Причины течи охлаждающей жидкости из радиатора

Течь пластиковой банки радиатора охлаждения двигателя

В радиаторе постоянно циркулирует охлаждающая жидкость, которая периодически сильно нагревается и остывает.

Как и любая деталь в автомобиле, радиатор подвержен износу. Кроме того, здесь постоянно циркулирует охлаждающая жидкость, которая периодически сильно нагревается и остывает. В результате перепада температур радиатор в местах пайки и соединения деталей может начинать протекать. Также радиатор может протекать из-за использования некачественной охлаждающей жидкости. Слишком агрессивные химические соединения постепенно разъедают металл, что и приводит к появлению течи.
Еще радиатор может деформироваться, если в систему залить воду и оставить автомобиль в таком состоянии при минусовой температуре. В результате вода замерзает, превращаясь в лед, и раздувает радиатор. В этом случае ремонт радиатора автомобиля не имеет смысла, так как он повреждается во многих местах. Радиатор охлаждения сделан из мягкого металла, поэтому даже при небольшом ударе он может потечь.

Как проверить радиатор на течь

Течь решетки радиатора охлаждения двигателя

В мастерских в радиатор и систему нагнетается сжатый воздух, и неисправность находится очень быстро.

Очень часто охлаждающая жидкость уходит из системы в небольших количествах, и заметить причину очень сложно. Поэтому нужно постоянно следить за автомобилем. Если радиатор протекает, то под автомобилем должны оставаться пятна тосола или антифриза. Обычно антифриз имеет маслянистую структуру, и эти пятна хорошо видно. Также желательно периодически открывать капот и проверять, нет ли на радиаторе влажных мест или пятен.
Помимо радиатора протекать могут патрубки, места соединения, печка салона. Поэтому сразу сложно определить, почему именно уходит жидкость из системы. В мастерских для проверки нагнетается сжатым воздухом высокое давление в системе охлаждения, и неисправность находится очень быстро. Самостоятельно же выявить проблему можно только визуально.
Если течет масло из радиатора, то проблема может быть в прокладках, которые отделяют систему циркуляции масла и охлаждения. Ни в коем случае нельзя дальше использовать машину, если смешивается охлаждающая жидкость и масло. Если тосол попадет в мотор, это может привести к его поломке.

Ремонт радиаторов охлаждения автомобилей своими руками

Средство «Стоп течь» для ремонта радиатора

Если охлаждающая жидкость уходит очень медленно, то можно использовать «стоп течь» для радиатора.

В некоторых случаях устранить течь радиатора можно самостоятельно, с помощью подручных средств и стандартного набора инструментов. Например, если течь не сильная, и в данный момент нет времени и средств на ремонт. Или же, если проблема появилась во время дальней поездки. Но нужно учитывать, что большинство таких мер носят временный характер, и в дальнейшем радиатор лучше ремонтировать или менять.
Если жидкость уходит очень медленно, то можно использовать «стоп течь» для радиатора. Такое средство заливается в систему, и заделывает небольшие отверстия и трещины. Его можно использовать, когда, например, уходит около литра тосола в месяц. Такое решение позволит использовать радиатор еще несколько лет, и не доливать постоянно тосол.
В случае разрушения пластиковых деталей, устранить течь радиатора автомобиля можно с помощью эпоксидного универсального клея. Трещина или отверстие замазывается клеем, и после высыхания радиатор можно использовать. Также ремонт пластикового радиатора автомобиля своими руками можно выполнить с помощью специального ремкомплекта. В автомагазинах продаются специальные средства для ремонта радиатора автомобиля. Сюда может входить клей для пластика, холодная сварка для металла, а также герметик для устранения течи.
При наличии отверстий в металлической части радиатора лучше использовать холодную сварку. Клей здесь держаться не будет, а герметик ненадолго решит проблему. В данном случае используется высокотемпературная водостойкая холодная сварка для металла, которая не разрушается при расширении и сжатии. Если под рукой нет холодной сварки, то для металла можно использовать двухкомпонентный клей.

Подготовка радиатора к ремонту

Помывка радиатора охлаждения перед ремонтом

Перед ремонтом радиатора сливается охлаждающая жидкость и производится внешняя очистка от грязи.

Прежде чем начать ремонт, радиатор необходимо подготовить. Вначале полностью сливается охлаждающая жидкость из системы. Эту процедуру лучше проделывать на яме, чтобы собрать всю жидкость в ведро или другую чистую емкость. Охлаждающая жидкость после ремонта заливается обратно в систему, поэтому ее не нужно выбрасывать. Для слива жидкости внизу радиатора есть специальный кран. В некоторых случаях жидкость также сливается и с блока двигателя.
После того как жидкость спущена из системы, радиатор снимается. При этом сначала отключаются патрубки, а затем откручиваются крепления и снимается радиатор. Делать все нужно очень аккуратно, так как алюминиевые и медные ребра легко могут деформироваться.
Следующим шагом является очистка радиатора, изнутри и снаружи. Для этого можно использовать мягкую щетку с неагрессивным моющим раствором, или сжатый воздух компрессора. Желательно убрать всю грязь между ребрами. Это поможет лучше увидеть источник протечки, и затем радиатор будет работать эффективнее.

Пайка радиатора охлаждения двигателя

Медный радиатор можно отремонтировать путем пайки. То есть отверстие или трещина запаиваются оловом. Обычный паяльник для радиоэлектроники в этом случае бессилен. Для ремонта здесь применяются специальные мощные паяльники.
Отремонтировать алюминиевый радиатор автомобиля своими руками практически невозможно. Данный материал не паяется оловом. В случае с алюминиевым радиатором используется специальный аппарат для аргонной сварки.

Как продлить срок службы радиатора

Пайка радиатора охлаждения двигателя

Чтобы радиатор не протекал, необходимо использовать систему охлаждения строго по регламенту и выполнять регулярное обслуживание.

1. Использование специальной охлаждающей жидкости. Для системы охлаждения можно использовать только антифриз или тосол, смешивать их не рекомендуется. Воду заливать можно только в крайних случаях, например чтобы доехать до станции техобслуживания.
2. Жидкость в системе охлаждения нужно менять каждые 40 000 пробега. Согласно регламенту обслуживания автомобиля, после такого пробега антифриз и тосол загрязняются и теряют свои свойства, поэтому их нужно менять.
3. Нельзя использовать автомобиль при перегреве двигателя или других симптомах неисправности автомобиля. Если мотор работает некорректно, это часто связано именно с радиатором и системой охлаждения. При любых проблемах необходимо устранять поломку.
4. После заделывания течи радиатора автомобиля временными средствами, нужно проводить ремонт, заваривать отверстия или менять детали. Временные меры могут привести к тому, что поломка снова даст о себе знать в самый неподходящий момент.

Что такое чип тюнинг

Чип тюнинг двигателя это изменение режимов работы с помощью перепрошивки ЭБУ

Чип тюнинг это изменение алгоритм управления различными частями двигателя с помощью перепрошивки ЭБУ.

Фактически чип тюнинг это перепрошивка ЭБУ двигателя. Алгоритм управления различными частями двигателя записан в прошивке. Прошивка это программное обеспечение, которое записано в ЭБУ. Данное программное обеспечение может меняться. То есть можно программно изменить работу топливной системы, которая позволяет подавать более богатую смесь в камеры сгорания. Чтобы определить, стоит ли делать чип тюнинг бензинового двигателя, лучше вначале узнать, что дает такая модернизация.

Что дает чип тюнинг двигателя

Для того чтобы разобраться, стоит ли делать чип тюнинг двигателя, нужно определить что он может дать. Те, кто делал эту процедуру, говорят, что автомобиль лучше едет. Выражается же это в следующих изменениях.

1. Изменение ограничений. В некоторых автомобилях искусственно ограничиваются такие параметры как максимальное количество оборотов и максимальная скорость. С помощь чип-тюнинга можно изменить эти пороговые значения или же вообще убрать.
2. Изменение мощности. Так как чип-тюнинг изменяет состав топливной смеси, меняется и мощность автомобиля. В зависимости от настроек, в камеру сгорания может подаваться меньшее или большее количество смеси.
3. Изменение крутящего момента. Наряду с изменением мощности меняется и крутящий момент двигателя, которые также влияет на ходовые качества.
4. Устранение заводских проблем. Не всегда прошивка, которая используется по умолчанию в автомобиле, является идеальной. Так, например, если автомобиль только начали выпускать, то в нем используются первые версии прошивки. Затем данная прошивка модернизируется, и в ней устраняются недостатки, которые были выявлены в процессе эксплуатации первых версий автомобиля. То есть в некоторых случаях чип-тюнинг является вынужденной мерой.

Как производится чип тюнинг

Для перепрошивки ЭБУ требуется программатор для чип тюнинга

Перед выполнением чип тюнинга требуется полная диагностика работы двигателя.

Перед тем как выполнить чип тюнинг двигателя, проводится диагностика его работы. То есть вносить какие-то изменения рекомендуется только на заведомо исправном автомобиле. Нет смысла модернизировать его, если он имеет неисправности. Проверяются такие показатели как компрессия в цилиндрах, стабильность оборотов, качество топливной смеси и чистота выхлопа.
После этого подключается программатор ЭБУ для чип-тюнинга. Это специальное устройство, которое непосредственно перезаписывает прошивку. Данная операция выполняется при отключенном от питания ЭБУ. Старая прошивка сохраняется в качестве резервной копии. Если новая прошивка не подойдет, то всегда можно восстановить первоначальную версию.
Если есть готовая нужная прошивка, она заливается на блок за несколько минут. Если же готовой прошивки нет, то старая копируется, и в нее вносят изменения. На это может уйти несколько дней, так как вносятся правки непосредственно в программный код. Такая процедура может понадобиться только в тех случаях, когда установлен ЭБУ редкой модели, или же нужно провести более тонкую настройку. Как правило, для большинства автомобилей хватает стандартных прошивок.
После того как прошивка залита в ЭБУ, автомобиль проходит проверку. Если все в порядке, то его можно эксплуатировать с новыми настройками. Если же прошивка не подходит и двигатель работает некорректно, то заливается обратно старая прошивка.

Чип тюнинга двигателя имеет следующие плюсы:

Программатор ЭБУ для чип тюнинга двигателя

1. Увеличение мощности. Прирост лошадиных сил составляет от 5% до 20% в зависимости от типа двигателя и настроек прошивки. То есть автомобиль будет быстрее ускоряться, будет иметь запас мощности.
2. Увеличение крутящего момента. Также на 5-20% увеличивается крутящий момент двигателя. Это позволяет двигателю легче набирать обороты, стабильно работать на низких оборотах.
3. Убираются ограничения по скорости и количеству оборотов. При чип-тюнинге можно полностью убрать все ограничения. В этом случае контроль этих параметров будет выполнять только водитель.
4. Сбрасываются все ошибки. Чип тюнинг также может сбросить все ошибки, если они не критичны для работы мотора. Например, если из системы выхлопа был удален катализатор, то нужно не просто отключить лямбда-зонды, но и прописать новые настройки в блоке управления. Еще можно устранить ошибки, которые вызываются установкой какого-то дополнительного оборудования.

При этом чип тюнинга двигателя имеет такие минусы:

Фактически изменение настроек ЭБУ это нарушение правил эксплуатации, и производитель запрещает это делать.

1. Дополнительные затраты. Цена чип тюнинга двигателя составляет от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от модели блока управления. Более сложная настройка может обойтись и дороже. Такие затраты не всегда имеют смысл для бюджетных автомобилей, или если двигатель не имеет хорошего потенциала.
2. Снижение ресурса двигателя. Чип тюнинг плохо влияет на ресурс двигателя, так как увеличивается нагрузка на все детали. Фактически происходит форсирование за счет изменения настроек. При увеличении мощности на 5-10% ресурс снижается незначительно, и в принципе почти не заметен. Если же двигатель форсируется на 20-30% за счет чип-тюнинга, то это может привести к снижению ресурса мотора в несколько раз.
3. Возможный выход из строя ЭБУ. При неправильном чип тюнинге могут быть очень печальные последствия для двигателя, худший вариант – поломка блока управления. Фактически изменение настроек блока это нарушение правил эксплуатации, и производитель запрещает это делать. Поэтому данная операция проводится на собственный страх и риск.
4. Возможность поломки двигателя. Чип тюнинг двигателя также опасен тем, что часто убирается ограничение по количеству оборотов. В результате неопытный водитель может раскручивать его до 8-9 тысяч оборотов. Такой режим работы допустим только на несколько секунд, если же удерживать его более минуты двигатель может перегреться.

Чип-тюнинг проводится по-разному на разных двигателях. В турбированных моторах изменяется режим работы турбины. Чип тюнинг атмосферного двигателя направлен на изменение в работе топливной системы. Что же касается типа топлива, то чип тюнинг дизельного двигателя выполняется точно так же, и имеет те же плюсы и минусы.

Чип тюнинг двигателя своими руками

Чип тюнинг двигателя автомобиля

Делать или не делать чип тюнинг двигателя — каждый водитель должен решить сам.

Многие водители утверждают, что чип тюнинг для двигателя не вреден, и что даже якобы можно увеличить его ресурс. На самом деле это не подтверждается никакими исследованиями. Производители же не рекомендуют использовать какие-либо изменения в настройках блока управления. Поэтому каждый выполняет эту процедуру по собственному усмотрению. Как правило, это хороший вариант для тех, кто хочет увеличить мощность своего автомобиля и не имеет достаточно денег для форсирования или приобретения другого мотора.
 

Дизель троит пока не прогреется

Плохая компрессия

Измерение компрессии в цилиндрах

Чтобы выявить износ деталей в цилиндрах, необходимо для начала произвести измерение компрессии.

Воспламенение дизтоплива происходит вследствие динамичного сжатия воздуха в цилиндре. Если же, вследствие износа или частичного разрушения деталей, происходит потеря давления, смесь, впрыснутая форсункой в недостаточно разогретый воздух в камере сгорания, может сгореть не полностью или не воспламениться вовсе.
После прогрева двигателя из-за линейного теплового расширения размеров зазоры между деталями уменьшаются, давление в цилиндрах возрастает, горение смеси становится устойчивым. Если износ деталей не критический, то в таком случае дизель троит при прогреве, тёплый же мотор начинает работать ровно.
Уменьшение компрессии может произойти не только из-за износа деталей КШМ или ГРМ, но и после замены прокладки головки блока цилиндров. Если новая прокладка будет иметь большую толщину, чем «родная», то неизбежно увеличится объём камеры сгорания. Для дизельных моторов, где зачастую камера выполнена в днище поршня (целиком или частично), любое изменение её геометрии отрицательно сказывается на полноценном сгорании топлива.
Несгоревшее топливо будет выбрасываться в атмосферу, а дизель – троить на холодную и дымить. Чтобы выявить износ деталей, необходимо для начала произвести измерение компрессии в цилиндрах – так, по крайней мере, удастся выявить, какие узлы имеют наибольший износ – детали шатунно-поршневой группы или газораспределительного механизма.

Неисправность свечей накаливания

Проверка свечей накала

Если не работает свеча накала, то дизтопливо может не вспыхнуть в холодной камере сгорания.

Если в каком-то цилиндре не работает свеча накала, то дизтопливо может не вспыхнуть в холодной камере сгорания. Причём струя топлива, подаваемого форсункой, на многих моторах попадает на свечу – для лучшего испарения. Если свеча холодная, то она не прогреет ни воздух в камере, ни само топливо, что станет причиной пропуска воспламенения в этом цилиндре. При прогреве двигателя камера получает тепло от других деталей, и топливная смесь начинает воспламеняться, что приводит к выравниванию работы на холостых.

Нарушение регулировки момента впрыска

Момент, в который топливо впрыскивается в камеру, имеет такое же значение, что и момент зажигания на бензиновом двигателе. Поэтому несвоевременный впрыск может вызвать неустойчивую работу холодного мотора. Некоторые ТНВД предусматривают автоматическое изменение момента впрыска для холодного двигателя, однако иногда регулировка остаётся постоянной. В таких случаях её изменяют до тех пор, пока двигатель не перестаёт троить на малых оборотах. Но в случае большого износа деталей такие манипуляции неэффективны.

Дизель дымит белым дымом и троит

Дизель дымит белым дымом

Двигатель троит и «на газу» и «на холостых» оборотах

Перебои в работе двигателя на всех режимах свидетельствуют либо о неполадках в системе питания, либо о нарушениях фаз газораспределения. Но, впрочем, могут быть и более серьёзные проблемы – такие, как прогорание днища поршня или поломки деталей ГРМ (например, поломка клапанных пружин или прогорание клапана).

Перебои в работе двигателя на всех режимах свидетельствуют либо о неполадках в системе питания, либо о нарушениях фаз газораспределения.

Характерные неисправности системы питания заключаются в засорении форсунок, топливных фильтров, подсоса воздуха и определяются при комплексной диагностике. Даже прочистка форсунок современного дизеля требует достаточно дорогого оборудования, чего уж говорить о ремонте ТНВД…
Поэтому, если дизель троит на «горячую» на «холостых», лучше всего обратиться к квалифицированному специалисту. Самостоятельный ремонт может привести к неоправданным расходам – если наугад производить замену деталей, то диагностика и ремонт «влетят в копеечку».
Иногда и для специалиста загадка «почему троит дизель?» становится крепким орешком – современная топливная аппаратура не поддаётся диагностике «на глазок», да и изобилие электроники не облегчает задачу.
Если старые дизели могли работать практически под водой (при условии, что во впускной тракт она не попадает), то современный двигатель может троить просто в сырую погоду.
 

Что лучше концентрат или готовый антифриз

В продаже имеются и готовые к заливке антифризы, и концентраты, которые необходимо самому разбавлять дистиллированной водой. Так что же лучше, какой товар купить? Рассмотрим преимущества и несовершенства в данном вопросе:

Готовый антифриз можно сразу заливать в машину.

• самостоятельное приготовление позволяет сделать такую ОЖ, которая нужна для определенной температуры, в определенном климатическом поясе;
• минусом концентрата является то, что его сначала надо разбавить. А для этого необходимо приобрести чистую емкость и дистиллированную воду. А если нет гаража, то придется озаботиться еще и поиском нужного помещения. Тогда как готовый антифриз можно сразу заливать в машину.

При сливе отработанного антифриза, надо проверить его состояние. Если он мутный, содержит осадок, то это значит, что он проработал больше положенного срока. Так же стоит пристально осмотреть систему охлаждения, и, возможно, произвести ремонт.

Как разводить концентрата антифриза

 
Чтобы разбавить концентрат, понадобится дистиллированная вода. Конечно же, покупать ее надо не в аптеке. Так же, нельзя брать воду водопроводную или из водоемов. Но при необходимости возможно водопроводную воду прокипятить в течение тридцати минут и охладить.

Уменьшая пропорции воды в концентрате можно снижать порог замерзания антифриза.

Пользоваться неразбавленным концентрированным антифризом категорически нельзя. Чтобы понять, как грамотно разводить концентрат антифриза, необходимо прочитать инструкцию на бутылке. Но для начала надлежит слить отработанный антифриз, систему промыть дистиллированной водой. Затем залить правильно разведенную ОЖ. В летнее время рекомендуется воды доливать больше.
В каких пропорциях разводить концентрат антифриза водой:

Вода - концентрат	Порог замерзания, °С	Порог закипания, °С
87,5% - 12,5%	-7	+100
75% - 25%	-15	+100
50% - 50%	от -40 до -45	от +130 до +140
40% - 60%	от -50 до -60	от +150 до +160
25% - 75%	-70	+170

Известные марки концентрата антифриза

Существует полтора десятка производителей качественного концентрата антифриза

Выбор марки концентрата антифриза нужно проводить с учетом конкретных условий его использования.

1. Антифриз GM dex cool longlife, концентрат. Имеет высокие противкоррозийные свойства. Не образует осадок.
2. Антифриз G12, концентрат. Выносливость в жесткой воде. Благоприятное действие на резину при t +100°С. Подходит для устаревших машин, продлевая срок их эксплуатации.
3. Антифриз Mobil, концентрат. Высокие антикоррозийные свойства. Используется в чугунных и алюминиевых моторах. Устойчив к перемерзанию даже в большие морозы.
4. Антифриз Shell, концентрат. Разработан для работы дизельных и бензиновых моторов. Содержит антикоррозийные присадки. Подходит требованиям международных стандартов.
5. Антифриз Hepu, концентрат. Изготавливается по последним ультрасовременным технологиям из высококачественного сырья. Это позволяет ему гарантировать нужнейшие свойства. Исключает образование пара и пузырьковой конденсации.
6. Febi — концентрат антифриза. Это необыкновенно сильная защищенность от перемерзания, коррозии и кавитации. Исключает образование осадка. Защищает резиновые патрубки и прокладки системы.
7. Total антифриз, концентрат. Пригоден для любых типов автотехники. Обладает высоким качеством, не допускает появления ржавчины. В его составе отсутствуют амины, нитриты и фосфаты. Пригоден для любых двигателей. Чаще всего используется на силовых агрегатах MAN, MTU и Мерседес.
8. Антифриз Сrown llc А 110, концентрат. Отлично охлаждает двигатель. Имеет прекрасные защитные свойства против коррозии и кавитации. Патрубки и уплотнения насоса не подвергаются агрессивному воздействию. Не допускается вспенивание и образование накипи. Не образуются канцерогенные соединения.
9. Антифриз Kuhlerfrostschutz kfs 2001 plus G12, концентрат. Исключает перегрев и перемерзание системы охлаждения. Имеет отличные антикоррозионные свойства. Рассчитан для высоконагруженного двигателя из алюминия. Отвечает нормам ведущих производителей автомобильной техники. Сохраняет работоспособными уплотнения насоса системы охлаждения. Эксплуатация автомобилей и мотоциклов с этой жидкостью возможна в разных температурных режимах.
10. Антифриз Мотюль, концентрат. Имеет способность защищать детали из металла от коррозии. Обладает хорошим теплообменом. Результативно способствует охлаждению двигателя, предотвращая кипение. В условиях высокой температуры оказывает антикоррозионное действия. Обеспечивает хорошую работу водяного насоса, при этом предотвращает кавитацию. Не агрессивен к металлу, пластику. Оберегает резинотехнические изделия.
11. Антифриз Cинтек, концентрат. Используется для хорошей работы современного двигателя с большой нагрузкой. Защищая систему охлаждения, препятствует отложению в механизмах двигателя. Обладает смазывающими свойствами, продлевающими работу водяных насосов. Не способствует повреждению шлангов, прокладок и уплотнений системы охлаждения. В этой ОЖ нет нитритов и аминов.
12. Концентрат антифриза Ликви Моли. Обладает высокой температурой кипения, низкой температурой замерзания, высокой теплопроводностью. Неагрессивно воздействует на охлаждающую систему. Имеет хорошую химическую стабильность. Не было случаев химических воздействий на резиновые комплектующие. Содержит антикоррозийные, смазывающие и антипенные присадки.

Какой концентрат антифриза лучше

Концентрат антифриза есть нескольких цветов

Разные цвета концентратов существуют для различия классов продукта, брендов и их совместимости.

Для хорошей работы двигателя потребность в охлаждающей жидкости необходима. Иначе мотор может пострадать. В состав ОЖ входят такие реагенты, которые не замерзают. Помимо прочего, антифризы существуют в различных цветах: зеленый, красный, синий и т.д. Цвета получаются за счет присутствующих в жидкости непищевых красителей. Разные цвета существуют для различия классов продукта и их брендов. А так же их совместимости. Запоминайте, какой цвет вы залили, и в следующий раз берите подходящий цвет. Совместимость цветов указана на этикетке.
Концентрат антифриза зеленый. В его состав, кроме красителя, входит достаточно большое количество всевозможных добавок. Они предупреждают коррозию, разрушение поверхностей двигателей и радиаторов. Позволяют лучше работать всю систему при различных температурах и в разных климатических поясах. Обычно, температура замерзания концентрата антифриза может быть от -40 до +50 градусов. Но у каждого производителя могут быть свои нюансы.
Концентрат антифриза красный. Перед употреблением следует произвести разведение при помощи дистиллированной воды. Если производитель уверяет, что можно разбавлять водой из-под крана, то лучше сделать немного смеси на пробу. Через несколько дней будет видно, выпал осадок или нет. Добавленные разные присадки в этой ОЖ способствуют улучшению работы системы охлаждения. Для t в -40°С, концентрат надо развести в соотношении 1:1. При t -30°С в соотношении 2:3, при t -20°С в соотношении 1:2.
Концентрат антифриза синий. Обладает замечательными антикоррозионными свойствами и большим сроком службы. Эта ОЖ предназначена как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. Разводить следует дистиллированной водой в соотношении 1:1, что дает возможность работать при температуре -35°С.
Небольшой совет: во избежание приобретения подделок и фальсификата, рекомендуется покупать концентрат охлаждающей жидкости в специализированных магазинах. Всегда обращать особое внимание на марку производителя.
Вот несколько компаний-производителей, которые выпускают качественный товар, в составе которого присутствуют такие присадки, которые не допускают образования паровой влаги в системе:

• Лукойл;
• Hepu;
• Febi;
• Синтек, которая относится к концерну Обнинскоргсинтез;
• Felix;
• AWM.

Цена на антифриз концентрат зависит от фирмы изготовителя, от региона продажи, от качества и от объема. Надо помнить, что качественный товар всегда дороже. Не стоит экономить на качестве, в любом случае это будет не выгодно, так как можно потерять большие деньги на дорогом ремонте.

Заключение

Представленная статья достаточно подробно рассказала об антифризах. О том, какие плюсы и минусы они имеют, почему они разных цветов, их технические характеристики, и как их надо применять. О том, как разбавлять концентрат правильно и в нужных пропорциях. Перед использованием рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией по применению.
 

Загрязнен или неисправен регулятор холостого года (РХХ)

При диагностике РХХ мультиметром сопротивление должно находится в пределах от 40 до 80 Ом.

Неисправный РХХ — самая частая причина того что скачут обороты двигателя на холостом ходу. Данный электрический клапан открывает дополнительный канал и позволяет поступать воздуху при отпущенной педали газа.
Вначале необходимо проверить, не загрязнился ли этот клапан. Снимать его необходимо при отключенном аккумуляторе. Загрязненный канал — причина того, что удерживаются минимальные обороты двигателя. После этого можно прочистить наконечник электроклапана и канал в дроссельной заслонке. Для чистки можно использовать промывочную жидкость на основе ацетона. Весь блок дроссельной заслонки также желательно снять и промыть, так как он загрязняется картерными газами. Если чистка РХХ не помогла, то необходимо проверить его исправность. Лучший выход — замена на заведомо рабочий, если такой есть в доступе. Или же можно замерить сопротивление при помощи мультиметра. Оно должно иметь значение от 40 до 80 Ом.

Неисправен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха не ремонтно пригоден и при выходе из строя требует полной его замены.

Если поменяли датчик холостого хода на новый, а обороты плавают и не удерживаются на уровне 900-1000 об/мин, то необходимо проверить ДМРВ. Этот датчик управляет работой мотора на основании анализа воздуха, который поступает сразу после воздушного фильтра. Он не ремонтируется и может быть только заменен на новый. Еще одним симптомом неисправности ДМРВ является увеличенных расход топлива (на 20-30%), а также плохая динамика при разгоне.
Чтобы проверить, является ли ДМРВ причиной того что двигатель не держит обороты на холостом ходу, можно просто отключить его. Нужно делать это только при отключенном аккумуляторе. Если причина была в ДМРВ, при его отключении холостые обороты будут держаться стабильно. Но использовать постоянно автомобиль с отключенным ДМРВ нельзя, он необходим для корректной работы двигателя.

Возможный подсос воздуха

Если же плавают обороты при заводке двигателя, это скорее всего вызвано подсосом воздуха. Если воздух попадает дополнительно через трещины патрубков воздуховодов, двигатель работает нестабильно. Кроме того, данный воздух не проходит через фильтр, то есть через него может попасть пыль и песок, который приведет к повышенному износу двигателя.
Самостоятельно определить наличие трещин, через которые проходит воздух можно визуально. Обычно это происходит из-за треснувших или изношенных патрубков. Лучше их заменить новыми, не стоит просто перематывать изолентой. При ремонте в мастерской патрубки проверяются компрессором.

Засорен жиклер карбюратора

Если плавают обороты на холостом ходу инжектора, причины обычно связаны с датчиками, которые подключаются к главному блоку управления. В карбюраторном двигателе таких датчиков нет, и подача топлива не регулируется карбюратором. Поэтому неисправность нужно искать именно в карбюраторе. Здесь очень часто забиваются каналы подачи смеси, то есть жиклеры. Это связано с длительной эксплуатацией или с использованием низкокачественного топлива. При этом жиклер необходимо снять и прочистить. Для этого лучше использовать компрессор или промывочную жидкость.

Нарушена регулировка карбюратора

Регулировка оборотов на холостом ходу

Не отрегулирован или неисправен газовый редуктор

Настройка газового редуктора производится обычно через каждые 10 тысяч пробега.

Если на газу плавают обороты на холостом ходу, необходимо проверить газовый редуктор. Здесь, как в карбюраторе, подача топлива регулируется специальными клапанами, которые настраиваются вручную. Настройка редуктора производится обычно через каждые 10 тысяч пробега. Еще нужно учитывать, что переход на газ с бензина производится только после прогрева. Поэтому если запустить двигатель на газу, он будет работать нестабильно до прогрева. Если же плавают обороты на прогретом двигателе, необходимо проверять систему подачи топлива и воздуха.
Если же на холодном двигателе плавают обороты, а при прогреве до средней температуры обороты стабилизируются, проблема может состоять в мембранах редуктора. Со временем мембраны внутри редуктора становятся неэластичными, в итоге двигатель работает нестабильно. Тогда нужно менять резиновые мембраны, которые входят в состав ремкоплекта.

Изношен или неисправен топливный насос высокого давления (ТНВД)

Топливный насос высокого давления

Перечисленные причины плавающих оборотов на холостом ходу легко устраняются без привлечения специалистов. Для этого нужно иметь минимальное количество инструментов и несколько часов свободного времени. Все работы необходимо производить при неработающем двигателе и отключенном аккумуляторе. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если двигатель не держит стабильные обороты на холостых. Лучше как можно быстрее устранять такую поломку, потому что если обороты двигателя прыгают на холостом ходу, это приводит к следующим последствиям:

Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если двигатель не держит стабильные обороты на холостых.

• двигатель глохнет при резком сбросе педали газа;
• двигатель глохнет при из-за недостатка тяги на низких оборотах;
• увеличивается расход топлива;
• увеличивается износ двигателя;
• изнашивается сцепление при начале движения на высоких оборотах.

Подсос воздуха

Проверка впускного коллектора на герметичность

Если холостые обороты «плавают», то скорее всего имеет место подсос воздуха во впускном коллекторе.

Если имеет место просто нарушение герметичности прокладок впускного коллектора, повреждение вакуумных шлангов или уплотнительных колец, то обороты будут «плавать». Происходит это вследствие того, что количество бензина, подаваемого в цилиндры, будет постоянным, а качество смеси становиться то «богаче», то «беднее». При достижении некоей критической величины (содержания воздуха в топливной смеси) мотор начнёт сбавлять обороты – вплоть до остановки. Но при снижении числа оборотов количество воздуха, поступающего в коллектор, уменьшится, т. е. смесь обогатится и двигатель «оживёт» — обороты холостого хода будут повышаться. Так будет продолжаться пока не устранить герметичность впускного коллектора.
На турбированных двигателях подсос воздуха может осуществляться также и через повреждения в интеркулере или соединения воздушных патрубков. При значительном подсосе (например, если соскочил патрубок с интеркулера) двигатель начинает работать со свистящим (или шипящим) звуком. Но иногда выявить место нарушения впускного тракта можно лишь, перекрывая подачу воздуха во впускной коллектор в разных местах по очереди – от воздушного фильтра до самого коллектора.

Подача избыточного топлива

Очистка дроссельной заслонки

При высоких холостых оборотах следует проверить весь узел дроссельной заслонки с датчиками и регулятором ХХ.

В любом случае, такой клапан может сломаться, и тогда во впускной коллектор всегда будет поступать избыточное топливо, что будет причиной больших оборотов холостого хода уже после того, как двигатель прогреется.
Во всех таких случаях в первую очередь нужно снять корпус дроссельной заслонки и промыть его специальным раствором – в магазинах подобной «химии» продаётся немало. После промывания нужно тщательно осмотреть узел – особенно на предмет заедания или, напротив, излишней разболтанности дроссельной заслонки.
Дроссельные заслонки некоторых инжекторных двигателей имеют, кроме того, винт для регулировки холостого хода двигателя или ограничения закрытия заслонки – следует обратить внимание и на них, – поддаётся ли узел регулировке.
Зачастую обороты двигателя не падают на холостом ходу из-за заедания тросика «газа» или попадания под педаль посторонних предметов – угла коврика, например.
Разумеется, практически всё вышесказанное может относиться и к карбюраторным моторам. Кроме того, характерной неисправностью (или, точнее, отклонением от нормы) для них является неполное открывание воздушной заслонки – в основном, из-за неправильной установки тросика «подсоса». При отсутствии поломок нормальные обороты на холостом ходу карбюраторного двигателя устанавливаются регулировкой с помощью двух винтов – «количества» и «качества» смеси.

Сбои электроники

Регулятор холостого хода

Проверка регулятора холостого хода двигателя

После замены регулятора холостого хода его необходимо «прописать» т.е. занести его параметры в память ЭБУ.

Регулятор холостого хода (РХХ) – это шаговый двигатель (соленоид), работающий от импульсных сигналов, подаваемых электронным блоком управления (ЭБУ). Работает он сходным образом с винтом регулировки количества смеси в карбюраторе – при выдвижении клапана он перекрывает топливный канал, при обратном ходе открывает его.
Часто случается так, что сердечник регулятора просто заклинивает, и он перестаёт реагировать на сигналы ЭБУ. Причём повредить регулятор холостого хода можно ещё в магазине при покупке – пытаясь повернуть или вдавить иглу клапана руками.
Если после замены датчика (регулятора) холостого хода имеют место высокие обороты, то, скорее всего, дело или в ЭБУ или в датчике массового расхода воздуха – все составляющие систему питания элементы работают во взаимодействии, и нужно проводить диагностику. Вполне возможно, что придётся «прописывать» новый регулятор – то есть заносить в память ЭБУ его параметры.

Датчик температуры

Этот датчик тоже может повлиять на топливную систему двигателя. Выдавая неверный сигнал (соответствующий пониженной температуре) на ЭБУ, он явится причиной того, что контроллер даст сигнал другим элементам топливной системы (форсункам в т.ч.) об обогащении смеси. Некорректность сигнала датчика приведёт к тому, что на холостом ходу обороты будут больше 1000 мин-1.

Датчик массового расхода воздуха

ДМРВ напрямую влияет на качество и количество подаваемой в цилиндры смеси – ведь ЭБУ «знает» о её составе благодаря этому (и некоторым другим) датчикам.
В заключение – если у двигателя вашего авто беспричинно поднялись обороты холостого хода, причину ищите сначала в возможных заеданиях механизмов топливной системы – ведь именно они в первую очередь подвержены воздействию различных загрязнений, а для электронных узлов гораздо опаснее скачки напряжения или замыкания.
 

• уменьшение расхода топлива;
• снижение потери масла;
• восстановление трущихся соединений;
• продление срока службы изношенных запчастей.

Современные производители предлагают большое количество восстанавливающих присадок для двигателя. Каждый автолюбитель может выбрать для себя наиболее приемлемый вариант по характеристикам, качеству, цене.

Присадка для восстановления двигателя Супротек

Популярные присадки для двигателя

Каждый автолюбитель может выбрать для себя наиболее приемлемый вариант присадки — по характеристикам, качеству, цене.

• частичное либо полное восстановление изношенных узлов;
• создание оптимальных условий для трения;
• уменьшение потерь во время трения.

Стоимость присадки Супротек составляет примерно 1550 рублей. Такая цена не всем по карману, но присадка отличается высоким качеством. При ее использовании важно соблюдать четкую периодичность использования, в противном случае процесс восстановления будет нарушен. Использовать Супротек можно как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Присадка для двигателя Ресурс

Эта присадка обладает схожим принципом действия с вышеописанным составом. Она восстанавливает изношенные детали и отодвигает момент капитального ремонта двигателя. Начинает действовать эта присадка уже через 150 км. Износ двигателя при ее использовании снижается примерно в 4 раза. Также она действует как присадка для восстановления компрессии двигателя. Экономия топлива с присадкой Ресурс составит около 10%. Приобрести ее можно по цене от 370 рублей.

Присадка для двигателя Римет

Компания Римет разрабатывает инновационные присадки в масло для восстановления двигателя. Благодаря их применению не только восстанавливаются изношенные детали, но и снижается расход топлива, увеличивается мощность мотора, уменьшается расход масла, выравнивается компрессия. Все это благотворно влияет на работу автомобиля. Особые частицы, содержащиеся в масле, не влияют на состав масла, а действуют лишь на поверхность металлических частей. Стоимость присадок Римет составляет от 360 рублей.

Присадки для восстановления двигателя Хадо

Присадки для восстановления работы двигателя

Присадка в двигатель Ликви Моли

Добавление специальных составов в масло позволяет продлить срок службы узлов и отсрочить капитальный ремонт двигателя.

Присадка от известной компании Ликви Моли обеспечивает надежную защиту двигателя и его восстановление. Она отлично подходит для использования в суровых условиях эксплуатации на российских дорогах. Стоимость ее составляет примерно 1500 рублей. При использовании присадки увеличивается мощность топлива, экономится масло, снижается расход топлива. Присадка Ликви Моли для бензиновых двигателей имеет долговременное действие. Недостатком можно назвать достаточно высокую цену.

Присадка для двигателя Bardahl Full Metal

Достаточно качественным вариантом является присадка Bardahl Full Metal, но и цену она имеет высокую. В магазинах такой состав предлагается примерно за 2000 рублей. При его использовании восстанавливается масляная пленка на стенках цилиндров. Также детали получают дополнительную защиту при трении, что исключает возникновение новых повреждений. Расход масла и топлива снижается. Присадка Bardahl Full Metal хороша еще и тем, что она защищает двигатель при запуске на холодную.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что присадки для восстановления двигателя необходимо использовать, чтобы избежать возникновения дополнительных повреждений и защитить детали от быстрого износа. Добавление специальных составов в масло позволяет продлить срок службы узлов и отсрочить капитальный ремонт двигателя. Каждый водитель может сам определиться, какую присадку залить в двигатель, ведь они отличаются параметрами и ценой. В целом, можно сказать, что принцип действия схож практически у всех присадок, а вот стоимость порой различается достаточно сильно. Есть и бюджетные варианты, и достаточно дорогие. Поэтому водитель с любым уровнем дохода и любым автомобилем сможет обеспечить нормальную работу двигателя.
 

Глохнет машина на ходу, потом заводится

Если это явление приобретает устойчивый характер, то стоит разобраться, в чем дело. Это может быть:

Автомобиль глохнет при переключении на нижнюю передачу — причина может быть в подсосе воздуха.

1. Если машина отключается на ходу, а потом быстро заводится при чистых свечах, то надо проверить электропроводку.
2. Если на свечах видно присутствие масла, то надо обследовать цилиндры мотора.
3. Неисправность системы маслоподачи.
4. Если загорается индикатор-шестеренка на панели управления при движении машины, то засорены выводные клеммы или окислены. Из-за этого происходит перебои электропитание в двигатели. Батарею аккумулятора надо содержать в полном порядке и чистоте. Клеммы можно аккуратно почистить наждачной бумагой и вновь присоединить.
5. Отсыревшие высоковольтные провода лучше сменить новыми.
6. Машина глохнет на ходу и не заводится при поломке генератора. Вся электрика в машине начинает питаться от аккумулятора. При этом он быстро разряжается и тогда машина глохнет. Когда аккумулятор восстанавливается, машина заводится снова. Надлежит проконтролировать генератор и произвести ремонт. Возможен обрыв ремня ГРМ. Обычно проблемы с генератором показывает индикатор на панели, меркнущая подсветка, некорректные показатели других датчиков.
7. Испорченность датчиков. Проверить это можно только в автосервисе.
8. Имеющийся кондиционер в машине потребляет много электроэнергии. Что может быть причиной остановки двигателя.
9. Топливные форсунки загрязнены.
10. Неполадки системы охлаждения.
11. Машина глохнет при торможении. Возможно, причина в регулировщике усилителя.
12. Автомобиль глохнет при переключении на нижнюю передачу. Здесь просматривается проблема в подсосе воздуха. Стоит сменить резинку смесителя и надеть на нее хомут.

Машина заводится и сразу глохнет

Неисправная воздушная заслонка может стать причиной того, что глохнет мотор

1. Разряженный аккумулятор.
2. Засоренные инжекторы.
3. Получение мотором неверной топливовоздушной смеси. Надо провести обследование дроссельной заслонки. Очистить тщательным образом заслонку.
4. Проблемный выход отработанных газов. Возможно, следует очистить выхлопную систему. Если в глушителе обнаружена вода, то вполне вероятно, что пробита прокладка головки блока.
5. Вычистить фильтр топливного насоса, сняв его с машины. Особенно перед наступлением морозов. На морозе сор замерзает и не пропускает бензин. При частом засоре фильтра, надо почистить бензобак.
6. Обследовать подсос воздуха. Подтянуть хомуты, сменить прохудившиеся патрубки.
7. Посмотреть поступление тока на свечи, контактную систему зажигания.

В случае, когда машина заводится и сразу глохнет, стоит обратить внимание на ЭБУ.

Машина заводится и глохнет через несколько секунд из-за возникновения воздушной пробки в топливной системе. Завоздушивание не пускает топливо к мотору. Ручным насосом подкачки топлива можно убрать пробку.
Основная причина, при которой машина заводится и через некоторое время глохнет, это когда срабатывает противоугонная система. Просто устройство блокировки не получает сигнал снятия.
Следующая причина, по которой машина глохнет после того, как завелась, может быть в моторном масле. Если оно уже отработано или некачественное, то не будет выполнять свои функции. Но может засорить насос в системе смазки.
Если машина заводится и глохнет, то причиной этого могут быть датчики кислорода и коленчатого вала. Их надо незамедлительно осмотреть. При выявленной неисправности, лучше всего заменить.
В случае, когда машина заводится и сразу глохнет, стоит обратить внимание на ЭБУ. Здесь, без нужных знаний найти ошибки и исправить их невозможно. Поэтому, лучше довериться мастеру, обратиться в автосервис.
Можно осмотреть ключ иммобилайзера. Если датчик не принимает сигнал, то иммобилайзер просто глушит двигатель. Помехой ключу может быть посторонний предмет: другой ключ в связке, брелок и т.д.

Машина на холодную заводится и сразу глохнет

Если машина глохнет на холодную, необходимо проверить термостат

1. Неисправный термостат, который не позволяет прогреться двигателю в быстром темпе.
2. Топливные форсунки загрязнены. Их необходимо прочистить или заменить.
3. Сломан датчик охлаждающей жидкости.

Для того, чтобы определить верную причину, почему машина глохнет с остывшим двигателем, надо покрутить стартер и выкрутить свечу. Внимательно ее осмотреть. Если на свече большое количество следов бензина, то это значит, что в камеру сгорания поступает много бензина. Следовательно, надо осмотреть датчики и карбюратор. Если же на свече совсем нет следов бензина, это значит, что он не может поступать в камеру сгорания.
Если нет искры на свечах, то вопрос в работе системы зажигания. Надлежит осмотреть аккумулятор и провода высокого напряжения.
Самое досадное обстоятельство, это когда в камере сгорания падает компрессионное давление. Значит мотор изношен, его пора менять. Или хотя-бы сменить кольца на поршнях.

Отчего глохнет машина при прогретом двигателе

В период эксплуатации, машины имеют множество разных поломок. Одна из проблем часто вызывает недоумение: отчего глохнет машина при прогретом двигателе? Вот несколько ответов на вопрос, почему машина глохнет на горячую и не заводится:

Если машина глохнет при прогретом двигателе — проверьте работу топливного насоса высокого даавления.

1. Бензиновый мотор может глохнуть после прогрева из-за большого испарения топлива, вследствие чего образовывается обогащенная топливная смесь.
2. Неисправен датчик контроля температуры жидкости.
3. Электронное устройство неправильно функционирует.
4. Форсунки при нагревании разгерметизируются. Следует осмотреть инжектор.
5. Неправильная работа ТНВД при нагреве. Стоит сменить плунжерные пары, втулки.
6. Неисправность в дроссельной заслонке. Иногда достаточна тщательная чистка.
7. Обследование генератора.

Машина заводится и глохнет на холостых

Если машина заводится и глохнет на холостых — проверьте шланги подачи воздуха

Если машина заводится и глохнет на холостых — причина может быть в регуляторе холостого хода.

1. Засорение клапана холостого хода. Можно его очистить, или сменить новым.
2. Грязь в регуляторе холостого хода. Допускается его промыть.
3. При работе стартера двигатель не работает. Надо сильнее надавить на педаль акселератора и движок на время заработает. Все дело в датчиках холостого хода, которые нужно заменить.
4. Засорение дроссельной заслонки (обороты плавающие, глохнет двигатель). Достаточно прочистить заслонку.
5. Сломан датчик дроссельной заслонки. Ремонту не подлежит, только замена.
6. Поменять магнитный клапан на карбюраторе.
7. Прочистить жиклер холостого хода.
8. Поломка датчика массового расхода воздуха.
9. Повреждение резиновых трубок подачи воздуха.

Машина на газу заводится и сразу глохнет

А еще может быть такая неприятность. Машина на газу заводится и сразу глохнет. Оснований остановки движка при нажатии на газ, на самом деле не очень много. Но их непросто выявить. Вот они:

1. Загрязнение глушителя.
2. Диагностика выхлопной системы.
3. Проверка катушки зажигания.
4. Конденсат внутри крышки распределителя зажигания. Образуется при влажной погоде.
5. Регулирование поплавка в камере карбюратора.
6. Проверка карбюратора.

Машина с автозапуска заводиться и сразу глохнет

Если машина не заводится с автозапуска — проверте автосигнализацию

Если машина заводится с автозапуска и сразу глохнет — причиной может быть резкое похолодание на улице.

1. Резкое похолодание на улице.
2. Топливо не поступает к инжектору. Брызнуть в него специального очистителя и завести мотор.
3. В цилиндры подается некачественная смесь.
4. Неисправная сигнализация.
5. Изношенный или старый мотор.

Машина глохнет и не заводится после прогрева

Вызывает большое удивление и такой факт, когда машина глохнет и не заводится после прогрева. Как понять, почему это происходит? Несколько основных причин, которые помогут разобраться в этом:

1. Проверить пусковое устройство.
2. Игольчатый клапан не держит бензин.
3. Воздушная заслонка не открывается на нужный уровень.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что найти и устранить многие неисправности в машине можно самому. В других, более сложных случаях, стоит обратиться в автосервис.
 

Зачем промывать двигатель

Любое автомобильное моторное масло в процессе эксплуатации образует на деталях двигателя отложения из смол, парафинов и тому подобных составляющих самого масла. Причём чем больший пробег авто осуществило без замены масла, тем более устойчивыми эти отложения становятся.
Применение синтетических масел позволяет увеличить интервал между заменами масла, но не стоит злоупотреблять этим – само масло становится более агрессивным по отношению к металлу.
Металлические загрязнения вроде стружки, образующейся в результате приработки и износа механизмов, задерживаются масляным фильтром, который меняется одновременно с маслом.
 

Отложения масла в двигателе

Пониженная вязкость позволяет промывочному маслу лучше «транспортировать» частицы грязи, удаляя их из каналов.

Современные моторные масла уже имеют моющие присадки, и их производители заявляют, что промывка двигателя промывочным маслом совершенно необязательна при смене смазочной жидкости.
В идеале – это справедливо, но всё же в некоторых ситуациях применение хорошего промывочного масла не будет излишним – особенно в том случае, если вы купили авто с пробегом.
Но если вы приобрели совершенно новый автомобиль, то, при условии, что вы заливаете в мотор качественное масло и соблюдаете рекомендованные сроки его замены, достаточно обычной замены без промывки. Исключением, правда, могут быть случаи, когда гарантийные автосервисы просто берут деньги за ТО, при этом ничего не делая. К сожалению, это практикуется – иногда на авто масло не меняется в течении всего гарантийного срока.
В состав промывочного масла обычно входит минеральное масло с пониженной вязкостью (более «жидкое) и моющие присадки. Именно присадки определяют свойства «промывки». Но общей для них чертой является химическая активность, которая может неблагоприятным образом воздействовать на резиновые уплотнения мотора – сальники, маслоотражательные колпачки, прокладки и т.д.
Пониженная вязкость позволяет промывочному маслу лучше «транспортировать» частицы грязи, удаляя их из каналов. Но именно вследствие того, что «промывка» не обладает «рабочей» вязкостью, в процессе её использования следует избегать работы мотора на оборотах выше «холостых». Тем более, что известны такие «рецепты» производства «промывки», как разбавление моторного масла дизтопливом или керосином.

Как промывать двигатель промывочным маслом

Заливка промывочного масла в двигатель

После заливки «промывки» двигатель должен поработать 15-20 минут, после «промывку» сливаете, меняете фильтр и заливаете свежее масло.

В общих чертах эта процедура сходна для «промывок» различных производителей. Прежде всего, нужно прогреть двигатель до рабочей температуры и слить старое масло.
Далее заливаете промывочное масло и запускаете мотор. Даёте ему поработать на холостых оборотах 15-20 минут, после чего промывочное масло сливаете и заливаете свежее масло, предварительно сменив фильтр на новый. Некоторые автолюбители несколько усложняют процедуру и покупают два масляных фильтра – с одним мотор промывают, другой устанавливают перед заливкой свежего масла.
Впрочем, как правильно пользоваться промывочным маслом для двигателя, обычно достаточно подробно описывает инструкция на этикетке. Она также оговаривает, сколько времени следует промывать двигатель именно этим промывочным маслом.
На вопрос, сколько нужно промывочного масла для двигателя, инструкция отвечает рекомендацией заливать его до минимальной отметки на щупе. В принципе, это верно, но на некоторых современных авто (легковые Mersedes, например) масляный щуп отсутствует. Поэтому лучше воспользоваться руководством по эксплуатации авто или знанием английского – для чтения надписей на дисплее бортового компьютера.

Наиболее популярные «промывки»

Для того, чтобы дать наиболее полную информацию, которая может помочь вам выбрать, какое промывочное масло для вашего (бензинового или дизельного) двигателя лучше, нужно обладать ресурсами журнала «За рулём».
Несколько лет назад редакция журнала проводила сравнительный тест промывочных масел, но с тех пор на прилавках магазинов подобной продукции стало больше, что вызывает затруднения при выборе.
 

Промывочное масло Gazprom neft promo

Перед заливкой промывочного масла внимательно читайте инструкцию по его использованию.

Впрочем, как и тогда, высокий рейтинг имеет промывочное масло для двигателя Лукойл – его приемлемая цена (чуть больше 300 рублей за 4 литра) и отсутствие «побочных эффектов» после использования сделали продукт популярным.

Примерно столько же стоит промывочное масло Gazprom neft promo, выпускающееся в ёмкостях по 3,5 литра.

Отзывы о таких «пятиминутках», как GZox Flushing Oil («концентрированное промывочное масло» — как заявляет производитель) в целом либо отрицательные, либо с оттенком сомнения, — зачастую в красивой упаковке содержится «пустышка» — жидкость, никак не влияющая на чистоту мотора изнутри. В сети опубликован отчёт одного автомобилиста об использовании GZ ox, причём экспериментатор не поленился и снял с двигателя клапанную крышку до и после применения средства (сделав снимки её и распредвалов) – результат нулевой.

Хорошо показали себя промывочные масла Zic и Eneos, но стоят они дороже отечественных.

В заключение можно лишь посоветовать – не перестарайтесь, ухаживая за двигателем!
В качестве примера – реальная история. Один автолюбитель купил себе авто у коммерсантов, использовавших его в качестве «рабочей лошадки». Масло они заливали минеральное, но не самое дешёвое и меняли вовремя – причём менял его как раз потенциальный покупатель.
Так вот, он решил, после приобретения авто, перейти на более дорогую полусинтетику. В результате – поменял через пару месяцев коленвал. Как объяснил моторист, более качественное масло сняло все застарелые загрязнения, которые и перекрыли масляные каналы. Одну шейку коленвала так «задрало», что было уже нельзя отшлифовать даже до последнего ремонтного размера.
Моторист сказал также, что львиную долю времени потратил на прочистку масляных каналов в блоке и коленвале.
 

Чем отличается дизель от бензина

Принципиальная схема сгорания топлива дизельного и бензинового двигателей.

Именно особенности процесса горения в дизеле обеспечивают ему хорошие тяговые качества на низких оборотах.

Прежде всего, принципиальная разница этих двигателей заключается в способе воспламенения топливной смеси.
В бензиновом моторе смесь поджигается от электрического разряда между электродами свечи зажигания, в дизельном же горючая смесь вспыхивает в результате её сильного и динамичного сжимания самопроизвольно. В результате сама конструкция мотора исключает применение в нём какой-либо системы зажигания.
Такие разные способы поджига смеси требуют и применения разного топлива.
Сам процесс сгорания происходит неодинаково – дизельное топливо сгорает не так быстро, в результате чего давление расширяющихся газов на днище поршня примерно одинаково на протяжении такта рабочего хода. Такой особенности процесса горения и обязан дизель своими хорошими тяговыми качествами на низких оборотах. При изготовлении дизтоплива добиваются необходимого «правильного» его горения, критерием для определения которого служит цетановое число.
Вспышка бензиновой топливной смеси больше напоминает взрыв, в результате которого очень много высвобожденной энергии «тратится» на детонацию, т.е. на излишнее воздействие на детали двигателя, которое не только непродуктивно, но и является разрушительным. В целях уменьшения детонации в бензин добавляют присадки, изменяющие октановое число топлива, являющееся важнейшей характеристикой бензина.

Почему дизельный автомобиль дороже бензинового

Дизельное топливо впрыскивается в цилиндры под большим давлением, что требует более дорогой топливной аппаратуры.

Для того, чтобы смесь дизельного топлива и воздуха смогла воспламениться, её нужно очень сильно сжать – намного сильнее, чем смесь воздуха и бензина. Вследствие этого нагрузки на детали двигателя значительно увеличиваются и во избежание их разрушения к основным механизмам шатунно-поршневой группы выдвигаются более высокие требования к прочности. А это, в свою очередь, обуславливает большие, чем для бензиновых двигателей, расходы на материалы.
К тому же, топливо впрыскивается в цилиндры под большим давлением, что требует применения более дорогой топливной аппаратуры, чем для бензиновых моторов.
Вдобавок ко всему, современные экологические нормы требуют установки на автомобили с дизельными двигателями противосажевых фильтров, что автоматически привело к удорожанию машин.

Дизель или бензин – плюсы и минусы

Для того, чтобы избежать излишней субъективности в оценке того или иного двигателя, попытаемся сравнить их, сопоставляя различные характеристики бензиновых и дизельных ДВС, избегая конкретных цифр – последние, как показывает опыт, могут быть подтасованы в угоду автопроизводителей.

Что экологичнее – бензин или дизель

Дизельные агрегаты, безусловно, обладают изначальными преимуществами в этом вопросе.
Благодаря иной, чем у бензинового мотора, динамике процесса сгорания топлива, дизель максимально использует энергию топлива, благодаря чему оно сгорает полнее. Вдобавок, для увеличения октанового числа бензина используются присадки, губительно сказывающиеся на экологии. В перспективе, для дизелей вполне возможно массовое использование сортов топлива, изготавливаемого из природного растительного сырья – испытания опытных образцов имели положительные результаты. Сажа, выбрасываемая дизелями в атмосферу, представляет не что иное, как соединения углерода, в краткие сроки «усваивающиеся» природой, как её неотъемлемый элемент. Чего нельзя сказать о соединениях свинца, содержащихся в «выхлопе» бензиновых двигателей – они, бесспорно – для природы отрава.

Что экономичнее – дизель или бензин

При иной динамике процесса сгорания топлива, дизель максимально использует энергию топлива, благодаря чему оно сгорает полнее.

Учитывая высокий КПД дизельных двигателей, можно уверенно сказать, что они являются более экономичными. Но характеристики современных двигателей зачастую определяются управляющей ими электроникой. К тому же создатели бензиновых моторов постоянно совершенствуют свои «детища». Пример тому – двигатели TSI, имеющие двойной наддув воздуха и непосредственный впрыск. Применение в конструкции моторов «дизельных» решений позволило добиться хороших тяговых характеристик бензиновых ДВС на низких и средних оборотах.
Но изначально, если не брать в расчёт электронную «начинку» и остальные «навороты», дизели являются более экономичными.

Что мощнее – бензин или дизель

Мощность двигателей измеряется при определённом числе оборотов. Бензиновые моторы могут достигать больших значений числа оборотов коленвала в минуту, поэтому может ошибочно показаться, что они являются более мощными. Но высокооборотные моторы имеют массу недостатков, в числе которых повышенные требования к качеству материалов и точности обработки деталей.
Пока, учитывая более высокую скорость сгорания бензина по сравнению с соляркой, на вопрос, что быстрее – бензин или дизель, можно сказать, что первенство за бензиновым мотором. Но вот о мощности этого сказать нельзя, если не брать в расчёт «рекордные» её значения. Изначально дизели являются более мощными, так как применение двигателей в режиме повседневной эксплуатации не требует использования максимальной мощности. Учитывая высокие тяговые свойства дизелей, можно сказать, что в различных режимах работы они являются в целом более мощными.

Бензин или дизель – что выбрать

Что выбрать дизель или бензин?

Современные дизели гораздо более «капризны» в обслуживании и предполагают использование хорошего дизтоплива.

Применение в конструкции дизельных агрегатов новых технических решений привело к тому, что установленный на легковой автомобиль дизель может «дать форы» бензиновому мотору. Значительно снизилась и шумность работы двигателей – теперь современный «легковой» дизель не определить по характерному звуку, издаваемому работающим двигателем.
С учётом вышесказанного, казалось бы, ответ на вопрос: — «какой двигатель лучше – бензиновый или дизельный?», — будет однозначно решён в пользу дизеля. Но, к сожалению, на практике это не всегда оправдано. Современные дизели гораздо более «капризны» в обслуживании. Связано это с тем, что их конструкции предполагают использование хорошего дизтоплива. Пока же ситуация такова, что отечественная солярка годится лишь для неприхотливых двигателей отечественных тракторов.
Современные системы питания дизельных моторов позволяют добиться максимальной отдачи от двигателя, но потеря давления всего лишь в одной форсунке приводит к отказу работы всего двигателя. Происходит это почти всегда из-за некачественного топлива. Забитую форсунку можно прочистить лишь на специальном стенде – зачастую для этого нужно подать на неё давление более 50 кг/см2. Стенд же стоит около 5 000 000 рублей, что по карману не каждому автосервису.
Казалось бы, для будущего владельца внедорожника или кроссовера не должно стоять вопроса, что лучше – дизель или бензин, — первый обладает несомненными преимуществами. Тем не менее, наиболее искушённые автолюбители всё чаще отдают предпочтение бензиновому мотору. Даже в тех случаях, когда владелец машины не стеснён в средствах, необходимых для «оживления» дизеля, сам факт простоя авто на ремонте может послужить причиной оправданного раздражения.
 

 
Чтобы вы могли дать самому себе однозначный ответ, что выбрать — бензин или дизель — при покупке определённой модели авто, можно лишь посоветовать предпринять провести самостоятельное изучение этого вопроса. Причём не нужно принимать за истину советы официальных дилеров или сравнивать технические характеристики автомобилей с различными моторами по документам. Никто не скажет об авто правдивее реального владельца, поэтому можно посоветовать узнать побольше о конкретной модели на автофорумах.