функции

Накачивание резиновой лодки автомобильным компрессором

Дополнительные опции автомобильного компрессора и другие «фишки» увеличивают стоимость аппарата.

• комплект насадок, позволяющих использовать прибор для накачки иных изделий;
• функция, позволяющая прибору автоматически отключаться при достижении заданного давления;
• клапан (стравливающий), позволяющий регулировать давление в колесах;
• фонарики;
• функция откачки воздуха. Удобна для сворачивания надувных матрацев.

Однако учитывайте, что насадки для автомобильного компрессора и другие «фишки» увеличивают стоимость аппарата.

Классификация

Автолюбители часто дискутируют на тему, а какой автомобильный компрессор лучше? У каждого свои аргументы и доводы по положительным и негативным характеристикам той или иной марки. Поэтому давайте разберем классификацию устройств и поймем, как же выбрать оптимальный вариант.
Группировку устройств для накачки шин проводят по нескольким факторам:

• тип манометра;
• вид механизма;
• способ накачивания.

Тип манометра

По типу манометра компрессоры делят на устройства со стрелочным манометром и приборы с цифровыми показателями манометра. Если вы хотите приобрести точный механизм, выбирайте автомобильный компрессор с цифровым манометром, поскольку показатели такого манометра не будут прыгать в процессе накачки, как в случае со стрелочным вариантом. Если приводить примеры марок, то автомобильный компрессор «Качок» – оптимальный вариант с качественным цифровым манометром.

Вид механизма

В зависимости от того, какой механизм установлен между цилиндром и мотором прибора, бывают они — мембранные и поршневые.
 

Мембранный автомобильный компрессор

Автомобильные компрессоры мембранного типа вполне ремонтно пригодны, однако плохо работают при низких температурах.

• при низких температурах прибор работать не будет. Резина мембраны теряет эластичность, материал становиться хрупким;
• меньшая мощность, чем у поршневых приборов;
• невозможность длительного использования. Использование устройства более 15 минут может привести к перегреву, поэтому необходимо периодически его отключать.

Поршневой автомобильный компрессор – устройство, отличающееся долговечностью и хорошей производительностью. Принцип действия заключается в возвратно-поступательных движениях поршня, расположенного в специальной камере сжатия. Положительной стороной прибора является его мощность (до 8 атмосфер), а также возможность его использования на протяжении всего календарного года, ведь он не подвержен влиянию погодных условий. К негативным сторонам относят:

• сильный нагрев, необходимо делать перерыв каждые 15 минут работы;
• невозможность замены главных составляющих — поршня и цилиндра;
• воздух, подаваемый в шины, имеет низкое давление.

Поршневой автомобильный компрессор «Беркут»

В автомобильных компрессорах поршневого типа отсутствует возможность замены поршня и цилиндра.

Выбирая воздушный автомобильный компрессор поршневого типа, обращайте внимание на материал составляющих. Мягкие металлы (алюминий) выходят из строя быстрее, чем изделия из легированной (высокопрочной) стали. Конечно, качественные материалы увеличивают стоимость автомобильного компрессора, но это того стоит.
Примером оптимального варианта может быть автомобильный компрессор «Беркут». Указание радиуса шин в названии позволит быстро подобрать нужный прибор.

Способ накачивания

По способу накачивания шин автокомпрессоры делятся на ножные (ручные) и электрические. Ножные устройства относят к приборам старого поколения, кроме того, для того, чтобы накачать колеса придется приложить усилия. Электрические варианты удобны при непогоде, они имеют ряд преимуществ перед ножными: быстроту накачивания, возможность устанавливать максимальное давление, такими приборами можно также откачивать воздух.

Компрессор с ресивером

Многие автолюбители предпочитают покупать комбинированные варианты, примером которого является автомобильный компрессор с ресивером. Наличие ресивера позволяет существенно расширить функциональные возможности прибора. В связи с тем, что ресивер позволяет накапливать воздух, его можно использовать для шиномонтажа, аэрографии, можно создавать целую пневмосистему автомобиля. К примеру, автомобильный компрессор «Агрессор» имеет ресивер, позволяющий накапливать воздух объемом до 8 литров.

Проводим выбор

Полупрофессиональный компрессор с ресивером «Агрессор»

И все же основные критерии выбора автокомпрессора это создаваемое давление и производительность аппарата.

• стоимость прибора;
• дизайн и экстерьер;
• эргономичность;
• степень шумообразования;
• время, за которое прибор полностью накачает шину.

Надеемся, мы помогли разобраться, как выбрать автомобильный компрессор для подкачки шин, в отличительных чертах приборов, в их положительных и негативных сторонах.
 

Разновидности амортизаторов

Разновидности конструкций амортизаторов

Амортизмтор обеспечивает комфорт во время движения, особенно на плохой дороге, предотвращая неприятную вибрацию.

Амортизаторы бывают нескольких видов:

• масляный;
• однотрубный газовый;
• двухтрубный газовый;
• газомасляный.

В этой статье подробно описаны преимущества и недостатки популярных амортизаторов.

Амортизатор масляный

Это механизм, в котором полость заполнена специальным маслом. Металлический шток приводит в действие поршень в цилиндрическом корпусе. Пружина подвески держит поршень, но при движении по неровной дороге шток опускается, масло сжимается, поступает и остается в надпоршневой полости.
Так, масло перемещается по очереди по камерам, и шток производит гашение вертикальных колебаний пружины. За счет этого машину меньше качает.
Главное качество масляного амортизатора – это мягкость в работе. Пассажиры практически не чувствуют резкой тряски и толчков при движении по кочкам и ямкам.
Но на крутых поворотах и на высокой скорости машину кренит. Может возникнуть ситуация в управлении. И еще такое несовершенство масляных амортизаторов – закипание масла (эффект кавитации).

Газонаполненный амортизатор

Газомаслянный амортизатор Монро

Чаще всего газовые стойки ставят на внедорожники, которые в основном ездят по большому бездорожью.

Существенные преимущества газового однотрубного амортизатора – это отсутствие кавитации. Так же, машину на поворотах не кренит даже на больших скоростях. Чаще всего газовые стойки ставят на внедорожники, которые в основном ездят по большому бездорожью.
Но у этих стоек есть и изъян: жесткость при движении очень ощутима пассажирам в салоне. Особенно, если дорога в рытвинах. От этого страдает и подвеска. Жесткость происходит от большого давления газа, что обеспечивает надежное сцепление с дорогой на высокой скорости.
Помимо однотрубного существует еще и двухтрубный газовый амортизатор. У него две полости: рабочая и компенсационная. Считается самым эффективным.
Достоинства такого амортизатора: хорошее сцепление с дорогой, масла хватает на несколько лет.
Недостатки: вспенивание, мешающее охлаждению, что в свою очередь ведет к сложному управлению машиной и автомобиль заваливается на поворотах.
При установке газовых амортизаторов, необходимо их прокачать («включить»). Это увеличит их срок эксплуатации.

Какие амортизаторы лучше, однотрубные или двухтрубные

Единственный недостаток однотрубных амортизаторов – это высокая цена. Так же не рекомендуется устанавливать на машину, способную развивать высокую скорость.
Двухтрубным амортизаторам присуща большая выносливость. Находясь в нагретом состоянии, масло не вскипает. К тому же и цена ниже.

Какие амортизаторы лучше: газовые или масляные

Комплект амортизаторов BOGE

Масляные амортизаторы больше подходят к перемещению по разбитым дорогам, но на невысокой скорости.

Многие автомобилисты отдают предпочтение газовым амортизаторам. Стоит рассмотреть отличие газового амортизатора от масляного:

• наличие жесткой подвески для быстрой езды;
• идеальное сцепление с дорогой;
• защита машины от аквапланирования;
• и при всех этих достоинствах будет тряска на неровной дороге.

Так какие амортизаторы лучше: газ или масло? Все-таки водители недолюбливают масляные амортизаторы. А причина в том, что на морозе масло долго прогревается, из-за чего поездка бывает совсем некомфортна. К тому же, при долгой и быстрой езде масло может завоздушиться и привести к поломке стойки.

Газомасляные амортизаторы

Амортизаторы SACHS

Какие амортизаторы лучше поставить

В отличие от масляных, газомасляные амортизаторы обеспечивают лучшую управляемость машиной. Они более надежны, а работают так же мягко, как масляные, привнося комфорт в салон. Они более защищены от пробоя.

В отличие от масляных, газомасляные амортизаторы обеспечивают лучшую управляемость машиной.

Какие амортизаторы лучше: масляные или газомасляные, сказать сложно.
Необходимо брать во внимание заводские настройки механизма, размеры и другие особенности. Не стоит пренебрегать изучением технических характеристик своей машины. Производителем точно рассчитывается подвеска и, естественно к автомобилю подходят штатные амортизаторы.

При установке амортизатора с усиленными характеристиками, увеличивается нагрузка на ходовую часть. Приобретая газовые или газомасляные амортизаторы, следует серьезно обращать на это внимание, и подбирать стойки, идентичные штатным.
И все же, решение какой амортизатор лучше выбрать остается за покупателем. Если эксплуатация автомобиля происходит на бездорожье, то лучше приобретать мягкие виды. На хорошее, ровное дорожное покрытие – жесткие.

Самые лучшие амортизаторы для машины

Амортизаторы Каяба считаются лучшими

Какие лучше ставить амортизаторы определяется из их технических параметров: для определенной марки машины и метода вождения.

• KAYABA Япония;
• KONI Нидерланды;
• MONROE Бельгия;
• SACHS Германия;
• BOGE Германия;
• GABRIEL совместно Франция и Америка;
• DELCO Америка.

На авторынке есть много амортизаторов разного производства. И решение вопроса, какие лучше ставить амортизаторы определяется из их технических параметров: для определенной марки машины, для комфортного или спортивного метода вождения. Это все на усмотрение водителя.

Какие передние амортизаторы лучше

Например, передние амортизаторные стойки TM «SUPER TRAFFIC» серии «PROJECT», гидравлические, разборные, саморегулирующиеся. Стойки и амортизаторы работают и мягко и комфортно на малых скоростях, и жестко.
С точностью определить, какие стойки амортизаторов лучше – не возможно. Выбирают амортизаторы по индивидуальным причинам. В машине постоянно что-то изнашивается, что-то надо менять, в том числе и амортизаторы. Главное – это безопасность, из этого и надо исходить.
 

 

Заключение

Как решить, какие амортизаторы лучше: газовые или масляные, или газомасляные? Сказать определенно на этот счет не просто. Характеристики могут быть разные в зависимости от производителя. Для европейского региона России амортизаторы поставляются из Испании, а в Сибирь — из Японии, рассчитанные на специальные климатические условия данной области.

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Прокачка амортизатора

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции.
Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

1. Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
2. Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
3. Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
4. Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
5. Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным.
Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

1. Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
2. Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена.
Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта.
Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.
 

Зачем нужно проверять амортизаторы

Многие автолюбители уделяют минимум внимания технической стороне своего автомобиля. Это в корне неправильно, потому что каждый водитель должен знать хотя бы основные симптомы неисправностей, особенно если это связано с ходовой частью. Неисправности амортизаторов могут приводить к следующим неприятным последствиям:

Неисправные амортизаторы значительно снижают управляемость автомобиля.

• ухудшение управляемости автомобиля;
• чрезмерное раскачивание автомобиля на неровностях и на поворотах;
• увеличение тормозного пути;
• повышенный износ резины;
• износ других деталей подвески.

Конструкция амортизаторов

Основные конструкции амортизаторов

На автомобилях в России используют масляные и газомасляные амортизаторы, так как они хорошо подходят для плохих дорог.

Амортизатор представляет собой трубку и поршень, который в этой трубке ходит, гася колебания при езде по неровной поверхности. Поршень, как правило, выполняется из стойкого к трению материала и закрепляется на штоке. Амортизаторы бывают трех типов — масляные, газомасляные и газовые. Газовые амортизаторы жестче и подходят для ровных дорог, при этом они имеют больше срок службы и стоят дороже. Как правило, на автомобилях в России используют масляные и газомасляные амортизаторы, так как они хорошо подходят для плохих дорог. Восстановление стоек амортизаторов возможно в тех случаях, когда они имеют разборную конструкцию, то есть, рассчитаны на обслуживание.

Как проверить амортизаторы на машине

1. Внешний осмотр. Простейший способ проверки амортизаторов – это обычный их осмотр снаружи. Желательно каждый раз смотреть, не остается ли под автомобилем после ночной стоянки каких-то пятен, масла или жидкости. Если где-то есть утечка, это явная проблема. Амортизатор может просто протекать, и это уже говорит о его неисправности. Так как в нем немного масла, то на асфальте может не оставаться явного маслянистого пятна, однако сам амортизатор и его крепление будет в масле. Если течет амортизатор, то скоро в нем не будет масла, и он не будет работать.


Снятие стойки амортизатора с автомобиля


 

Если при езде стучит стойка амортизатора, то автомобиль лучше не эксплуатировать.

2. Проверка при езде. Также проверить амортизатор на работоспособность на автомобиле можно в процессе движения. При явной неисправности амортизатора машина будет раскачиваться даже на небольших кочках, на поворотах будет заваливаться. Как правило, сразу выходит из строя только один амортизатор, поэтому качение будет заметно на одной стороне. Кроме того при езде по кочкам может быть слышен стук амортизатора. Если стучит стойка амортизатора, то лучше не эксплуатировать автомобиль, так как все удары будут напрямую передаваться на подшипники и быстро выведут их из строя. Если же скрипит амортизатор, то это также повод для разбирательств, скорее всего из него вытекло масло. Проверить стойку амортизатора на стук хорошо на брусчатке, так как на такой поверхности он должен хорошо работать и не стучать.
3. Раскачивание автомобиля. Также можно проверить исправность амортизатора, раскачивая автомобиль на месте, как бы надавливая на каждую из четырех сторон по очередности. Если после отпускания автомобиль раскачивается один-два раза и останавливается, то амортизатор работает. Если же автомобиль долго останавливается и качается несколько раз, то амортизатор не гасит колебания и не работает. Этим способом можно легко проверить как задние, так и передние амортизаторы.


Проверка автомобиля на вибростенде


 
4. Как проверить снятый амортизатор. Если возникли проблемы с амортизаторами, но точно не известно, какие из них рабочие, а какие нет – то их нужно снять. Каждый амортизатор поочередно проверяется сжатием. Если он легко сжимается надавливанием одной руки, то он явно неисправен. Если же нужно придавить всем весом тела для сжатия, то амортизатор держит нагрузку. Так можно поочередно проверить передние и задние амортизаторы и заменить нерабочие.
5. Диагностика амортизаторов на вибростенде. Также можно проверить стойки амортизатора на работоспособность на специальном стенде, который как бы имитирует езду автомобиля по неровностям и замеряет отклонения. Так можно достаточно точно определить неисправность или износ амортизаторов. Такой способ проверки амортизатора на работоспособность хорошо подходит в тех случаях, когда в подвеске есть стуки, а откуда конкретно они исходят на слух определить нельзя.

Замена амортизаторов

Ресурс амортизатора, как правило, составляет около 50-60 тысяч пробега.

Если не удается отремонтировать амортизатор, то лучше его заменить. Как правило, срок службы амортизаторов составляет около 50-60 тысяч пробега, при использовании оригинальных. Но эта цифра может быть и меньше, если ездить по неровным дорогам или на высокой скорости. Как правило, производители на упаковках или в инструкции указывают, сколько ходят амортизаторы. Также амортизаторы сильно изнашиваются при перегрузке автомобиля. Нежелательно устанавливать непредусмотренные конструкцией амортизаторы. Например, если установить более жесткие амортизаторы на машину, то это с одной стороны улучшит ее управляемость, так как она будет меньше заваливаться на поворотах. С другой стороны, такие амортизаторы будут намного меньше поглощать энергию от ударов по подвеске, то есть большая нагрузка будет приходиться на несущие элементы кузова и подшипники.

Ремонт амортизаторов

Ремонт амортизатора (замена сальника)

Ремонт масляных амортизаторов своими руками занимает всего несколько часов при отсутствии серьезных проблем.

Стоимость замены амортизаторов для легкового автомобиля составляет в среднем 5-10 тыс. рублей в зависимости от модели. Поэтому есть смысл отремонтировать старые амортизаторы, особенно если изношены не все. Как правило, передняя подвеска принимает на себя большую часть ударной нагрузки от неровностей дороги, поэтому передние амортизаторы быстрее выходят из строя, чем задние. Можно отремонтировать или поменять только передние амортизаторы, а задние оставить в первоначальном состоянии. В некоторых случаях ремонт стоек амортизаторов вполне можно выполнить своими руками, особенно если это самые простые масляные амортизаторы.
Если потек масляный амортизатор, то его можно отремонтировать. Для этого амортизатор разбирается, устраняется причина протечки, и доливается масло. Обычно утечка происходит из-за нарушения герметичности сальника. В автомобильных магазинах предаются ремкомплекты амортизатора, которые позволяют быстро отремонтировать стойки, и не нужно самостоятельно делать или вырезать детали. В инструкции к амортизатору, как правило, указывается, какое масло залить в данную модель. Но обычно здесь подходит обычное масло веретёнка. Ремонт масляных амортизаторов своими руками занимает всего несколько часов при отсутствии серьезных проблем. После ремонта и заправки амортизатор прокачивается перед установкой на машину. Как снять амортизатор нужно смотреть в инструкции по конкретному автомобилю.
В случае с газовыми амортизаторами лучше выполнить профессиональную реставрацию в мастерской, так как их конструкция немного сложнее. Здесь используется специальное оборудование для восстановления стоек и амортизаторов, и после ремонта закачивается газ или воздух под давлением. Но даже в этом случае, ремонт обойдется в несколько раз дешевле, чем покупка новых амортизаторов.
Своевременная проверка работы амортизаторов позволяет продлить срок службы подвески, а также обеспечивает безопасность вождения. Желательно проводить диагностику амортизаторов и подвески перед дальними поездками, а также не пропускать регламентные работы.
 

Безопасные шины RunFlat – что это

Сравнение обычных шин с Ранфлет шинами

Для того чтобы повысить уровень безопасности вождения была разработана современная технология RunFlat.

Основное предназначение таких шин – повышение безопасности. То есть, даже с пробитой покрышкой автомобиль сохраняет курсовую устойчивость и может двигаться достаточно долго. Особенно это важно в тех случаях, когда покрышка пробивается на высокой скорости. При этом обычная шина быстро потеряет форму, автомобиль не будет нормально держать дорогу, а RunFlat будет вести себя практически так же, как и при нормальном давлении. Обычно маркировка шин RunFlat наносится на боковой части покрышки рядом с размерами и названием бренда. Это важно для того, чтобы на шиномонтаже при ремонте или смене резины работник знал, что эта покрышка имеет усиленный корд. Такая покрышка снимается и устанавливается специальным инструментом. Маркировка RunFlat на шинах также означает, что давление в них лучше проверять с помощью манометра, визуально определить спустившее колесо будет сложно.
Пока еще не все производители наладили выпуск шин данного типа. Однако, именитые бренды уже выпускают наиболее распространенные типы покрышек RunFlat. Также проводятся тесты и испытания летних шин RunFlat. Согласно рейтингу летних и зимних шин RunFlat, лучшими моделями считаются:

• Goodyear EfficientGrip Performance;
• Hankook Ventus;
• Bridgestone Turanza T001;
• Michelin Energy XM2.

Преимущества шин RunFlat

Сравнение накаченной шины Ранфлет и спущенной

На спущенной шине RunFlat можно проехать до 50 км со скоростью не выше 80 км/ч.

1. Повышение безопасности. Так как даже при резком снижении давления в шинах технология RunFlat позволяет сохранить форму, автомобиль не уводит резко в сторону при пробитии колеса даже на высокой скорости. Это позволяет медленно снизить скорость и остановиться или просто медленно двигаться до ближайшего безопасного участка дороги.
2. Возможность доехать до шиномонтажа. Антипрокол для шин позволяет проехать на автомобиле около 50 километров, не нанеся вреда покрышке. Этого вполне достаточно чтобы доехать до ближайшего шиномонтажа, даже в не очень оживленном районе. При этом скорость движения не должна превышать 80 км/ч.
3. Защита от боковых порезов. Также покрышки ранфлет позволяют снизить вероятность боковых порезов. Это очень актуально в тех случаях, когда автомобиль используется в условиях бездорожья в горной местности, где очень высокая вероятность боков порезов об острые камни.

Недостатки шин RunFlat

Шина с маркировкой Ранфлет

Для автолюбителей, которых заботит безопасность вождения, шины RunFlat это оптимальный выбор.

1. Высокая стоимость. При одинаковых параметрах шины с такой технологией будут стоить дороже. В среднем цена резины ранфлет будет на 20% дороже обычных. Для многих автолюбителей это серьезная проблема. Как правило, нет смысла приобретать зимние шины RunFlat, так как в этот период года автомобиль используется меньше и на более низкой скорости.
2. Сложность ремонта шин RunFlat. Не на всех шиномонтажных станциях есть оборудование для замены таких покрышек. Самостоятельно же одеть и снять такую покрышку не получится. Поэтому, если поблизости нет крупного ремонтно-шиномонтажного комплекса, обслуживание покрышек ранфлет будет проблематичным.
3. Плохая амортизация. Такие покрышки будут более жесткими по сравнению с обычными, и не будут так хорошо гасить неровности поверхности. То есть на плохих дорогах автомобиль будет ехать жестче, и ходовая часть будет получать больше ударов. В результате ресурс амортизаторов ходовой части автомобиля будет снижаться при эксплуатации на плохих дорогах.
4. Вес покрышки. Шины RunFlat весят намного больше обычных, что негативно сказывается на динамике и расходе топлива автомобиля. Для тех, кто серьезно относится к скоростным параметрам автомобиля или расходу топлива, данные покрышки не подойдут из-за большого веса.
5. Отсутствие совместимости со всеми автомобилями. Рекомендуется использовать покрышки ранфлет только в автомобилях с контролем давления шин. В обычном легковом автомобиле можно сразу не заметить, что в такой покрышке снизилось давление. В результате автомобиль будет эксплуатироваться со спущенной покрышкой, и она быстро износится.

Сложно однозначно сказать, что лучше — ранфлет или обычные шины. Но однозначно можно сказать, что ранфлет созданы для безопасности, и с этой задачей они хорошо справляются. Поэтому для тех, кто заботится о безопасности вождения, это более привлекательный выбор. Если же стоит вопрос в стоимости, расходе топлива, стоимости ремонта подвески, сложности эксплуатации, то здесь, конечно же, выигрывают обычные шины. В этом отношении они более экономичные и требуют меньше затрат.
 

Что такое шаровая опора в машине

Шаровая опора

Шаровая опора это шарнир, который обеспечивает подвижность поворотного кулака передней подвески.

Это шарнир, который обеспечивает подвижность поворотного кулака передней подвески. Учитывая то, что передние колёса задают направление движения автомобилю, они должны обладать достаточной степенью свободы при повороте колеса. Вдобавок, при работе подвески поворотный кулак в сборе со ступицей колеса должен обладать подвижностью. В противном случае при ходе подвески вверх в случае наезда на препятствие возникала бы ударная нагрузка на её элементы, а при ходе вниз – колесо бы теряло контакт с дорогой.
То есть палец шаровой опоры должен не только поворачиваться вокруг своей оси, но и «качаться» в разные стороны. При этом никаких люфтов допускаться не должно – изменятся установочные углы колёс!
Подвески могут быть как многорычажные («Жигули» — «классика», ГАЗ 31105), так и однорычажные (почти все остальные авто). Правда, как вариант, на некоторых немецких машинах (Audi, BMW) нижний рычаг как бы разделен на две части и в поворотный кулак запрессовываются сразу две шаровых, — но это несущественное отличие.
Вообще, можно сказать – тот, кто ремонтировал переднюю подвеску «классики», справится с другими авто «одной левой».

Проверка шаровых опор

Признаками неисправности шаровых опор, проявляющимися при движении, являются глухой стук на неровностях и, в случае сильного люфта, отклонение авто от прямолинейного движения – как при езде по колеям, продавленным в асфальте. Если на авто нет гидроусилителя, то заметно возрастёт усилие, требуемое для поворота руля, особенно во время движения с малой скоростью, — например, в процессе парковки.
 

Проверка шаровой опоры при помощи «монтажки»

Определить люфт шаровой опоры достаточно просто при помощи плоской «монтажки».

Если при повороте или торможении шаровая издаёт сильный скрип, то это говорит о том, что её палец работает «всухую», без смазки. Такая шаровая тоже долго не проходит.
Проверить шаровые опоры можно без подъёмника. Достаточно вставить в зазор между рычагом и сошкой поворотного кулака плоскую «монтажку» и попытаться отжать детали друг от друга. Так можно проверить и выявить даже незначительный люфт шаровой опоры.
Вообще, люфты и стуки в подвеске легко проверяются на смотровой яме при наличии помощника, который будет раскачивать машину, упираясь руками в край крыши. Вам будет достаточно прислушаться к стукам, неисправные детали, как правило, легко проверяются простым касанием ладони.
Несмотря на кажущуюся примитивность таких методов проверки, они очень эффективны, и опытные автослесари способны точно выявить неисправный узел, не применяя никакого специального диагностического оборудования.

Замена шаровых опор

Стоимость замены шаровых опор в автосервисе обычно невелика – порядка 1000 рублей за одну. Но, в зависимости от конструкции подвески, эта цифра может быть, как уменьшена, так и увеличена.
Даже снятие опоры с рычага может отличаться на разных авто. Дело в том, что опора может быть или прикручена к рычагу болтами, или запрессована в него. Есть ещё и вариант на заклёпках – при снятии шаровой их необходимо высверлить, заменив впоследствии болтами соответствующего диаметра (обычно продаются в комплекте с опорой).
Очень удобно, когда шарнир уже прикручен болтами ранее – тогда снимать рычаг не придётся. Во всех остальных случаях этого не избежать.
Сам палец шаровой опоры тоже может по-разному фиксироваться в сошке кулака. Он имеет либо коническую форму, либо цилиндрическую – с проточкой под болт. Если палец цилиндрический, то поворотный кулак имеет прорезь, которая позволяет сжать сошку винтом – для надёжной фиксации пальца.
Если палец шаровой опоры конический, то при её замене иногда возникают затруднения с выпрессовкой последнего из кулака. В связи с этим автолюбители или изготавливают съёмники для снятия шаровых опор своими руками, либо покупают их.
Но обычно удаётся снять шаровую опору без съёмника – просто нанося резкие и частые удары по сошке – в том месте, где запрессован палец. Нужно только лишь, чтобы сила удара не «гасилась» другими деталями, для чего необходимо развернуть соответствующим образом сошку.

Замена шаровой опоры

При сдигании наружного ШРУСа бедьте осторожны и не «выдерните» привод из КПП.

1. «Сорвите» ступичную гайку – если авто переднеприводное.
2. Если для замены шаровой опоры потребуется снять рычаг – сразу «сорвите» его крепёж – пока болты или гайки не будут откручиваться с малым усилием. Также «сорвите» гайки шаровой и рулевого наконечника, отсоедините стабилизатор.
3. Выверните руль таким образом, чтобы удобно было выпрессовать наконечник рулевой тяги. Ударами молотка по рулевой сошке выпрессуйте наконечник – теперь можете поворачивать кулак, как вам удобно.
4. Для того, чтобы суппорт не мешал – снимите его и подвесьте так, чтобы не повредить шланг. Можно также и «убрать» тормозной диск – если он снимется легко.
5. Перед тем, как выпрессовывать опору из кулака, сдвиньте наружный ШРУС по шлицам, утопив его в ступицу. И в дальнейшем – будьте осторожны, не «выдерните» привод из КПП при снятии кулака.
6. Разверните кулак, как вам удобно – и бейте, только не «зацепите» пыльник. На некоторых авто (на многих Ford) можно также снять рулевую сошку со стойки – удобнее будет работать.

При условии, если удары будут достаточно резкими, палец шаровой скоро выпрессуется из кулака. Такой способ ещё хорош и тем, что вы не повредите пыльники шаровой опоры и рулевого наконечника съёмником – ведь иногда шаровую нужно выпрессовать лишь затем, чтобы обеспечить проведение других работ. Для того, чтобы при работе молотком случайно не повредить резьбу, гайку до конца не скручивайте.
После того, как рычаг снят, остаётся поменять шаровую опору. В том случае, если она запрессована в рычаг, старую можно выбить из него молотком. Но предварительно следует запомнить, на какую глубину следует запрессовывать новый шарнир. Не на всех авто есть упоры на корпусе опоры, поэтому будьте внимательны – не переусердствуйте, иначе можете запрессовать шаровую так, что она едва будет «цепляться» за рычаг. Например, при ремонте подвески Mazda 3 в «прошлом» кузове такой риск есть.
Установка новой шаровой и сборка подвески, как правило, происходит быстрее и проще, чем разборочные работы.
Для того, чтобы узнать, какие шаровые опоры для вашего авто лучше, никогда не ориентируйтесь на рекламу. Лучший способ избежать приобретения некачественных запчастей – покупать их у одного продавца. Никто не захочет терять постоянного клиента, продавая ему «левак». Кроме того, добросовестный продавец всегда интересуется тем, что он продаёт и ведёт своего рода личную статистику, ориентируясь на отзывы покупателей.

Безразборное восстановление шаровых опор

Безразборная шаровая опора в разрезе

Для замены одной шаровой опоры не обязательно покупать специальные устройства.

Технология восстановления шаровых опор SJR заключается в удалении старого вкладыша путём его расплавления и заливки нового вкладыша через отверстие в корпусе.
Точнее, новый полимер в расплавленном состоянии вводится под давлением в корпус опоры – в этом и заключается принцип экструзии, а сам инструмент, создающий давление и нагнетающий материал называется экструдером.
Для реставрации шаровых опор своими руками можно приобрести экструдер.
Такое устройство представляет собой самый дешёвый вариант оборудования для восстановления шаровых опор. Но, как видно из рисунка, для создания давления в экструдере необходим компрессор.
Полностью автономный станок для восстановления шаровых опор стоит намного дороже и приобретение его целесообразно лишь для автосервиса.
Фирма Nordberg, выпускающая оборудование для СТО, предлагает стенды для восстановления шаровых опор.
Но, если вы хотите заниматься ремонтом шаровых опор своими руками, причём только для своего авто, приобретение даже самого недорогого комплекта вряд ли будет рентабельным. К тому же перед вами неизбежно встанут вопросы: какой полимер лучше всего подойдёт для восстановления шаровых опор и где его купить?
Кроме того, сравнительно невысокая стоимость шаровых опор делает их реставрацию интересной лишь в плане расширения своего технического кругозора.
 

Как работает датчик давления воздуха в шинах

Принцип работы датчиков давления в шинах состоит в измерении этого самого давления и передаче сигнала на монитор или контрольную лампу на щитке приборов. Причём самые «продвинутые» модели позволяют отслеживать давление воздуха в движении (с точностью до 0.01 бар) в каждой шине.
 

Датчик давления в шинах, устанавливаемый внутри колеса

Современные модели датчиков позволяют отслеживать давление воздуха в движении (с точностью до 0.01 бар) в каждой шине.

Антенны, воспринимающие сигнал, могут быть установлены либо в колёсных нишах, либо непосредственно в блоке управления TPMS, который, в свою очередь, может быть интегрирован (в случае «штатной» установки) либо в блок заводской охранной системы, либо в блок управления (ЭБУ).
Для их установки требуется полностью разобрать колёса и снять штатный вентиль – в корпусе датчика вмонтирован новый. Замена батарейки в таких датчиках давления в шинах не предусмотрена, поэтому при покупке обращайте, если возможно, на дату выпуска изделия – так вы подстрахуетесь от преждевременного разряда батарейки.
Установка таких датчиков возможна только на колёсные диски с пометкой TPMS. Но возможна и установка универсальных датчиков. Такие изделия, продающиеся в комплекте с монитором и приёмным устройством, можно назвать универсальными датчиками давления в шинах – они могут быть установлены в любое колесо.
 

Универсальные датчики давления в шинах

Передавать сигнал во время движения внешние индикаторы не могут и для проверки необходимо выходить из машины.

Более упрощенной конструкцией обладают внешние колпачки с индикаторами давления в шинах, которые накручиваются непосредственно на нипельную резьбу – при критическом падении давления они меняют цвет, причём есть трёхцветные варианты, показывающие отклонение до 1 бар и меняющие цвет при падении давления ниже. Но передавать сигнал во время движения они не могут и для проверки колёс необходимо выходить из машины. Поэтому такие колпачки – не более, чем игрушка, которая становится объектом внимания мелких воришек.
На вопрос, какие датчики давления в шинах лучше, можно ответить, что наибольшее доверие вызывают те устройства, которые адаптированы для установки в штатное «гнездо» колёсного диска (с соответствующей маркировкой TPMS), так как надёжная фиксация датчика является дополнительным «гарантом» его надёжности и корректности выдаваемых им данных.
Цена на датчики давления шин составляет от 3000 рублей за комплект, кроме того, при желании, можно приобрести специальный программатор для активации и настройки датчиков давления шин – примерно за 10 000 рублей.

Установка датчиков давления в шинах

Как уже было сказано выше, устанавливаются датчики на разобранном колесе – вместо штатного вентиля. Но их монтажа ещё недостаточно, чтобы начать эксплуатацию. После установки датчики давления в шинах необходимо «прописать» — внести их данные в блок управления (ЭБУ) и произвести балансировку колес.
Для программирования датчиков давления в шинах в авто с системой TPMS нужно воспользоваться штатным бортовым компьютером, зайдя в систему ТО автомобиля. Но перед этим обязательно нужно выписать или сфотографировать индивидуальный код, нанесённый на корпус каждого датчика.
 

Внешний индикатор давления в шинах

После установки внутренних датчиков давления в шинах необходима балансировка колес.

Во избежание неверного считывания блоком управления TPMS данных при движении, необходимо соблюдать порядок их занесения в память. Как правило, он следующий: переднее левое колесо – переднее правое – заднее левое – заднее правое.
Если после ввода данных горит сигнальная лампа датчиков давления в шинах, то это не означает, что вы неверно выполнили процедуру. Для окончательной настройки системы необходимо проехать на авто с небольшой, около 30 км/ч, скоростью в течение пары минут – после считывания информации блоком лампа погаснет.
О необходимости оснащения своего авто системой TPMS вы, конечно же, примете решение самостоятельно. В качестве решающего аргумента или, напротив, контраргумента, вы можете воспользоваться своим водительским опытом. То есть, если вы достаточно чутко реагируете на любые изменения в поведении авто на дороге, то сможете и без датчиков почувствовать, какое колесо «дало слабину». Но для того, чтобы приобрести такой опыт, нужно проехать за рулём не одну сотню тысяч километров. Учитывая достаточно высокую стоимость «резины» (особенно больших размеров), вполне возможно, датчик давления окупится, если «спасёт» хотя бы одно колесо.
 

Как работает резина липучка

Резина липучка имеет множество мелких ламелей

Мягкая резина липучка, которая состоит из криосилановой смеси с силикой, не грубеет на морозе.

Мягкая резина липучки, которая состоит из криосилановой смеси с силикой, не грубеет на морозе. Она как будто прилипает к поверхности асфальта (потому и такое название). Так же в состав резины входят твердые микрочастицы органического или неорганического происхождения. Они создают сцепление на ледяной дороге.
Рассмотрим несколько вариантов, как проявляет себя липучка, принцип ее работы:

1. Мокрая дорога. Липучка лучше впитывает влагу с дороги. И на мокрой дороге сокращается тормозной путь. Вообще, зимой в сырую погоду фрикционка выигрывает. Потому что у нее много микропор, которые отводят водяную пленку.
2. Заснеженная дорога. При снежном покрытии липучая шина ничем не отличается от шиповки. Ведь здесь главное не шипы, а высота протектора.
3. Ледяная дорога. До -20°C фрикционная резина проигрывает. Все-таки шипы пробивают лед и, как когтями, цепляются за него. Но ниже -20°C, когда лед становится более прочным, шипы уже не могут его проколоть. А резина липучки остается по-прежнему мягкой и легко прилипает к обледенелой поверхности.

Какая зимняя резина лучше — шипованная или липучка

Существуют только три вида зимней резины: шипованная, не шипованная с элементами стекловолокна и не шипованная фрикционная. Сказать однозначно, какая лучше, а какая хуже – невозможно. В европейских странах, где зимы мягкие и влажные, предпочтение отдают липучке. От нее и шума нет, и асфальт она не портит. Но в России зимы, по-настоящему суровые, снежные и с гололедом. Так что же лучше: липучка или шипованная резина?
Прежде всего, это зависит от региона проживания и его температурного режима. А так же, какая зима в этом году: сухая, влажная, заснеженная или с гололедом. Самое главное в выборе зимней шины заключается в обеспечение наибольшего сцепления. Шипы, безусловно, обеспечивают предсказуемость движению автомобиля на заснеженных дорогах с ледяными накатанными колеями.
Если приходится много ездить за городом по нечищеным дорогам, то лучше поставить шипованную покрышку. Липучка хорошо подойдет для езды в больших городах по очищенным дорогам.

Сравнение шипованной резины и липучки

Сравнение зимней шиповки и липучки

Зимняя шипованная резина

Преимущества	Недостатки
замечательное сцепление с дорогой	шумность
нет заноса машины на поворотах	большой расход топлива
наименьший тормозной путь	выпадание шипов
лучше развивается скорость на скользкой дороге	бесполезность шипов на чистой мокрой дороге
хорошая проходимость через глубокий снег	срок эксплуатации 2-3 сезона

 

Зимняя резина липучка

Преимущества	Недостатки
имеет отличное сцепление, в том числе на большом морозе	удлиненный тормозной путь
бесшумная	слабая проходимость через глубокий снег
расход топлива, как на летней резине	плохая управляемость машиной на обледенелой дороге, а так же при оттепели
срок службы 4-5 сезонов	—

 
Теперь определенно понятно, чем отличается шипованная резина от липучки.
Небольшое напоминание: наличие шипов предусматривает обязательную наклейку на заднее стекло треугольного знака с красной каймой и буквой «Ш» на белом фоне. Это предупреждение о том, что тормозной путь у этой машины короткий, и что в лобовое стекло следующему за ней автомобилю может прилететь «камушек» или вылетевший шип. Поэтому, стоит держать определенную дистанцию.

Для резины липучки никакой специальный знак наклеивать не нужно.

Нужен ли знак Шипы, если резина липучка, думаю, объяснять излишне. Если нет шипов, то и нет знака. А вот отсутствие знака Шипы при шипованной шине, влечет за собой штраф 500 рублей и недопонимание страховой компании.
А если резина липучка, нужна ли соответствующая наклейка? Ведь с такой резиной тормозной путь тоже сокращен. А при очень низких температурах даже короче, чем с шипами. Ответ простой – никакой наклейки не надо. Пока что для липучки знак еще не придуман.

Когда менять липучку на летнюю резину

Замена резины в автосервисе

Существует штраф в размере 500 рублей за несвоевременную смену резины.

В теплый период резина липучка становится особенно мягкой и теряет часть своих свойств. Поэтому, до какой температуры можно ездить на липучках, производители однозначно рекомендуют не более, чем до +5°C. Кстати, существует штраф в размере 500 рублей за несвоевременную смену резины. В каждом регионе наступает свое время для переобувания машины, согласно климатическим условиям, главное, не упустить его. К тому же, при ДТП, страховая компания может не выплатить ущерб из-за не сезонной шины.
Можно ли ездить на липучке летом? Таким вопросом задаются многие водители. На разных форумах есть различные мнения на эту тему. А ведь надо всего лишь ознакомиться с техническими характеристиками этой покрышки. Ответ здесь однозначный. Технические специалисты объясняют, что езда на липучке летом небезопасна.
Совет водителям, еще раз хорошо подумать, прежде чем использовать липучку в теплый период. Ведь от этого зависит безопасность на дорогах, собственная жизнь и здоровье окружающих людей. В летний период, когда липучка сильно размягчается, автомобиль практически «плавает» по дороге. Зимняя резина липучка летом к использованию запрещена законодательством. В нем конкретно сказано, что зимняя резина не допустима к эксплуатации с начала июня и до конца августа.

Зимняя и летняя резина — в чем отличия

Для каждого погодного сезона производители создают определенные виды резины. Для зимы – зимняя резина, для лета – летняя. И характеристики у них разно полярные. Самая меньшая беда в том, что летом с зимней резины быстро стирается рисунок протектора. Поэтому, логически рассуждая, полагается следовать порядку смены сезонной покрышки.
А что будет, если ездить летом на липучке? На мокрой дороге, в туман или в дождь управляемость машиной будет проблематична. Автомобиль будет заносить из стороны в сторону. При этом возрастает риск аварии. И риск оплаты штрафа. Не говоря уже о том, что сама резина быстро приходит в негодность.

Резина липучка это зимняя резина и к эксплуатации она пригодна только при минусовой температуре.

Некоторые автомобилисты считают, что если на фрикционной резине нет шипов, то значит липучка – все сезонная резина. И ее можно эксплуатировать в любое время года. Но на самом деле, это не так. Технические характеристики говорят о том, что липучка – зимняя резина, со всеми вытекающими обстоятельствами. К эксплуатации она пригодна только при минусовой температуре. Во время движения машины резина нагревается, и в летний период может деформировать шины. Что в свою очередь может привести к аварии.
Как отличить липучку от летней резины? Прежде всего, летняя резина более грубая, жесткая. Изготовлена она из твердого материала. Шашки на рисунке крупные, в основных канавках протектора поставлены индикаторы износа. В зимнее время имеет слабое сцепление с дорогой. Рисунок быстро забивается снегом, тормозной путь увеличивается в разы. На летних дорогах бесшумна.

Производители резины липучки

Зимняя резина липучка фирмы Bridgestone

1. Bridgestone Blizzak VRX. Японское производство. Эти липучки отмечают хорошую проходимость по заснеженной дороге и быстрое торможение.
2. Continental ContiWinterContact TS850. Разработана для умеренных зим. Хорошо показала себя на мокрых дорогах.
3. Michelin, Nokian, Pirelli, Goodyear.

При выборе резины стоит руководствоваться климатическими условиями, обстоятельствами эксплуатации и техническими характеристиками.

Трудно сказать, какая самая лучшая зимняя резина липучка. Все фирмы стараются выпускать только качественную продукцию. Выбор остается за автовладельцами. Особое внимание стоит обратить на глубину рисунка и на наличие шашечек, расположенных по всей поверхности в шахматном порядке.
И конечно, надо иметь ввиду регион проживания. Технические рекомендации липучек разные. Одни рассчитаны на теплые и влажные зимы, другие на более суровые и сухие. Прежде, чем приобрести резину липучку, необходимо ознакомиться с паспортом, в котором описаны все рекомендации. И не стоит зариться на низкие цены. Возможно, что это не фирменная резина, а фальсификат.
Запрета липучки резины в России нет. Хотя наша страна климатически очень разнообразна. На Урале и в Сибири зимние морозы опускаются ниже -30°C. Зимы сухие и снежные. В европейской части страны зимы мягкие и влажные, с небольшой заснеженностью и снежной кашей на дорогах. В любом случае, выбирать резину следует обдуманно, руководствуясь в первую очередь личной и общественной безопасностью.

Выводы

В этой статье очень подробно рассказано о фрикционной резине (липучке). О ее преимуществах и недостатках. Сказать однозначно о том, какая резина лучше: шипованная или липучка, невозможно. При выборе резины стоит руководствоваться климатическими условиями, своей машиной, обстоятельствами эксплуатации и техническими характеристиками.
 

Основные отличия зимних и летних шин

Для летних шин главным качеством является способность удержать авто на дороге, обеспечив ему хорошее сцепление с покрытием. Поэтому летние шины имеют большую площадь контакта с дорогой, нежели зимние, а излишняя глубина протектора неблагоприятно сказывается на устойчивости автомобиля. Боковые прорези (ламели) служат для отвода воды – чтобы избежать аквапланирования. Разумеется, это относится лишь к шинам, предназначенным для движения по дорогам – для преодоления труднопроходимых участков дорог или бездорожья развитый глубокий рисунок протектора не менее важен, чем для преодоления снежной целины.

Глубина протектора зимних шин напрямую влияет на проходимость и управляемость автомобиля.

При выборе зимних шин автолюбители обращают внимание на рисунок протектора не случайно – ведь для движения по снегу именно крупные «шашечки» протектора и шипы продавливают снег и лёд, создавая тем самым колесу возможность «зацепиться за дорогу». Более крупные боковые прорези способствуют удалению снега из протектора.
Не менее важной для зимних колёс является применение при их изготовлении более мягкой резины, которая повторяет неровности дороги, плотно прижимаясь к ней. Особенно ценно это качество при движении по накатанному снегу, когда поверхность дорожного полотна особенно неровная и постоянно провоцирует авто к срыванию в занос.

Какой рисунок протектора для зимних шин лучше

Классический и Европейский рисунок шин

Минимальная высота протектора зимних шин

Чтобы правильно оценить остаточную глубину протектора, необходимо произвести его замеры в нескольких точках.

Согласно ПДД, для легковых автомобилей допустимая глубина (высота) протектора зимних шин составляет не менее 1,6 мм. На практике же это означает, что уже достижение этой цифры говорит о том, что пора менять колёса – ведь неизвестно, когда шина «перейдёт черту».
Продавцы б/у «резины» зачастую предъявляют покупателю величину, показывающую степень изношенности шины в процентах относительно нового изделия. Но такие данные, по сути, лишены смысла – ведь для производителей нет единого стандарта, регламентирующего высоту протектора новых зимних шин – она может колебаться от 10 до 15 мм.
К тому же, для того, чтобы правильно оценить остаточную глубину протектора зимней шины, необходимо произвести его замеры в как можно большем количестве точек – так можно выявить неравномерный износ колеса, который может быть незаметен на глаз. Если вы выявите такую неравномерность – лучше воздержитесь от покупки. Вполне возможно, что и корд у такого колеса уже имеет скрытые повреждения.
Для измерения можно воспользоваться штангенциркулем, специальным щупом. Подойдёт также линейка, но измерения будут не совсем точными. Для того, чтобы оценить пригодность шины, за точку отсчёта принимайте минимальную высоту протектора зимней шины – в случае неравномерного её износа.
 

Индикаторы износа зимних шин

Что ещё нужно учитывать, выбирая шины

Покупайте шины от производителей, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Самым универсальный совет – покупайте шины зарекомендовавших себя с лучшей стороны производителей – Pirelli, Goodyear, Nokian и др.
Обязательно обратите внимание на год выпуска «резины». Дело в том, что практически все производители постоянно обновляют ассортимент выпускаемой продукции. Может получиться так, что через год вы не сможете купить одно колесо, если возникнет необходимость, так как эту модель шины уже снимут с производства.
Есть ещё одно опасное заблуждение – устанавливать спереди переднеприводного авто полноценную зимнюю «резину», а сзади – «хоть лыжи». Может произойти вот что: при движении на спуск в сочетании с поворотом передняя «шиповка» зацепится за скользкую дорогу (вдобавок «придавленная» двигателем и КПП), а лёгкая «корма» на «лыжах» будет беспрепятственно вращаться вокруг «передка» — пока авто не заглохнет в сугробе.
Причём произойти это может и при движении по, казалось бы, ровной дороге – небольшая неровность или различное сцепление правого и левого передних колёс с ней могут «закрутить» авто.
 

Как выбрать шипы

Наиболее распространенный, простой в установке и надежный вариант — это вставки из стакана (корпуса) и сердечника.

Существует огромное разнообразие шипов для резины. Их разделяют по нескольким признакам: материал изготовления, геометрическая форма, силовые характеристики, вылет за плоскость резины. Наиболее распространенный, простой в установке и надежный вариант — это вставки из стакана (корпуса) и сердечника (одна штука стоит 4-7 рублей). Они изготовлены из специального пластика и алюминиевого сплава соответственно. Выбирать шипы следует с учетом износа покрышек, максимальный вылет за поверхность шины — 1.3 миллиметра.

Монтаж

Разновидности шипов для зимней резины

Для самостоятельной установки шипов необходим только молоток, отвертка, плоскогубцы, мыльный раствор (для промывки шипа и смачивания резины).

Восстановление шипов на резине своими руками довольно простое занятие, нужно потратить максимум два вечера в гараже, и резина как новая. Потребуется определенный набор инструментов. При желании вы можете вытащить оставшиеся шипы, чтобы отремонтировать шину полностью, но есть ли в этом смысл?
Чисто механический способ. Необходим только молоток, отвертка, плоскогубцы, мыльный раствор (для промывки шипа, отверстия под него и смачивания резины). Это очень бюджетный, однако совсем небыстрый способ. Порядок действий таков:

1. Промыть место крепления шипа и смочить резину мыльным раствором.
2. Используя отвертку, расширить отверстие под шип и под давлением затолкнуть туда новый шип с помощью молотка или плоскогубцев.

Специальный пистолет для перешиповки зимней резины

Пистолет повышает точность операции, только после этого способа можно не проверять вылет шипов, ведь он настраивается автоматически.

Можно сэкономить много времени, используя специальный пистолет для восстановления шипов, который можно купить в любом шинном магазине (10 — 20 тысяч рублей). Также этот пистолет повышает точность операции, только после этого способа можно не проверять вылет шипов, ведь он настраивается автоматически.
Опытные водители заменяют пневмопистолет обычным шуруповертом со специальной насадкой, ее можно купить или же сделать самому. При этом сильно уменьшается точность. Шип нужно удерживать пальцами иначе он может зафиксироваться неправильно.
После проведения операции желательно замерить вылет шипа штангенциркулем и при необходимости подровнять, используя молоток, металлическую пластину и плоскогубцы.

Заключение

Следует отметить, что эффективность этих шипов по сравнению с оригиналом ниже на 10 — 15%. После установки новых шипов колесо должно оставаться в покое примерно 10-20 дней, за это время шип плотно зафиксируется в своем гнезде. Самое главное — стоимость. Цена комплекта из 100 шипов составляет около 2 тысяч рублей, дешевые китайские комплекты из 250 шипов стоят 3 тысячи рублей, но говорить об их надежности не приходится. Восстановленные шины с качественными шипами прослужат 2 — 3 сезона верой и правдой.