Причины разрядки аккумулятора

Автомобили при прикуривании располагаются как можно ближе и не касаясь друг друга

• долгий простой;
• забывчивость водителя, оставившего включенными фары, подсветку или освещение салона;
• низкая температура.

Следует правильно оценивать причины разрядки аккумулятора, в противном случае, прикуривание авто может быть бесполезным.

Если причиной разрядки аккумулятора является:

• неисправная проводка;
• неисправность генератора;
• утечки тока;
• выход из строя аккумулятора;

тогда попытка прикуривания является бесполезной, а в ряде случаев и опасной затеей.

Особенности процесса

Прикурить от аккумулятора другого автомобиля можно только авто с одинаковым или меньшим объемом двигателя. Причиной являются различные пусковые токи. Поэтому аккумулятор малолитражки вряд ли оживит мотор многолитрового монстра, скорее разрядится сам.
Кроме того, двигатели должны работать на идентичном типе топлива. Это связано с тем, что для запуска дизельных двигателей необходим значительно больший ток, чем для бензиновых.
Кроме того, попытка оживить автомобиль при очень низких температурах с большой степенью вероятности может не увенчаться успехом.
Ответ на вопрос о том, можно ли прикурить мотоцикл от автомобиля, также кроется в вышеизложенном. Напряжение АКБ одинаковое, емкость автомобильного больше. То есть, при соблюдении всех правил, никаких проблем это вызвать не должно.

Как прикурить автомобиль от другого автомобиля

Технология старта автомобиля от чужого аккумулятора достаточно проста. Однако соблюдение элементарных правил поможет избежать проблем при выполнении этой операции.
Итак, как правильно прикурить автомобиль от другого аккумулятора:

Правильная схема прикуривания автомобиля

Расстояние между аккумуляторами должно быть меньше длины провода для прикуривания авто.

1. Расположите машины рядом с друг другом как можно ближе, но не допуская их касания. Расстояние между аккумуляторами должно быть меньше длины провода для прикуривания авто.
2. Запустите двигатель на машине-доноре для подзарядки аккумулятора. Достаточно, чтобы автомобиль проработал минут пять на оборотах около 1500 об/мин.
3. Заглушите двигатель и отключите все электрооборудование на обеих машинах. На машине-доноре желательно снять минусовую клемму. Это полностью разделит электросистемы автомобилей при попытке прикуривания.
4. Красным проводом «прикурки» соедините плюсовые клеммы заряженного и подсевшего аккумулятора.
5. Черным проводом «прикурки» соедините минусовую клемму хорошо заряженного аккумулятора с любой массивной неокрашенной деталью кузова или двигателя автомобиля-пациента. Это делается по нескольким причинам. Во-первых, если аккумулятор неисправен – замкнут, это даст время на оценку ситуации и отключение проводов. Во-вторых, убираем потенциальный источник искрения дальше от батареи, уменьшая тем самым вероятность возгорания. Провода не должны касаться подвижных элементов механики.
6. Далее, без лишних раздумий, садимся за руль «пациента» и пытаемся завести двигатель. Если завелись, поддерживаем холостые обороты повыше, на уровне 1500 об/мин. Донора можно отпускать.
7. Если с первой попытки завести не удалось, необходимо снова подзарядить аккумулятор донора. Для этого опять запускаем на нем двигатель на несколько минут. Глушим. Снова пробуем завести транспортное средство с подсевшим аккумулятором. Если не завелся, достаточно попробовать еще раз. Не получилось, значит прямая дорога на СТО.
8. И в конечном итоге, как при удачном, так и при неудачном результате, снимаем провода «прикурки». Последовательность демонтажа обратная. Сначала минусовые клеммы, потом плюсовые.

Можно ли прикуривать современные автомобили

Существует мнение, что автомобили, оснащенные электронным блоком управления, прикуривать категорически нельзя. Их может привести в чувства без потерь только фирменная техпомощь. Это в корне неверное утверждение.
На самом деле если вы пытаетесь завестись от чужого аккумулятора на заглушенной машине со снятой минусовой клеммой, то по сути, это равносильно старту от своего родного АКБ. Никаких скачков не произойдет, если, конечно, все в норме с системами автомобиля.

Что будет если неправильно прикурить автомобиль

Последствия неправильной прикурки автомобиля

Необходимо помнить, что прикуривать автомобиль от другого заведенного автомобиля-донора нельзя — это чревато большими неприятностями.

Особое внимание стоит обратить почему нельзя прикуривать автомобиль от заведённого донора. Проблема заключается в том, что при запуске, когда начинает свою работу генератор, создается скачек напряжения. Он может вывести из строя или предохранители блока контролера электропитания, или сам блок.
Кроме того, при подключении «прикурки», будьте особенно внимательны с клеммами. Неправильное их подключение, в лучшем случае, приведет к поломке части электросистемы. А в худшем, получите гору пепла.
Можно ли давать прикуривать от своего автомобиля каждый решает сам. Не стоит бояться оказывать помощь другим водителям, но необходимо правильно оценивать ситуацию и сложившиеся обстоятельства. Соблюдая осторожность и здравый смысл, вы, по сути, ничем не рискуете. А благодарностью за это будет помощь, которую окажут вам, в случае необходимости.
 

Устройство ксенона

В ксеноне в качестве светового элемента используется лампа с инертным газом

Ксеноновая лампа без линзы будет ослеплять водителей на встречной полосе и пешеходов.

Ксенон представляет собой специальную лампу, наполненную одним из инертных газов. Ксеноновая лампа может иметь синий, голубой или белый оттенок. В отличие от традиционных галогенных ламп они намного экономичнее и безопаснее.
Для того чтобы установить ксеноновую лампу используются специальные линзы. Использовать ксенон без линз нельзя, так как это запрещено. Такая лампа без линзы будет ослеплять водителей на встречной полосе и пешеходов. Технологически ксенон ничем не отличается от биксенона, так как это лампы одного вида. Однако ксенон может устанавливаться только на ближний свет. То есть, если в фаре отдельно устанавливается лампа для ближнего и дальнего освещения, в ней можно использовать ксенон. На современных автомобилях ксенон для ближнего света устанавливается штатно в виде дополнительной опции.

Устройство биксенона

Принцип работы биксенона ничем не отличается от ксенона. Здесь в качестве светового элемента также используется лампа с инертным газом. Единственное отличие – возможность использования биксенона и для ближнего и для дальнего освещения. При переключении между режимами используется специальная шторка, которая при смещении изменяет направление свечения.
Чтобы ответить на вопрос что лучше ксенон или биксенон, нужно изучить конструкцию фары своего автомобиля. Только от этого зависит то, какой тип ламп можно устанавливать. В биксеноне одна лампа одновременно отвечает за ближний и за дальный свет. Как правило, цена биксенона выше, потому что конструкция такой лампы немного сложнее.

Преимущества ксенона и биксенона

Использовать ксенон без линз запрещено

Лампы на основе ксенона намного экономичнее и потребляют примерно в 2 раза меньше электроэнергии.

1. Яркость. В отличии от фар с обычными отражателями, ксеноновые лампы дают в 2 раза больше света (3200 люмен против 1500 у галогенных). Такое количество света позволяет существенно повысить безопасность передвижения в темное время суток. Кроме того, хорошая видимость позволяет повысить комфортность вождения.
2. Долговечность. Продолжительность службы ксеноновых ламп составляет 3 000 часов, это в несколько раз превышает продолжительность службы галогенных ламп. Длительный срок эксплуатации объясняется тем, что здесь нет нитей накаливания, которые легко ломаются и перегорают.
3. Низкое энергопотребление. Лампы на основе ксенона намного экономичнее и потребляют примерно в 2 раза меньше электроэнергии. Это позволяет снизить расход топлива и нагрузку на генератор.
4. Хорошая видимость во время тумана. Если рассматривать биксенон или светодиоды, что лучше – однозначно биксенон. Даже при одинаковом количестве света, биксенон не создает белую пелену при свечении во время тумана. Поэтому использовать ксеноновые лампы во время тумана намного безопаснее.
5. Отсутствие ослепления встречных автомобилей. Правильно установленный линзованный биксенон не слепит встречные машины, при этом лучше освещает дорогу для автомобиля.

Недостатки ксенона и биксенона

Основной недостаток ксенона и биксенона это их высокая стоимость

Основные недостатки ксенона и биксенона это их высокая стоимость и сложная установка.

1. Цена. Сами по себе лампы стоят дороже чем обычные галогенные. Помимо самих ламп необходимо устанавливать блок розжига биксенона. Поэтому устанавливать биксенон и ксенон на бюджетные автомобили не всегда целесообразно.
2. Сложность установки. Установка биксенона своими руками не рекомендуется, лучше производить это в сертифицированных центрах, чтобы избежать проблем с дорожной автоинспекцией. Кроме того, при неправильной установке можно повредить всю систему электропроводки машины.
3. Проблемы совместимости. Не во всех автомобилях предусмотрена установка таких ламп. Поэтому перед тем, как подключить биксенон, нужно проверить совместимость фар, на которых должна быть маркировка «K». Если же нет такой маркировки, то придется менять целиком блок-фару.
4. Штраф за биксенон. Прежде чем устанавливать новое освещение, нужно уточнить, разрешен ли биксенон данного типа в России. Если неправильно установлен биксенон, то за это нарушение может грозить лишение или штраф. Поэтому установка должна производиться в сертифицированном центре с получением соответствующих документов. Здесь при установке проверяется, как работает биксенон и правильно ли он рассеивает свет. Если же ксенон установлен в автомобиле штатно с завода, такие разрешения не нужны. При покупке автомобиля с пробегом нужно узнать, биксеноновые линзы установлены в нем законно или нет. Даже если их устанавливали до продажи, отвечать за такую установку будет новый владелец при проверке сотрудниками автоинспекции.

Разобравшись с тем, что такое биксенон в автомобиле, можно приступить к делу. Вначале следует приобрести подходящее оборудование. Помимо ламп приобретается также блок розжига ксенона. Напрямую подключать ксеноновые лампы вместо галогеновых нельзя, так как им нужен ток с большим напряжением. Как правило при покупке все это идет в комплекте вместе с крепежом. Главное приобрести комплект именно для своего автомобиля.

Сколько стоит биксенон

Как правило, цена биксенона выше, потому что конструкция такой лампы немного сложнее.

Чтобы определить какой биксенон лучше поставить, нужно определиться с бюджетом. Наиболее популярным считается биксенон Sho me от корейского производителя. Данный выбор отлично подойдет при ограниченном бюджете и обеспечит хорошее качество. Средняя цена комплекта обойдется примерно в 3 тысячи рублей. Менее популярным, но приемлемым по качеству является биксенон Maxlight и биксенон Hella. Такой комплект будет стоить 2-2,5 тысячи рублей. В стандартный комплект поставки входит 2 лампы и 2 блока розжига для их подключения.
Устанавливая биксенон или ксенон в своем автомобиле, нужно в первую очередь думать о безопасности других участников дорожного движения. Не стоит пользоваться услугами несертифицированных мастерских или устанавливать лампы самому. Это может привести к тому, что новое освещение будет ослеплять других водителей. Кроме того, за неправильную остановку можно получить штраф. Правильно установленное освещение повысит безопасность и комфортность вождения автомобиля в темное время суток.
 

Принцип работы и устройство блока розжига ксенона

Схема подключения блока розжига ксенона

Блок розжига — это часть ксеноновой системы, обеспечивающий розжиг ксенонового газа в полости лампы.

Блок розжига — это часть ксеноновой системы, обеспечивающий розжиг ксенонового газа в полости лампы. Осуществляется этот процесс через подачу мощного импульса, после этого дуга в лампе активизируется и соответственно газ в лампе начинает «светить». Пусковое значение напряжения составляет 250 000 В, в дальнейшем горение поддерживается всего 85 В. Без блока розжига не было бы такого яркого белого свечения в лампе. Также это устройство выполняет функцию строгого контроля за скачками и перебоями в напряжении, что обезопасит от возникновения короткого замыкания. А некоторые автомобили последних поколений оснащены очень удобной опцией AFS, когда блоки розжига ксенона могут изменять положения фар относительно дороги, а это предохраняет от нежелательных засветов и в разы улучшает видимость даже при плохих погодных условиях.

Блоки розжига ксенона — какие лучше

Оригинальные блоки

Ставятся производителями автомобилей, поэтому качество гарантировано и отвечает всем требованиям светового оборудования, соответственно цена будет на такие модели высокой, да и подбор весьма затруднителен. Все механизмы штатного типа обладают крепким корпусом, отличной герметизацией, высокой длительностью работы при минимальном потреблении энергии, но при этом дорого стоят и проблематичен их подбор под автомобиль.

Универсальные блоки

Универсальный блок розжига SHO-ME

Чем отличаются блоки розжига ксенона

Универсальные блоки розжига не нужно подбирать к каждому автомобилю, они совместимы с любыми универсальными лампами.

Все блоки розжига ксенона отличаются качеством. Зачастую использование универсальных блоков приводит к мерцанию, их срок службы значительно меньше, чем у оригинальных собратьев. Но есть и существенные преимущества: универсальные модели не нужно подбирать к каждому автомобилю, они совместимы с любыми универсальными лампами (кроме оригинала), к тому же цена их настолько низкая (в отличие от штатных), что позволяет в случае неисправности заменить на новый.

Как подключить блок розжига ксенона

Чтобы подключить блок розжига ксенона, следуйте следующим правилам. Во-первых, выбирайте вместо старого, вышедшего из строя блока, такой же (желательно). Во-вторых, установку следует проводить в штатное место, проверяя надежность крепления и фиксацию проводов. В-третьих, установку нужно проводить как можно дальше от нагревающихся элементов. В-четвертых, позаботьтесь о том, чтобы в механизм не попадала вода, грязь, пыль настолько, насколько это возможно. Обычно блоки розжига ксенона китайских производителей значительно греются. Перед покупкой будет полезным почитать отзывы. Если же механизм освещения перегорел — придется купить новый.

Ремонт блока розжига ксенона своими руками

Ремонт блока розжига ксенона своими руками

Часто простая очистка блока розжига от грязи и влаги восстанавливает его работоспособность.

Рекомендуется удалить грязь с электронной части устройства. Иногда это срабатывает, если причина проблемы была только в наличии влаги или пыли. Проверьте контакты, возможно их нужно припаять. После этих нехитрых манипуляций запустите заново устройство.
Продолжаем диагностику. Как проверить блок розжига ксенона мультиметром? Возьмите мультиметр и проверьте все транзисторы, при обнаружении пробоя требуется замена транзистора. После всех действий нужно залить плату парафином. Приступайте к запуску всего механизма. Проверить блок розжига ксенона без самой лампы не представляется возможным.
Надеемся, что эти манипуляции приведут к успеху, и лампы озарят пространство вокруг ярким светом.
 

Принцип работы ЭБУ

Схема работы электронного блока управления (ЭБУ) автомобиля

ЭБУ двигателя автомобиля, по сути, это достаточно сложная интегральная схема, которую называют «мозгом» двигателя.

В задачу ЭБУ входит также и оптимизация расхода топлива и состава выхлопных газов, причём с минимальным ущербом для мощностных характеристик двигателя. Помимо этих основных функций, блок осуществляет постоянную диагностику всей системы. Для профессиональной «расшифровки» состояния системы управления двигателем устройство снабжено выходом с колодкой для подключения диагностического оборудования.
В связи с тем, что ЭБУ представляет собой небольшой компьютер, параметры его работы можно изменить в соответствии с личными требованиями к машине.
Для этой цели и применяют так называемый чип- тюнинг, или изменение прошивки ЭБУ, внося коррективы в заложенную производителем программу работы блока. Достаточно доступным для автолюбителя оборудованием для прошивки ЭБУ является программатор – при условии, что у вас есть ПК или подобная аппаратура.

Программатор ЭБУ

Один из программаторов ЭБУ

Программатор блока управления – это адаптер, с помощью которого можно либо просто произвести диагностику ЭБУ, либо внести изменения в его ПО.

Для того, чтобы стереть ошибки ЭБУ, достаточно воспользоваться автосканером, (например, на базе процессора ELM 327) подключаемым к стандартной колодке диагностики. Автосканер можно использовать и для диагностики системы управления двигателем – причём такие устройства способны передавать данные на смартфон, а пользоваться ими проще и безопаснее – распиновка колодки диагностики OBD 2 стандартна.
Но для того, чтобы получить наиболее полноценную информацию с помощью автосканера, нужно установить на ПК так называемый редактор прошивок ЭБУ автомобилей – программу, благодаря которой вы сможете изменять команды, отдаваемые блоком исполнительным механизмам.
Но использование автосканера иногда ограничено самой конструкцией «мозгов» — наиболее устарелые их версии не выдают информацию на колодку OBD 2 в должном объёме. Программатор же, оснащённый кабелем для прошивки ЭБУ, позволяет получить все данные о блоке и системе управления двигателя в целом.
В любом случае, определённые навыки по перепрошивке ЭБУ нарабатываются практикой. При наличии некоторого опыта вы уже сможете самостоятельно выявить недостатки и достоинства каждой из программ. Начинать лучше с тех, которые можно скачать в сети бесплатно. Но вот обучающие курсы, как правило, платные.
Но не всегда изменение прошивки ЭБУ приносит желаемый положительный результат. Например, вы хотите добиться увеличения мощности двигателя за счёт увеличения количества впрыскиваемого топлива. Увеличиваете время открытия форсунки – а мотор всё так же «не тянет». Причинами могут быть и засоренные форсунки, и даже некорректная работа датчика температуры всасываемого воздуха и т.д. ЭБУ же будет отдавать сигнал, рассчитывая его на основе показаний датчиков, а не измерением реального количества впрыскиваемого топлива – поэтому перепрошивка в таком случае ничего не даст и нужно углубляться в «матчасть» — промывать форсунки, проверять соединения проводов с приборами и т.п.

Ремонт ЭБУ двигателя

Ремонт электронного управления (ЭБУ) автомобиля лучше поручать специалистам

Ремонт и полноценная диагностика ЭБУ двигателя под силу только специалисту.

Но в любом случае, нужно сначала найти, где находится ЭБУ. Чаще всего его располагают либо около панели приборов (у бардачка), либо под передними сиденьями. Но если точно не знаете, воспользуйтесь руководством по эксплуатации авто.
На Ладе Калине первых выпусков ЭБУ располагался под радиатором отопителя. Такое «оригинальное» размещение блока приводило к тому, что антифриз, вытекающий из прохудившегося радиатора, заливал «мозги», выводя их из строя. Впрочем, даже удачное размещение ЭБУ на ГАЗ 3110 не спасало его от воды, попадавшей в него из-за протекающего уплотнителя лобового стекла.
Признаком неисправности ЭБУ является то, что нет связи ЭБУ с управляющими и исполнительными механизмами. Как проверить ЭБУ? Самостоятельно можно лишь кропотливо проверяя мультиметром прохождение сигналов к блоку и от него. Но лучше всего отдать машину в автосервис, в распоряжении которого есть мотор-тестер с осциллографом.
Рядовой же автолюбитель, не вникающий в тонкости конструкции автомобиля, может лишь обеспечить защиту ЭБУ правильной его эксплуатацией – избегать скачков напряжения, вызванных отключением приборов при включенном зажигании, например, а также при необходимости «доработать» заводские просчёты – изолировать блок от попадания в него воды.
 

Так что же такое нагрузочная вилка

Нагрузочное сопротивление вилки в виде спирали.

Для чего нужна проверка аккумуляторной батареи

Как было сказано выше – аккумулятор прибор, отвечающий за запуск двигателя любого автомобильного транспорта, и от его исправности зависит, поедете вы сегодня на машине или будете идти пешком. К сожалению, покупка новой батареи не дает гарантии того, что она будет исправной, поэтому для успокоения лучше проводить проверку аккумулятора нагрузочной вилкой при покупке. Как проводить проверку будет описано ниже.
Если до изготовления нагрузочной вилки у вас не «дошли» руки, то существует несколько иных способов, как проверить аккумулятор без нагрузочной вилки.
Основные из них:

При покупке аккумуляторной батареи необходимо проводить её проверку нагрузочной вилкой.

• внешний (визуальный) осмотр батареи;
• измерение уровня электролита;
• диагностика плотности электролита с помощью ареометра;
• проверка, используя вольтметр, а также мультиметр.

Как правильно сделать выбор

Разнообразный ассортимент нагрузочных вилок часто ставит в тупик желающего купить данное приспособление. Как понять, какая вилка для проверки аккумулятора лучше, как не ошибиться с выбором?
Прежде всего, стоит отметить, что, не смотря на широкий ассортимент, вилки отличаются по нескольким факторам: диапазоном измерения, величиной нагрузки, типом аккумулятора.
Виды нагрузочных вилок для проверки аккумуляторов можно классифицировать по такому принципу:

• диапазон измерения;
• величина нагрузки;
• вид аккумуляторной батареи: кислотная или щелочная.

Кроме вышеперечисленных типов, нагрузочные вилки могут классифицироваться по виду индикатора. В современных вариантах данного приспособления вмонтированы уже жидкокристаллические индикаторы. Следует отметить, что ответ на вопрос, а сколько стоит нагрузочная вилка для аккумулятора, тоже будет зависеть от функциональных возможностей того ли иного типа прибора.

Как же использовать прибор

Проверка напряжения аккумулятора нагрузочной вилкой без нагрузки

Проверка без нагрузки

Перед проверкой аккумулятора нагрузочной вилкой необходимо отключить клемы и выждать 6 часов.

Для данной диагностики необходимо провести предварительные работы – отключить батарею от зарядки и обязательно подождать, чтобы прошло не меньше 6 часов. Затем следует «плюсовой» зажим прибора подсоединить к аналогичной клемме АКБ, а «минусовым» штырем прикасаются к аналогичной клемме. Снимают показания индикатора. Этот способ работы с вилкой покажет вам степень заряженности батареи:

• при значении вольтметра в промежутке 11,5–11,8 показывает полное разряжение аккумулятора;
• показания, варьирующиеся в диапазоне 11,8–12,1 свидетельствуют, что осталось 25% заряда;
• цифры 12,1–12,3 – значит, батарея заряжена наполовину;
• показатели 12,3–12,6 – батарея имеет 75% заряда;
• 12,6–12,9 – такие цифры говорят о полном (100%) заряде батареи.

Проверка с нагрузкой

Проверка напряжения аккумулятора нагрузочной вилкой под нагрузкой

Диагностику аккумулятора под нагрузкой необходимо проводить не более 5 секунд.

Это следующий этап диагностики аккумулятора. Он ничем не отличается от первого способа, исключением является только то, что вы подключаете соответствующую нагрузку к нагрузочной вилке. Этапы проведение аналогичны для проверки без нагрузки. Обратите внимание, что диагностику необходимо проводить на протяжении не больше 5 секунд. Если показатели на индикаторе вилки показывают более 10, 2 вольт – значит, что аккумулятор заряжен, в противном случае следует провести зарядку. Если же результаты первой и второй диагностики разительно отличаются можно сделать итог, что батарея неисправна.

Делаем нагрузочную вилку самостоятельно

Именно потому, что нагрузочная вилка для аккумулятора имеет немаленькую цену, бывалые автолюбители предпочитают пользоваться вилком собственного изготовления. Весь процесс, как сделать нагрузочную вилку для проверки аккумулятора, можно разделить на такие этапы:

• определяем напряжение в одной банки вашего аккумулятора в полностью заряженном состоянии. Это можно проводить опытным путем, или же прочитать в руководстве к батареи. Важный фактор – убедитесь, что у вас есть возможность доступа ко всем банкам;
• используя микроамперметр и резистор, проведите градацию будущей вилки;
• высчитайте сопротивление резисторов;
• подключите щупы и хорошо пропаяйте места крепления. Не забудьте указать полярность каждого щупа;
• закрепите все части будущей вилки в металлическом корпусе.

Надеемся, что хоть немного помогли вам изучить тему «Нагрузочная вилка для автомобильного аккумулятора», и теперь вы сможете выбрать или сделать самостоятельно именно тот прибор, который вам нужен.
 

Зачем нужно габаритное освещение автомобиля

Как сказано в Правилах дорожного движения (ПДД), габаритные огни – это лампочки (оптические приборы), главная функция которых – визуальное обозначение размеров движущегося или остановившегося автотранспорта. Чтобы не путать габаритки с другой автомобильной светотехникой, нужно точно знать, где находятся габаритные огни у машины. Расположены они по бокам машины, а также спереди и сзади, устанавливаются попарно и на одной линии. Габаритки либо являются частью фар, либо являются отдельной единицей.
Включается такая автомобильная светотехника в следующих ситуациях:

Габаритные огни нужны для визуального обозначения размеров движущегося или остановившегося автотранспорта.

• плохая видимость на дороге. Согласно ПДД габаритки включаются во время снегопада, сильного и не очень тумана, сильные осадки, сумерки;
• передвижение в тоннелях;
• в роли обозначения машины во время стоянки в ночное время суток. Иногда дополнительно водители включают также и аварийку.

Включая подфарники, вы обозначите свой транспорт, облегчая езду и себе, и встречным автомобилям. Начинающие водители часто уверены в том, что габаритные огни — это дневные ходовые огни, но это не так. Яркость подфарников намного меньше, чем у дневных ходовых огней. Не повторяйте данную ошибку!

Какого цвета должны быть габаритки

Габаритные огни автомобиля

Штраф или как не забывать про подфарники

Поскольку ситуации включения данного вида светотехники для обозначения размеров машины строго регламентированы законодательными актами, за езду без габаритных огней штраф также четко обозначен. Так за что же инспектор может объявить предупреждение или выписать штраф:

Штраф за неисправные габаритные огни на автомобиле составляет до 500 рублей.

• не виден (загрязнен) или не включен хотя бы одна из обозначающих лампочек;
• цвет огня не соответствует обозначенным в ПДД.

В случае вышеуказанных ситуаций вам может быть выписан, как штраф за габаритные огни неисправные (до 500 рублей), так и предупреждение. Все зависит от того, какие последствия могут нести неисправные или не включенные габаритки.
Обратите внимание на то, что в автомобилях старого производства данная светотехника включаются одновременно с другими фарами, в более новых моделях габаритки могут включаться отдельно. Поэтому, обязательно проверяйте, загорелся ли значок габаритных огней на панели.
Часто возникает вопрос, а можно ли ездить с габаритными огнями днем? Нет. Необходимо включать либо ходовые огни, либо ближний свет.

Дополнительные световые обозначения автомобиля

В виду того, что грузовые авто имеют достаточно объемные размеры, на них обязательно нужно устанавливать дополнительные габаритные огни. Кроме стандартных (спереди и сзади), дополнительные габаритные огни для грузовиков крепят еще и по бокам. Обязательно следите за тем, чтобы лампочки не отличались между собой по яркости, силе свечения и типу. Как и для легковых автомобилей, боковые габаритные огни для грузовиков должны «гореть» оранжевым или желтым цветом. Иногда у владельцев авто возникает желание установить синие габаритные огни, это допускается, но только в случае, если это будут боковые габаритки. Обязательным правилом при крепеже лампочек является симметрия и, желательно покупать лампочки одного производителя. Это даст вам гарантию, что лампочки будут смотреться на машине одинаково.
Хотя джипы и другие крупные машины, относят к легковым, но очень часто хозяева устанавливают габаритные огни на крышу автомобиля. Это не только красиво и модно смотрится, но и позволяет встречному транспорту более точно определять размеры движущегося авто.

Светодиоды или галогенки

Боковые габаритные огни

Неисправности или как заменить габаритку

Про предупреждения о не включенных габаритных огнях писалось выше, но что делать, если случилось так и подфарники не горят. Если вы заметили, что лампочка перегорела или начала мигать, обязательно проведите замену.
Не «гореть» этот вид светотехники может в двух случаях:

Главное, какие бы лампочки для габариток вы не выбрали, помните – они не должны гореть ярче чем стоп-сигналы.

• перегорела сама лампочка;
• перегорел предохранитель габаритных огней.

Вопрос, как заменить лампочку габаритных огней, решаем достаточно просто. Необходимо открыть капот машины, вынуть крышку на обратной стороне фары. Вытащите и открутите цоколь, замените лампочку на новую.
Во втором случае, часто интересуются, а где находится предохранитель габаритных огней? Ищите его под рулем справа. Проверить предохранители можно с помощью тестера. К сожалению, какой точно из предохранителей отвечает за габаритки конкретно в вашей марке автомашины сказать сложно, поэтому изучайте данный вопрос по руководству к машине.
Надеемся, что наша статья помогла вам разобраться — как выглядят габаритные огни, правила их эксплуатирования, возможности выбора и замены лампочек.
 

Слишком чувствительная настройка датчика удара

Зачастую неправильная регулировка датчика удара при установке автосигнализации является причиной сбоев в её работе.

Зачастую неправильная регулировка датчика удара сделана ещё при установке охранной системы на авто. Мастера, торопясь отдать машину клиенту, не проверили его чувствительность, хотя сделать это несложно. Настройка датчика осуществляется либо вращением специальной рукоятки, расположенной на приборе, либо нажатием кнопок. Исключение могут составлять дорогие системы, изменение режимов работы которых достигается путем перепрограммирования.
Устанавливаются такие датчики чаще всего либо под панелью приборов, либо на полу – в районе рычага стояночного тормоза. Датчик удара обязательно жёстко крепится к кузову – иначе он не будет воспринимать внешние воздействия. Кроме того, установщики должны знать, что располагать датчик лучше всего ближе к средней осевой линии авто – чтобы удары одинаковой силы, воспринимаемые кузовом авто с разных сторон и датчиком улавливались одинаково.
Уменьшив чувствительность датчика, проверьте его в действии. Поставьте авто на охрану и слегка похлопайте крышу или капот ладонью, попинайте колесо. В-общем, на глазок оцените чувствительность сигнализации. Если датчик регулировке не поддаётся, просто отключите его на время – возможно, неисправность в основном блоке сигнализации.

Неисправности концевых выключателей

Часто именно поломка или окисленные контакты «концевиков» являются причиной самостоятельного срабатывания автосигнализации.

Часто именно поломка или окисленные контакты «концевиков» являются ответом на вопрос, почему сигнализация срабатывает сама по себе ночью. Концевые выключатели разъединяют контакт соответствующих выводов блока сигнализации с «массой» автомобиля. Нарушение контакта вследствие окисления деталей, или, наоборот, несвоевременное его появление из-за грязи приводит к тому, что сигналы, поступающие от датчиков на блок, несут противоречивую информацию, которую интегральная схема не в состоянии правильно интерпретировать из-за накопившихся в её памяти ошибок.
Также может быть неправильной настройка «концевиков» — из-за увеличенного или недостаточного их свободного хода. Устранение этого дефекта можно осуществить либо изменением зазоров кузовных деталей, либо регулировкой или заменой выключателя. Первый способ, правда, чаще всего уместен лишь после аварии или кузовного ремонта – когда из-за нарушившегося взаимного расположения элементов кузова «концевик» либо не прижимается деталью, либо «вдавливается» ею чересчур сильно.

Сбои в работе электронного блока

В том, почему иногда сама срабатывает, или, наоборот, не отключается сигнализация авто, может быть виновата вода, попавшая внутрь корпуса блока. Образуя нежелательные токоведущие дорожки, она приводит к замыканиям, которые блок, в зависимости от сочетания этих дорожек, может воспринимать как управляющие сигналы.
Способ устранения неисправности прост – снимите клемму АКБ (или обесточьте сигнализацию иным способом), извлеките блок из-под панели приборов и просушите его, сняв верхнюю крышку. Просушивать схему лучше всего, обильно обработав её обезжиривателем или спиртом. Перед установкой блока на место постарайтесь сделать так, чтобы исключить попадание воды в него в дальнейшем. Можно воспользоваться обычным полиэтиленовым пакетом и изолентой.
Затруднений с поиском блока возникнуть не должно – чаще всего его устанавливают под панелью приборов или левее и ниже её – так удобнее подключать.

В каких случаях лучше обратиться к специалисту

В первую очередь — если срабатывает сама по себе штатная сигнализация – в условиях сборки авто на конвейере блок сигнализации легче «спрятать», а её проводка естественным образом интегрирована в штатные жгуты проводов, что затрудняет «прозвонку» и ремонт.
Охранные комплексы, установленные уже после покупки авто, в последнее время часто имеют модульную структуру, разнесённую по разным местам, что усложняет задачу поиска и устранения неисправности.
Кроме того, ошибки в работе блока сигнализации могут быть вызваны неисправностями электронных элементов системы управления двигателем, работу которых блокирует охранный комплекс. Для выявления причины нужна детальная диагностика всех систем управления двигателем (иногда и КПП).
 

Принцип подключения потребителей к бортовой сети авто

Электрическая схема подключения фар

Протекание электрического тока по проводнику возможно лишь в том случае, когда тем или иным образом замкнута электрическая цепь.

Протекание электрического тока по проводнику возможно лишь в том случае, когда тем или иным образом замкнута электрическая цепь. То есть, в случае «штатного» расходования электроэнергии цепь: клемма АКБ «плюс» — потребитель – клемма «минус» должна не иметь разрывов. Конечно, это максимально упрощенная схема цепи. В автомобиле большинство потребителей подключается по более сложной схеме, в связи с чем неподготовленному человеку трудно разобраться в ней.
Для того, чтобы не вести поиск неисправности вслепую, возьмём для наглядности схему, представленную на рисунке выше.
Как видите, лампы и клемма 85 реле имеют общий «минус» — на авто он соединён зачастую с кузовом – «массой». Положительный же провод «разрывается» выключателем. При замыкании контактов выключателя ток проходит через катушку реле, подключенную к контактам 86 и 85. Катушка, благодаря электромагнитному полю, замыкает контакты 87 и 30 и ток проходит через лампы.
 

Перед проверкой утечки тока мультиметр ставят в режим амперметра

Мысленно разделите множество объединённых цепей на небольшие схемы и ведите поиск места утечки тока целенаправленно, ничего не пропуская.

Практически все электроприборы автомобиля работают по схожей схеме – только, как правило, их цепи размыкаются ещё одним выключателем – замком зажигания, а в положительный провод «врезается» плавкий предохранитель. Реле и предохранители для удобства объединены в монтажный блок (или даже два).
Всё это говорится здесь для того, чтобы вы не растерялись при виде массы жгутов проводки и для того, чтобы, мысленно разделив множество объединённых цепей на небольшие схемы, вели поиск места утечки тока целенаправленно, ничего не пропуская. Естественно, что некоторые приборы объединены в общие сети, но, тем, не менее несложно представить их множество как один потребитель – но несколько «расширенный» в пространстве.
Причинами же утечки тока в автомобиле могут стать нежелательные «подключения» различных цепей либо друг к другу, либо к «массе» автомобиля из-за повреждённой изоляции проводов или из-за грязи, образующей «мостики» для тока.

Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром

Не подключайте амперметр непосредственно к выводам «+» и «-» АКБ – сгорит предохранитель прибора. Такое подключение возможно лишь в режиме вольтметра.

Прежде всего, нужно констатировать сам факт утечки. Для того, чтобы выявить и замерить утечку тока в автомобиле мультиметром, нужно подключить прибор, установленный в режим амперметра, между положительной клеммой, отсоединённой от АКБ, и соответствующим выводом батареи. Наличие тока в данном случае будет свидетельствовать об утечке.
Не подключайте амперметр непосредственно к выводам «+» и «-» АКБ – сгорит предохранитель прибора. Подключать так можно лишь вольтметр – или мультиметр в режиме вольтметра. Если подозреваете, что ток утечки достаточно велик, установите предел измерений не меньше 10 А, затем, если прибор выдаст нулевые показания, уменьшите его.
Допустимый максимальный ток утечки для легкового автомобиля составляет 75 – 80 мА (1мА = 0,001 А). На иномарках эта цифра ниже в два раза (примерно). Норма утечки тока для отечественного легкового автомобиля колеблется в пределах от 15 до 50 мА.
Для того, чтобы вы имели наглядное представление о величинах токов, протекающих в различных цепях авто, можете сопоставлять их значения, сравнивая их с потреблением электроэнергии каким-нибудь привычным прибором – например, лампочкой.
 

Самодельная «контролька» для проверки утечки тока на автомобиле

Сделать самодельную «контрольку» можно из обычной лампы габаритов передних фар или повторителей указателей поворота.

Сделать это несложно. Допустим, обычная лампа габаритов передних фар или повторителей указателей поворота имеет мощность 4 Вт. Следовательно, ток, протекающий через её спираль, будет равен приблизительно 0,33 А – то есть 330 мА. Это нетрудно вычислить по исходной формуле, известной из школьной физики: Р = UI, где P – мощность в ваттах, U – напряжение в вольтах, I – сила тока в амперах.
Кроме того, следует учитывать средние значения тока, которые необходимы для функционирования охранной сигнализации и устройств, для которых нежелательно отключение питания. Это устройства, имеющие оперативную память – контроллер (ЭБУ) впрыскового двигателя, магнитола и т.п. Суммарный ток, ими потребляемый, составляет 20 – 40 мА.

Как найти утечку тока в автомобиле

Проверять дополнительное электрическое оборудование на предмет утечки тока лучше всего последовательно, методом исключения.

В первую очередь, следует проверить те приборы, которые устанавливались самостоятельно или в случайных автосервисах, не специализирующихся на установке электрического дополнительного оборудования – магнитолу, видеорегистратор, всяческие другие электронные «игрушки». Делать это лучше всего методом исключения – подсоединив мультиметр к АКБ вышеуказанным способом, отключайте устройства по одиночке. Если при отключении какого-либо из них значение тока утечки снизилось – то вы нашли «виновника».
Далее действуйте по обстоятельствам – либо просто оставьте прибор отключенным, либо, если уверены в своих силах, пытайтесь его починить. К сожалению, сигнализацию таким способом проверить не удастся – она связана со многими другими элементами электрооборудования, «вычислить» неисправности которых можно лишь по косвенным признакам или проверяя точки подключения модуля сигнализации по отдельности.
 

Концевой выключатель в дверке автомобиля

Электрические цепи зажигания, стартера, и генератора не имеют предохранителей и утечку тока следует проверять в местах их подключения.

Косвенными признаками возможной утечки через сигнализацию могут быть грязь на концевых выключателях, их малый ход включения-выключения; также может быть замыкание в самом модуле из-за влаги, попавшей внутрь корпуса. Модуль в таком случае можно аккуратно вскрыть и обильно смочить спиртом – так, чтобы грязь и вода стекли с платы. Разумеется, эту процедуру необходимо производить при снятой клемме АКБ. Если нет спирта, можно воспользоваться средством вроде WD 40, но учтите, что в дальнейшем на плате может образоваться слой грязи – из-за налипшей пыли.
Если вы не обнаружили утечки через дополнительное оборудование, приступайте к проверке штатной бортовой сети автомобиля. Проще всего проверку осуществлять, замеряя ток между контактами, предназначенными для предохранителя в монтажном блоке – можно изготовить самодельный адаптер из перегоревшего предохранителя, для подключения щупов мультиметра. Действуйте так же – методом исключения, проверяя различные цепи поодиночке.
Но не всё электрооборудование можно проверить на предмет утечки таким способом – некоторые цепи предохранителями не защищаются. Как правило, это цепи зажигания, стартера и генератора. Сделано это с целью обеспечения бесперебойной работы этих систем. Поэтому проверку утечки тока в автомобиле, скажем, через генератор, нужно производить «на месте» — в местах подключения к нему проводов.

Устранение утечки тока в автомобиле

Устранение неисправностей, в случае выявления «протекающей» цепи, нужно начать с внимательного осмотра проводки и самих приборов. Причиной может стать и повреждённая изоляция проводов, и скопление грязи в местах подключения приборов, и наличие воды или хотя бы запотеваний в самих приборах – всё это приводит к образованию нежелательных токоведущих дорожек.
Поэтому способ, каким можно устранить утечку тока в автомобиле, приходится выбирать в зависимости от причин – изолировать провода, удалять грязь, просушивать воду. Кроме того, можно сразу и предпринять меры, благодаря которым ситуация не повторится – где надо, можно защитить провода от перетирания или перегрева, надев на них шланги подходящего диаметра, предотвратить попадание воды в приборы.
 

Что это такое, десульфатация аккумулятора

Сульфатация пластин кислотного аккумулятора

Десульфатация — это удаление солей серной кислоты с пластин аккумулятора.

Десульфатация — это удаление солей серной кислоты (сульфата свинца или сульфата кальция). Появляется такая соль на стенках свинцовых пластин в результате химической реакции, происходящей во время разряда аккумулятора. При этом не вся соль при зарядке АКБ преобразуется обратно. Часть ее оседает на металлических пластинах, препятствуя соприкосновению свинца и кислоты, а со временем сульфата свинца становится так много, что аккумулятор перестает работать вообще.

Как сделать десульфатацию на автомобильном аккумуляторе

Правильной десульфатацией аккумулятора является метод чередования коротких слабых зарядов с короткими слабыми разрядами. Для проведения таких циклов существуют специальные зарядные устройства для автомобильного аккумулятора с десульфатацией.
Скажем пару слов и о «неправильной» (в кавычках, потому что такие способы имеют место быть, но мы вам их не советуем) десульфатации пластин аккумулятора.

1. Механическая очистка пластин от сульфата свинца (разбираем АКБ, вытаскиваем пластины и чистим).
2. Химическая чистка (открываем заливную крышку, наливаем специальный раствор, который разъест соль на свинце).

Методы эти спорны (в плане эффективности) и очень травмоопасны. Но выбор, естественно, за вами.

Как сделать десульфатацию АКБ в домашних условиях

Десульфатация аккумулятора в домашних условиях

Для десульфатации аккумулятора продаются зарядные устройства с режимом десульфатации и специальные устройства для этого.

Как уже было упомянуто выше, можно приобрести зарядное устройство для аккумулятора с режимом десульфатации, либо специальное устройство для десульфатации. В этом случае все просто. Подключаем АКБ к устройству и следим за показателями на дисплее, иногда этот процесс может затянуться на несколько дней в зависимости от степени засульфатизированности. Отметим, что такой прибор стоит недешево и имеет смысл «заморочиться», чтобы сделать устройство для десульфатации аккумулятора своими руками.
Для начала, попробуем сделать самое простое из возможного. А именно, произвести десульфатацию аккумулятора зарядным устройством. Перед началом работы проверим плотность (обычно 1,07 г/см³) уровень электролита в АКБ, если его недостаточно, то добавим дистиллированной воды (не электролита!).
 

 

Очень важно после 8 часов зарядки аккумулятора малым током отключить его от зарядного устройства на сутки.

1. Возьмем наше обычное зарядное устройство и выставим напряжение на нем в 14 В (но не более 14,3), а силу тока на 0,8-1 А (есть зарядные устройства, на которых нельзя выставить такие параметры, значит такие ЗУ нам не подходят). Десульфатация АКБ малым током проводится в течении 8 часов (разрешается некоторая погрешность, например, можно оставить АКБ заряжаться на ночь). Проверяем плотность электролита, она должна быть примерно такой же как в начале «опыта», а вот напряжение должно измениться и составить 10 В.
2. Если все так, то отсоединяем нашу батарею от ЗУ на сутки (это важно!).
3. Следующим этапам десульфатации будет выставление силы тока на 2-2,5 А при прежнем напряжении. Оставляем также заряжаться АКБ на 8 часов. Затем проверяем напряжение в батарее (12,7 В) и плотность (1,11-1,13 г/см³). Если показатели соответствуют, то приступаем к следующему этапу.

Разрядка батареи с помощью лампочки.

Данный метод восстановления аккумулятора займет у вас от 8 до 14 дней, при этом батарея восстановится на 80 — 90%.

1. Подключаем к аккумулятору потребитель электроэнергии не очень большой силы (например, лампу ближнего света). Разряжаем батарею до 9 В, займет это приблизительно 8 часов. При этом нужно обязательно следить за напряжением в АКБ (оно не должно опуститься ниже 9 В), в противном случае будет снова запущен процесс сульфатации пластин, от которого мы стараемся избавиться. Плотность должна остаться на уровне 1,11-1,13 г/см³.
2. Повторяем предыдущие 4 этапа. При этом плотность будет немного расти (1,15-1,17 г/см³). Затем снова выполняем 4 этапа, и снова, пока плотность электролита не составит приблизительно 1,27 г/см³.

Данный метод восстановления аккумулятора займет у вас от 8 до 14 дней, при этом батарея восстановится на 80 — 90%.

Схема устройства для десульфатации аккумулятора

Схема зарядного устройства для десульфатации аккумулятора

Основной принцип «моргалки» для десульфатации аккумулятора таков, что заряд должен быть не более 10% от емкости АКБ и напряжение должно быть в пределах 13,1 — 13,4 В.

Для того чтобы восстановить аккумулятор можно создать схему нагрузки своими руками, в которой будут заряды чередоваться с разрядами. Такая схема состоит из реле и лампочек на 12 В. Лампы дают нагрузку на АКБ и разряжают ее до определенного предела, реле в свою очередь отключает схему в момент этого предела, а потом включает «моргалку», когда АКБ снова зарядится до нужного уровня.
Основной принцип «моргалки» для десульфатации аккумулятора таков: заряд должен быть не более 10% от емкости АКБ и напряжение должно быть в пределах 13,1 — 13,4 В. За напряжением можно следить вручную с помощью включенного в сеть вольтметра, а можно подключить еще одно, вспомогательное, реле, которое будет контролировать заданное напряжение.
Обычно режим пульсации схемы такой: 4,3 секунды идет разряд с током в 1 А, затем идет 3 секунды заряд в 5 А. Поскольку лампочки нагрузки включаются и выключаются попеременно, то схема как бы «моргает», поэтому она и получила в простонародье название «моргалка».

Как произвести десульфатацию необслуживаемого аккумулятора

Самодельное устройство для десульфатации аккумулятора

Десульфатация или очищение пластин от солей серной кислоты продлит жизнь вашей аккумуляторной батареи, но, к сожалению, ненадолго.

Необслуживаемая АКБ десульфатации не поддается по той простой причине, что заливных отверстий в ней нет, а значит нельзя проверить уровень и плотность электролита.
На практике емкость аккумулятора просвечивается фонариком, определяется уровень жидкости, делается отверстие выше этого уровня, через это отверстие доливается дистиллированная вода шприцем. По окончании работ отверстие запаивается.
Так же необслуживаемый аккумулятор можно попробовать восстановить схемой для цикличной разрядки и зарядки, в ряде случаев это помогает.
Кальциевую АКБ тоже можно отнести к разряду необслуживаемых, но по иной причине. В таких батареях на ряду с сульфатом свинца образуется сульфат кальция (свинцовые пластины легированы слоем кальция, что дает таким батареям ряд преимуществ), который в свою очередь «загипсовывает» пластины, а в последствии и пространство между ними. Если все-таки провести десульфатацию кальциевого аккумулятора, то сульфат кальция растворится вместе со слоем намазки.
Подведем небольшой итог. Что нам дает десульфатация для аккумулятора? Очищение пластин от солей серной кислоты продлит жизнь вашей аккумуляторной батареи, но, к сожалению, ненадолго. В любом случае, если ваш аккумулятор засульфатизировался, это верный признак того, что он уже исчерпал свой ресурс и имеет ли смысл восстанавливать АКБ — решать вам.
 

Как работает подогрев лобового стекла

Работающий подогрев лобового стекла

Нити накала, нагреваемые электрическим током, размещаются, как правило, внизу лобового стекла.

Принцип действия подогрева прост – на нити накала, нанесённые на стекло, подаётся нагревающий их электрический ток.
Изготовленные промышленным способом стёкла с подогревом имеют меж собой разницу лишь в выборе места прогрева – по контуру стекла, по его площади, частично или полностью покрывая её. Нити, прогреваемые электрическим током, нанесённые в зоне прямого обзора, могут отвлекать внимание, поэтому предпочтение, как правило, отдаётся контурному прогреву, имеющему более частое расположение нитей снизу стекла – там, где останавливаются отключенные щётки стеклоочистителей.
Имеющиеся в продаже наборы для оснащения стекла подогревом тоже исполняются в различных вариантах. Нити подогрева лобового стекла нанесены на самоклеящуюся плёнку и имеют выводы для подачи на них напряжения.
Более «продвинутые» разновидности подогрева имеют в комплекте блок управления со встроенным таймером, отключающим питание через заданный интервал времени.
 

Нити подогрева лобового стекла не должны быть видны и мешать обзору.

Сделать подогрев лобового стекла своими руками несложно, при этом совершенно необязательно снимать стекло.

Сделать подогрев лобового стекла своими руками несложно, при этом совершенно необязательно снимать стекло. Достаточно лишь тщательно обезжирить поверхность, на которую будет наклеиваться лента. «Прилепленный» наспех обогрев будет местами отслаиваться, что сделает его бесполезным. Вдобавок, плохой теплоотвод в местах, где нет контакта со стеклом, может привести к выходу из строя нитей накала.
Не клейте подогрев на холодное стекло, вообще – подобные работы лучше производить в тёплое время года, — надёжнее приклеится.

Сделать подогрев лобового стекла можно примерно так:

Лобовое стекло с подогревом

Если Вы купили только ленты с нитями нагрева, не забудьте «врезать» в положительный провод питания сменный предохранитель в корпусе.

Как видите, нити подогрева лобового стекла расположены в зоне стоянки стеклоочистителей. Такое их расположение будет прогревать линии контакта рабочих кромок щёток со стеклом, что предотвратит отрывание резинки от основы, если Вы нечаянно заденете рычаг выключателя «дворников», пока авто не прогрето. Иногда и датчик дождя срабатывает некстати – когда «дворники» ещё не оттаяли – так бывает весной при «околонулевой» температуре воздуха.
Провести провода питания будет несложно, если заранее наметить точки их подключения к нитям, вернее, места расположения этих точек. Для того, чтобы лишние провода не оскорбляли Ваши эстетические чувства, спрячьте их под накладками передних стоек – последние легко снимаются.
Если Вы купили только ленты с нитями нагрева, не забудьте «врезать» в положительный провод питания сменный предохранитель в корпусе. Если нет информации о мощности нитей, поставьте для начала предохранитель на 10 ампер, при необходимости заменив его впоследствии 15-ти амперным.
Желательно также продумать схему подключения к штатной проводке – запитанный от прикуривателя подогрев на многих авто будет работать и при выключенном зажигании, что нежелательно – лучше подстраховаться и сделать возможной работу подогрева лишь тогда, когда зажигание включено.

Установка лобового стекла с подогревом

Установка лобового стекла с подогревом

 
Прежде всего, такое стекло надо купить. Оригинальные автостёкла для многих иномарок обычно стоят дорого, но есть более доступные отечественные и китайские аналоги. И вот здесь при покупке нужно быть внимательным, потому что некачественное стекло – с подогревом оно или без – может быть выполнено с такими дефектами, что Вы пожалеете о том, что затеяли замену штатного стекла.

Признаки хорошего лобового стекла:

Хороше лобовое стекло при любых обстоятельствах должно оставаться прозрычным.

1. Оно должно оставаться прозрачным при пропускании прямых солнечных лучей – помутнение стекла говорит о плохой его проклейке.
2. В зоне активного зрения (в 28-ми градусном секторе обозрения при взгляде в направлении движения) не должно быть искажений очертаний предметов.
3. Нити обогрева не должны выделяться – у хороших стёкол они едва заметны.
4. Косвенным признаком хорошего изделия служит отчётливое клеймо и тщательно выполненная упаковка, предотвращающая любые возможные повреждения при транспортировке.

Ленты подогрева лобового стекла

На работах по замене лобового стекла лучше не экономить и довериться специалистам.

Замену лобового стекла лучше производить в специализированном автосервисе – несмотря на кажущуюся простоту работы, вырезание старого стекла, нанесение праймера и герметика, а также соблюдение правил сушки могут сделать качественно далеко не все. Очень часто бывает так, что спустя несколько месяцев, а то и сразу после замены, стык стекла и кузова начинает протекать. Да и кузовные детали, нещадно ободранные струной, покрываются ржавчиной – особенно передняя кромка крыши.
Настоящий профессионал даже не будет нуждаться в уточнении – с подогревом стекло или нет. Кроме того, выведет провода от подогрева так, чтобы Вам не пришлось производить разборку «жабо» при подключении.

Как подключить лобовое стекло с подогревом

Подключение лобового стекла с подогревом

Выключатель подогрева лобового стекла лучше поставить автомобильный, с мощными контактами и усиленным корпусом.

Подключать лобовое стекло с подогревом лучше в моторном отсеке – именно туда выводятся провода, но «плюсовой» провод придётся выводить в салон – для подключения кнопки или клавиши. Выключатель используйте автомобильный, лучше всего такой, который имеет подходящее обозначение на корпусе – удобнее будет пользоваться, да и кнопки, предназначенные для включения энергоёмких приборов, имеют более мощные контакты и не расплавятся.

Подогрев «дворников» и форсунок омывателя лобового стекла своими руками

Подогрев дворников лобового стекла

Если не удалось купить форсунки именно для вашего авто, то всегда можно купить и поставить универсальные форсунки для омывателя.

В магазинах автозапчастей и аксессуаров можно приобрести форсунки (включая и веерные) омывателя лобового стекла с подогревом. Если в продаже именно для Вашего авто таких нет, то выпускаются так называемые универсальные форсунки. Сложности в их установке нет. Главное – аккуратно провести проводку, чтобы она не свисала, но и не оборвалась при открывании капота. Это касается и подключения подогрева щёток стеклоочистителя лобового стекла – провода питания не должны мешать работе механизма – «трапеции дворников».
К сожалению, даже форсунки с подогревом не могут предотвратить замерзание омывателя в морозы – на многих авто бачки расположены, что называется, «на улице» — вне моторного отсека. Поэтому некоторые умельцы оборудуют бачок подогревом, устанавливая на дне его электрический нагреватель, питающийся также от АКБ.

Нужен ли подогрев лобового стекла

Самодельный подогрев форсунки омывателя

Перед тем, как покупать подогрев лобового стекла, следует окончательно решить — а нужен ли он вам.

Вообще, перед тем, как приобретать подогрев лобового стекла или подобные «навороты», решите – нужны ли они Вам вообще. Зачастую чрезмерное увлечение подобными вещами либо снижает ресурс АКБ, либо – при небрежном их монтаже – к выгоранию проводки. Несомненно, такие устройства облегчают жизнь автолюбителя, но, к сожалению, не все имеют терпение всё грамотно сделать – провести проводку, защитить провода от обрыва или замыкания, подключить предохранитель, и т.п.
Как говорится – «семь раз отмерь»!