Соблюдение условий впрыска топлива под давлением обеспечивает ТНВД — топливный насос высокого давления.

1. Топливо должно впрыскиваться в камеру сгорания под давлением.
2. Момент впрыска топлива должен быть строго согласован с фазами ГРМ.
3. Количество подаваемого топлива должно регулироваться – иначе невозможно управление двигателем.

Соблюдение этих условий и обеспечивает ТНВД — топливный насос высокого давления.
Если провести для аналогии параллель с бензиновым двигателем, то ТНВД выполняет функции системы питания и системы зажигания одновременно.
Подробнее о назначении и устройстве ТНВД попытаемся рассказать, что называется, «на пальцах» — подробное изучение топливной аппаратуры дизелей потребовало бы объёма отдельного учебного курса.

Устройство ТНВД дизельного двигателя

Механический рядный ТНВД

Топливный насос рядного типа

Рядный ТНВД имеет число плунжерных пар, соответствующее количеству цилиндров двигателя.

В недавнем прошлом практически все дизельные моторы оснащались такими насосами, по сути, представляющими несколько насосов (по одному на цилиндр), имеющих общий приводной кулачковый вал. Пары плунжер-втулка расположены в ряд, отсюда и название – «рядный ТНВД». Ещё такой насос называют распределительным, или насосом непосредственного впрыска.
Рядный ТНВД имеет число плунжерных пар, соответствующее количеству цилиндров двигателя. Плунжерная пара – это насос, нагнетающий топливо в топливную трубку форсунки. В движение плунжер приводится кулачковым механизмом, подобно тому, как клапаны двигателя – распределительным валом. После окончания рабочего хода плунжер возвращается в исходное положение под действием пружины.
Каждый рабочий ход плунжера подаёт под давлением топливо в форсунку. Для того, чтобы топливная смесь попала в камеру сгорания вовремя, т.е. впрыск топлива был согласован с работой шатунно-поршневой группы и ГРМ, кулачки на валу насоса установлены в соответствии с фазами газораспределения – углы, под которыми они расположены, как бы повторяют углы взаимного расположения кулачков распредвала и рабочий ход каждого плунжера происходит во время такта сжатия того цилиндра, в форсунку которого этот плунжер подаёт топливо.
Привод кулачкового вала ТНВД осуществляется через муфту с центробежным регулятором опережения впрыска. При увеличении числа оборотов грузики муфты под действием центробежной силы поворачивают вал ТНВД против направления вращения – для изменения момента опережения вспышки. Подобным образом на бензиновых карбюраторных двигателях изменяется угол опережения зажигания – за счёт грузиков на валу распределителя (трамблёра).
 

Цикл работы плунжерной пары

Регулировка подачи топлива ТНВД осуществляется поворотом плунжеров вокруг своих осей.

Плунжеры имеют на боковых поверхностях спиралевидные канавки, соединённые с канавками продольными. Регулировка подачи топлива ТНВД осуществляется поворотом плунжеров вокруг своих осей. В результате поворота происходит изменение количества топлива, поступающего в перепускной канал.
Канавка, выполненная в виде спирали, при разных углах поворота плунжера совмещается с перепускным каналом на разной высоте, что способствует изменению объёма впрыскиваемого топлива.
Плунжер поворачивается за счёт поступательного движения зубчатой рейки, входящей в зацепление с зубчатым сегментом плунжера. Зубчатая рейка является составляющей частью всережимного регулятора ТНВД, позволяющего управлять двигателем. Посредством дополнительных механизмов она соединена с педалью «газа» (на тракторах – ещё и с ручным рычагом, имеющим такое же назначение).
Кроме рейки, всережимный регулятор имеет механизм, устанавливающий её в положение максимальной подачи, после того, как двигатель заглушен. Делается это для облегчения последующего запуска. После того, как запущенный двигатель наберёт обороты, всережимный регулятор уменьшает подачу топлива.
Подачу топлива на ТНВД осуществляет насос низкого давления, поэтому топливные магистрали делятся на два типа:

1. Низкого давления – от топливного бака к насосу низкого давления и к ТНВД; от ТНВД до топливного бака – обратный топливопровод.
2. Высокого давления – от плунжерных пар к форсункам.

Роторные распределительные насосы

Роторный ТНВД

В роторных насосах применяется управляющая электроника.

В отличие от рядных, плунжеры в таких насосах устанавливаются в роторе, являющемся продолжением приводного вала. Ротор с плунжерами вращается в кулачковом кольце, выполненном с высокой точностью. В момент рабочего хода плунжер, прижимаемый к кулачку, движется внутрь, толкая топливо в нагнетательный канал ротора-распределителя. Впрыск топлива происходит, когда отверстия нагнетательного канала ротора (канал расположен по центру ротора) и корпуса ТНВД совпадают. Разумеется, форма кулачкового кольца, расположение отверстий в роторе-распределителе согласованы с фазами газораспределения, что позволяет осуществлять впрыск в заданный момент времени.
Вращение приводного вала обеспечивает работу областей низкого (на впуске) и высокого (при нагнетании) давления одновременно.
В таких насосах применяется управляющая электроника, что, в сочетании с конструктивными особенностями, позволяет добиться небольших размеров при высокой производительности.

Устройство и принцип работы ТНВД в системах впрыска Common Rail

ТНВД системы Common Rail

ТНВД системы Common Rail нагнетает топливо в общую топливную рейку, или гидроаккумулятор.

Топливные системы Common Rail называют ещё аккумуляторными. В них ТНВД не осуществляет впрыск топлива непосредственно в камеры сгорания, а нагнетает его в общую топливную рейку, или гидроаккумулятор.
Топливо, находящееся в гидроаккумуляторе под давлением, впрыскивается в цилиндры форсунками, клапаны которых управляются электромагнитами. Применение такой системы позволяет сделать впрыск более точным – как по времени, так и по дозировке. Кроме того, управляющий импульс на открывание клапана форсунки может быть импульсным – до 9 срабатываний за одно впрыскивание. Это позволяет добиться более устойчивого и «плавного» распространения фронта горения смеси, что благоприятно сказывается на мощностных характеристиках горения; ко всему прочему значительно снижается детонация.
Применение общей магистрали высокого давления позволило сделать ТНВД более компактным – теперь достаточно одного или двух плунжеров для обеспечения впрыска во все цилиндры мотора.
Компактным ТНВД стал и применению электрических исполнительных механизмов, работающих под управлением ЭБУ двигателя. Такими механизмами являются:

1. Дозирующий клапан на ТНВД.
2. Обратный клапан ТНВД.
3. Клапан опережения впрыска топлива ТНВД.

Диагностика и ремонт ТНВД

Признаки неисправности ТНВД

Устранение неисправности рядного ТНВД

Ремонту поддаются лишь рядные ТНВД и то в плане очистки и замены изношенных деталей.

Неисправный насос, в первую очередь, проявляет себя через ухудшение мощностных характеристик двигателя. Кроме того, при нарушениях момента опережения вспышки, задаваемого насосом, нарушается работа двигателя на холостом ходу и затрудняется его пуск. Но для выявления причин нарушения работы мотора требуется комплексная диагностика топливной системы, так как симптомы неисправностей, например, форсунок или различных датчиков (в случае электронного управления двигателем) характерны и для насоса высокого давления.
В домашних условиях проверить ТНВД должным образом не представляется возможным. Исключением могут быть рядные механические ТНВД – при проверке топливной системы их неисправность легче выделить, так как неисправные форсунки или другие элементы проверить гораздо проще, чем при проверке топливного оборудования систем впрыска Common Rail.

Ремонт ТНВД дизельных двигателей своими руками

В специализированных мастерских настройка ТНВД осуществляется на специальных стендах для проверки и регулировки ТНВД.
Самостоятельный ремонт рядных ТНВД сводится к его очистке и замене изношенных деталей. Ремонту изношенные плунжерные пары ТНВД не подлежат – подобные детали изготавливаются с прецезионной точностью.
При выявлении утечек масла или топлива через насос, а также при выявлении при диагностике топливной системы незначительных отклонений в его работе, можно осуществить его ремонт, связанный с очисткой от загрязнений и заменой уплотнений. Для этой цели продаются ремкомплекты ТНВД, но восстановить выработавший свой ресурс узел с их помощью не удастся.
 

Принцип работы лямбда зонда

Лямбда-зонд нужен для того, чтобы обеспечить оптимальное формирование топливной смеси.

Лямбда зонд представляет собой специальный датчик, который определяет состав смеси, идущей из выпускного коллектора. На основе этой информации определяется то, какая именно топливная смесь будет поступать в цилиндры двигателя. Если топливо сгорает не полностью, то лямбда зонд подает сигнал о необходимости обеднения смеси. Это необходимо для того, чтобы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу в виде не сгоревшего топлива. Кроме того, лямбда зонд нужен для того, чтобы обеспечить оптимальное формирование смеси, чего сложно добиться в старых автомобилях. Топливная смесь должна быть такой, чтобы автомобиль работал на полную мощность, и при этом не было перерасхода.

Симптомы неисправности лямбда зонда

Значок «Check Engine» на приборной панели

Неисправный лямбда-зонд приводит к увеличению расхода топлива на 20-30 %.

1. Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.
2. Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.
3. Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.
4. Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.
5. Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.

Причины выхода из строя лямбда зонда

1. Некачественное топливо. Основной причиной поломки лямбда-зонда является использование некачественного топлива. Из-за этого большое количество вредных примесей откладывается на поверхности датчика и он засоряется. Поэтому необходимо использовать только качественное топливо, для того чтобы все узлы двигателя работали долго и корректно.
2. Срок эксплуатации. В среднем лямбда зонд нормально работает до пробега 100-150 тысяч. При использовании качественного топлива и оригинального датчика этот показатель может быть и больше. Некачественные не оригинальные датчики имеют намного меньший срок службы.
3. Проблемы с проводкой. Лямбда-зонд подключается к ЭБУ обычной медной проводкой, которая может ломаться из-за высокой рабочей температуры коллектора.

Проверка лямбда зонда

Проверка лямбда-зонда мультиметром

Как почистить лямбда зонд

Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.

Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор.
Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.

Замена лямбда зонда

Замена лямбда-зонда

Лямбда-зонд не ремонтопригоден, поэтому если он окончательно вышел из строя, то его меняют на новый.

Если не помогла прочистка, то лямбда зонд необходимо заменить. Ремонт лямбда зонда не выполняется, ни в автосервисе, ни своими руками. Здесь находится две чувствительные нити из редкоземельных или драгоценных металлов, которые перегорают, и заменить их невозможно.
Как правило, цена лямбда зонда составляет около 3-4 тысяч рублей, но она может колебаться, учитывая модель и класс автомобиля. Также можно установить универсальный лямбда зонд Bosch, который крепится с помощью специального переходника и подходит для любых автомобилей. Он может заменить даже более современный широкополосный лямбда зонд, который стоит в несколько раз дороже.
Старый лямбда зонд выкручивается, и просто заменяется новым. Если он меняется аналогичным, оригинальным, то никакие настройки не нужны. Если же устанавливается другой лямбда зонд, то возможно придется менять штекер подключения. При установке нового датчика резьба обязательно смазывается герметичной пастой во избежание разгерметизации коллектора. Кроме того, потом такой датчик легко можно будет выкрутить и прочистить, так как он не прикипит.

Удаление лямбда зонда

Если c автомобиля снимается катализатор, то лямбда-зонд можно демонтировать. При этом обязательно устанавливается заглушка, или просто отключается проводка от датчика. Как правило, лямбда-зонд удаляется или ставится обманка если катализатор заменяют пламегасителем. Нельзя просто оставлять пустой корпус от катализатора, так как при этом двигатель будет работать слишком громко. Кроме того, после отключения лямбда-зонда производится перенастройка ЭБУ. Если просто отключить датчик, то будет высвечиваться ошибка, и двигатель будет работать в аварийном режиме. Однако делать это не рекомендуется, ведь нужно помнить для чего именно нужен лямбда зонд в автомобиле. Во-первых, в этом случае автомобиль не будет соответствовать современным экологическим стандартам. Выхлоп такого автомобиля будет намного сильнее загрязнять воздух. Во-вторых, это считается изменением технических характеристик автомобиля, то есть могут возникнуть проблемы с сотрудниками автоинспекции.
Если своевременно не почистить или не заменить лямбда-зонд, то двигатель будет работать некорректно. При этом сильно уменьшается его ресурс, так как постоянно подается топливная смесь в неправильной пропорции.
 

Принцип работы бензонасоса

Принципиальная схема бензонасоса

Когда следует проверять бензонасос

Необходимо поочередно проверять все потенциально неисправные узлы, а бензонасос в первую очередь.

Проблемы при запуске и работе двигателя не всегда связаны с топливным насосом. Иногда признаки поломки бензонасоса такие же, как при неисправности регулятора давления топлива, форсунок или жиклеров, свечей и высоковольтной проводки. Даже опытные специалисты, которые наизусть знают все признаки «умирающего» насоса, не могут с первого раза однозначно определить тип и причину поломки, и необходимо поочередно проверять все потенциально неисправные узлы. При этом бензонасос обычно проверяется в первую очередь.
Неисправность в данном случае бывает двух видов – не работает бензонасос совсем или не выдает нужное давление. В первом случае неисправность можно узнать на слух, так как он должен запускаться при включении зажигания. Во втором случае нужно знать, как проверить давление бензонасоса. Здесь нужно использовать специальный манометр. Перечислим основные симптомы неисправности бензонасоса:

• двигатель не запускается;
• двигатель работает нестабильно;
• двигателю не хватает тяги при резком ускорении;
• двигателю не хватает тяги на низких оборотах.

Основные причины неисправности бензонасоса

1. Забит фильтр грубой очистки

Старый и новый фильтр грубой очистки бензонасоса

Забитый фильтр имеет коричневый цвет, поскольку его ячейки полностью засорены отложениями.

Наиболее распространенной проблемой, из-за которой не качает бензонасос, является забитый фильтр грубой очистки. Данный фильтр обычно устанавливается в баке непосредственно перед подачей на сам насос. Здесь происходит первичная фильтрация топлива. Определить данную неисправность можно визуально. Забитый фильтр имеет коричневый цвет, ячейки в его сетке практически полностью засорены отложениями. Даже исправный насос не может прокачать топливо через такой фильтр, в результате в системе не обеспечивается нужное давление.
Фильтр грубой очистки подлежит замене. Его стоимость невелика (около 50 рублей). Однако на то чтобы его заменить нужно время и набор инструментов. Вначале нужно снять сам бензонасос, который обычно прикручивается к баку. Прежде чем снять бензонасос нужно отключить клемму на аккумуляторе. Затем бензонасос извлекается и с него снимается фильтр. Сам фильтр устанавливается на насос вручную, без инструментов. Рекомендуется менять фильтр грубой очистки каждые 20 тысяч. Однако он может засориться и намного быстрее. Это зависит от качества топлива и состояния топливного бака. Достаточно всего один раз заправиться некачественным топливом на непроверенной АЗС, чтобы засорить фильтр. Также он легко может засоряться ржавчиной, если бак уже старый и подвержен коррозии.

2. Неправильная эксплуатация

Электронный бензонасос может устанавливаться в моторном отсеке.

При малом количестве бензина в баке электронный бензонасос быстро перегревается.

В отличие от механического насоса, который устанавливается на карбюраторных двигателях, электронный может выйти из строя из-за неправильного использования. Электронный насос во время работы сильно нагревается. Охлаждается он за счет топлива в баке. Поэтому при небольшом количестве топлива насос может перегреваться. При этом непродолжительная работа при практически пустом баке не критична для насоса. Если же постоянно эксплуатировать автомобиль при почти пустом баке, топливный насос будет перегреваться и быстро сломается. Рекомендуется постоянно держать бак заполненным хотя бы на треть.
Особенно часто бензонасос ломается из-за перегрева на автомобилях с газовым оборудованием. Здесь бензин используется только для запуска автомобиля, затем для работы используется газ. Как правило, владельцы таких автомобилей держат небольшое количество бензина в баке. При этом бензонасос постоянно работает, чтобы поддерживать определенное давление в топливной рампе. Если в баке всего несколько литров бензина, топливный насос быстро перегревается.

3. Износ

В топливном насосе находятся вращающиеся детали, которые подвержены трению. Со временем они изнашиваются. Поэтому если сильно гудит бензонасос, желательно его заменить. Из салона автомобиля не должно быть слышно работу топливного насоса при запущенном двигателе. Слишком изношенный насос со временем может заклинить и перестать качать топливо. Чтобы узнать, как заменить бензонасос нужно посмотреть в инструкции своего автомобиля.
В механических бензонасосах быстро изнашиваются мембраны, особенно при их низком качестве. В результате пропадает тяга и двигатель работает нестабильно из-за обедненной смеси. Особенно часто механические насосы ломаются летом из-за перегрева. Поэтом часто устанавливают электрический бензонасос низкого давления для карбюратора, который подключается в топливную магистраль, вместо обычного механического. Это позволяет избежать проблем летом, когда механический насос перестает качать. Кроме того, улучшается динамика автомобиля, так как электрический насос позволяет подавать к карбюратору топливо с постоянным давлением.

4. Нет питания на бензонасос

Причиной отсутствия питания бензонасоса могут быть окисленные контакты клемы

С помощью тестера или же обычной лампочки на 12 вольт можно проверить всю цепь питания бензонасоса.

С помощью тестера или же обычной лампочки на 12 вольт можно проверить всю цепь, которая проходит к насосу. Вначале нужно проверить предохранитель, его неисправность можно определить визуально, так как в нем перегорает нить. Узнать где стоит предохранитель на бензонасос можно только в инструкции к автомобилю или в Интернете. В каждом автомобиле разное расположение предохранителей. Однако если перегорел предохранитель, лучше после его замены проверить всю цепь. Обычно предохранитель не перегорает сам по себе, это связано с какой-то другой поломкой.
Также отсутствие питания в цепи может быть вызвано неисправностью реле. Узнать где находится реле бензонасоса можно только в инструкции к конкретному автомобилю. Как правило, оно расположено в блоке предохранителей в подкапотном пространстве. Если не горит чек и не работает бензонасос, проблема, скорее всего в механической части бензонасоса. В этом случае питание подается, но отсутствует подача топлива.

Описанные признаки неисправности бензонасоса могут проявляться как постоянно, так и периодически. Например, при плохо прогретом двигателе, при движении в гору, зимой, если бак заполнен меньше чем наполовину. Даже если проблемы возникают не постоянно, лучше все проверить и устранить ее. Топливный насос, который уже изношен и не работает на полную мощность, может полностью остановиться в любой момент.
 

Что дает промывка форсунок автовладельцу

Эффект от промывки форсунок

Во время промывки форсунок очищаются клапана, поршни, места под поршневыми кольцами.

• двигатель начинает работать с перебоями, потряхиваниями, подергиваниями;
• отказ одного и более цилиндров;
• автомобиль может совсем не заводиться либо заводиться плохо;
• происходит потеря мощности;
• сильно увеличивается расход топлива;
• при заводе двигателя на холодную может залить свечи зажигания.

Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо следить за чистотой форсунок. Прежде всего нужно менять вовремя топливные фильтры. Важно заправлять автомобиль качественным топливом, которое соответствует двигателю по октановому числу. Промывать форсунки следует через определенный пробег либо при возникновении вышеперечисленных симптомов.

Процесс промывки форсунок без снятия с двигателя

Промывка инжектора и форсунок без снятия проводится при помощи специального оборудования и промывочных жидкостей. В первую очередь необходимо найти разъем электробензонасоса. Существует два их вида: погружной и наружный. Конкретная разновидность зависит от марки и модели автомобиля. Следует отсоединить бензонасос, после чего найти шланги подачи топлива к двигателю и «обратку», если таковая имеется. Их также необходимо отсоединить. Далее необходимо соединить шланги на автомобиле и оборудовании для промывки форсунок при помощи штуцеров и хомутов, которые прилагаются к аппарату. Следующий шаг — залив промывочной жидкости в бачок аппарата. Специальными клеммами присоединяем оборудование к аккумулятору, соблюдая полярность. Далее аппарат для промывки форсунок включается. Необходимо отрегулировать давление до 3 бар и проверить герметичность соединений. Если все в порядке, то следует завести автомобиль на холостых оборотах. Во время промывки двигателя необходимо следить за тем, чтобы давление не падало.
 

Промывка форсунок без снятия их с двигателя

После промывки форсунок не забудьте поменять топливный фильтр тонкой очистки.

Периодически нужно на короткое время добавлять обороты двигателя, чтобы частота открытия форсунок увеличивалась в момент промывки. В процессе промывки следует 2-3 раза заглушить двигатель на несколько минут, чтобы жидкость активнее воздействовала на загрязнения. Это позволит растворить нагар не только на форсунках, но и на поверхности поршня, в канавках колец поршневых колец, на клапанах и седлах. После окончания процесса производятся действия в обратном порядке: сбрасываются клеммы, отсоединяются шланги аппарата и т. д. Также рекомендуется после процедуры поменять фильтр тонкой очистки, так как в нем отложились смолы, парафины, мелкие частицы ржавчины.
Вышеописанным способом промывка проводится обычно в автосервисах, ведь именно там присутствует специальное оборудование для промывки инжектора без снятия форсунок. Цена же этой услуги зависит от конкретного автосервиса, куда человек обращается и еще от некоторых факторов, к примеру, от типа используемой жидкости.

Процесс промывки форсунок своими руками

Чтобы изготовить аппарат для промывки топливных форсунок, потребуется приобрести:

• расширительный бачок от автомобиля ВАЗ модели «классика»;
• электрический топливный насос от машины Волга;
• топливный фильтр тонкой очистки;
• механический манометр со шкалой;
• механический регулятор давления;
• провода с зажимами типа «крокодильчики» (такие обычно применяются на зарядных устройствах для аккумуляторов);
• маслостойкие шланги;
• два тройника, хомуты, по диаметру соответствующие шлангам.

Аппарат для промывки форсунок своими руками

Жидкость для промывки форсунок можно сделать своими руками, для дизеля и для бензина существуют различные рецепты.

После того, как все эти детали приобретены, можно приступать к сбору самодельного стенда для промывки форсунок своими руками. К отводу расширительного бачка необходимо присоединить шланг длиной примерно 30 см. К другому концу этого шланга крепится топливный насос. С обратной стороны топливного насоса присоединяется еще одна часть шланга длиной примерно 15 см. Далее присоединяется тройник, к которому крепится кусок шланга и регулятор. К свободному концу шланга присоединяется еще один тройник, куда уже крепится манометр и небольшой кусок шланга, соединенный с топливным фильтром. Топливный фильтр соединяется с рейкой форсунок шлангом подачи. Шланг «обратки» соединяется с расширительным бачком. Такая схема промывки форсунок позволит создать оборудование своими руками без больших затрат.
Жидкость для промывки форсунок можно также создать своими руками. Для бензинового двигателя берется сольвент, бензин и ацетон в равных долях. Если понадобилась промывка форсунок дизельного двигателя, то жидкость готовится по другому рецепту. Нужно взять литр солярки и добавить туда 200 грамм сольвента либо ацетона. Но оптимальный вариант – это использование специальных жидкостей. Современные производители предлагают немало вариантов, и из них можно выделить наиболее популярные и качественные.

Основные разновидности жидкостей для промывки

Жидкости для промывки форсунок

Помимо жидкостей для промывки существуют специальные присадки, добавляемые в топливо.

Жидкость для промывки форсунок Wynn’s – это один из наиболее известных вариантов. Она отлично снимает нагар, но может негативным образом повлиять на свечи зажигания. Такая жидкость обычно используется для автомобилей старше 2002 года. Для более новых моделей она не рекомендуется.
Жидкость LIQUI MOLY является более щадящим вариантом, она отлично промывает форсунки, но вот нагар с клапанов практически не снимает. Зато ей можно промывать инжекторы на любых авто.
Жидкость для промывки форсунок Лавр напоминает по характеристикам Wynn’s, а некоторые специалисты говорят, что даже превосходит ее. Она отлично справляется с отложениями после заправки на неизвестных АЗС некачественным топливом.
Жидкость Hi-Gear также неплоха и активно используется. Она эффективно снимает нагар на клапанах, предотвращает зависание игольчатого клапана, продлевает срок службы карбюратора.
Помимо жидкостей для промывки существуют специальные присадки, добавляющиеся в топливо. Они защищают форсунки от возникновения загрязнений, что позволяет избежать ряда проблем.
Таким образом, промывку форсунок можно сделать самостоятельно либо обратиться в автосервис. При отсутствии должного уровня знаний и навыков второй вариант является наиболее предпочтительным. В противном случае можно усугубить проблему.
 

Признаки подсоса воздуха во впускном коллекторе

 

 
Незначительные «излишки» воздуха могут никак не проявлять себя, так как они не способны сильно изменить состав горючей смеси, и выявить их сможет только диагностика двигателя.
Но при крупных повреждениях впускного тракта симптомами подсоса воздуха могут стать:

Первый симптом подсоса воздуха во впускном тракте — это неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

• неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, вплоть до его остановки;
• провалы при ускорении, причём при резком нажатии на педаль «газа» двигатель может опять же заглохнуть, особенно в начале движения авто;
• возможно повышение рабочей температуры мотора из-за его работы на слишком бедной смеси.

Следует заметить, что неравномерная работа двигателя «сглаживается» на средних и высоких оборотах, можно лишь отметить снижение тяговых качеств двигателя.

Как может «лишний» воздух поступать в цилиндры?

Попадание избыточного воздуха в топливную смесь возможно не только непосредственно через нарушение прокладки впускного коллектора, но и через сопряжённые с ним детали. Рассмотрим подробнее возможные места нарушения целостности впускного тракта для карбюраторного и инжекторного двигателей по отдельности.

Карбюраторный двигатель

Возможные места подсоса воздуха на впуске

Частая причина подсоса воздуха — деформация «подошвы» карбюратора, когда карбюратор подтягивают на горячем двигателе.

• прокладка под карбюратор;
• диафрагмы карбюратора. В основном это диафрагмы пускового устройства и привода заслонки второй камеры – последняя есть не у всех моделей;
• вакуумные шланги для управления углом опережения (идёт к трамблёру), для всевозможных пневмоклапанов; также иногда сами штуцера карбюратора неплотно вставлены в корпус на заводе;
• деформация «подошвы» карбюратора; очень распространённая причина подсоса, вызывается тем, что карбюратор подтягивают на горячем двигателе.

Впрысковый двигатель

Подсос возможен через:

• уплотнения форсунок;
• прокладку ресивера;
• прокладку (уплотнительные кольца) корпуса дроссельной заслонки.

Обобщение

Кроме того, для обоих видов двигателей подсос возможен через повреждённый шланг вакуумного усилителя тормозов, а также через уплотнение его клапана (штуцера), вставленного в корпус усилителя. Более того, многие автолюбители игнорируют тот факт, что при неправильной настройке свободного хода выключателя стоп-сигнала («лягушки») можно нарушить правильную работу самого усилителя, в результате чего забор воздуха из него будет «неправильным», что вызовет излишний его забор во впускной коллектор. На правильную настройку «вакуумника» оказывает также величина выступания его штока из корпуса. Самым неприятным в этой ситуации является то, что подсос воздуха «сквозь» вакуумный усилитель не выявить снаружи при осмотре.

Поиск неисправности

Легко и наглядно определить подсос воздуха во впускном коллекторе можно дымогенератором.

Самым доступным способом поиска подсоса воздуха во впускном коллекторе является визуальный осмотр. Трещины и разрывы воздушных шлангов можно увидеть и «невооружённым» глазом. Также можно проверить, насколько плотно соединены между собой детали. Нередко случается, что во время ремонта, например, не затянули как следует гайки крепления карбюратора или других узлов.
Если видимых причин неисправностей нет, то очень эффективным является распыление из баллончика составов типа «Быстрый старт», изготовленных на основе эфира, вдоль стыков деталей. Процедуру нужно проводить на работающем двигателе. Эфир, попавший через щели в коллектор, вызовет изменения в работе мотора – его обороты должны кратковременно увеличиться.
Наконец, вопрос о том, как можно обнаружить подсос воздуха во впускном коллекторе, легко разрешить, если у вас есть дымогенератор. С его помощью поиск мест нарушений герметичности не представляет особых проблем. «Накачав» дымом впускной тракт, можно визуально наблюдать, где нарушена целостность впускной системы – при этом лучше воспользоваться лампой (фонариком) синего цвета – в её свете становится более заметным.

Устранение подсоса воздуха

Устранение подсоса воздуха во впускном коллекторе

При ремонте впускного коллектора не следует прикладывать усилий к датчикам — излишнее усилие может вывести их из строя.

Ремонт, в основном, сводится к замене прокладок, уплотнителей и вакуумных шлангов. Причём не стоит потрескавшиеся шланги восстанавливать при помощи герметика – его излишки, попав в воздушный тракт, могут вызвать засоры.
При ремонте помните, что не следует прикладывать усилий к датчикам, пытаясь проверить, не заклинили ли некоторые из них. Особенно это касается регулятора холостого хода – он как раз устанавливается во впускном тракте. Нажимая на его сердечник, вы рискуете окончательно испортить регулятор, представляющий собой шаговый электродвигатель.
И напоследок – учтите ещё один важный момент. Иногда подсос воздуха «со стороны», хоть и никак не сказывается на работе двигателя, может привести к очень неприятным последствиям. Речь идёт о случаях, когда воздух попадает в коллектор, минуя воздушный фильтр. Например, если расколота та часть корпуса фильтра, из которой очищенный от пыли воздух попадает в коллектор. Случается, что человек подолгу ездит с изрядной трещиной в корпусе фильтра или в гофрированном шланге забора воздуха от фильтра к корпусу дроссельной заслонки. Обороты холостого хода и мощность двигателя при этом будут в норме, но ресурс самого мотора вы рискуете сильно сократить.
В одном автомобильном журнале как-то была опубликована заметка об эксперименте, поставленном группой любознательных людей – они прокатились по пустыне без воздушного фильтра. Двигатель совершенно «кончился», не пройдя и 100 км. Поэтому – смотрите внимательно!
 

Неисправный датчик абсолютного давления воздуха может стать причиной многих проблем, вплоть до невозможности движения автомобиля.

За полноценную работу инжекторных двигателей отвечает большое количество электронных устройств, в том числе и датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе. Прибор возможно не из основных, но его нестабильная работа однозначно приведет либо к перерасходу топлива, либо к полной невозможности движения транспортного средства. Исходя из этого, знания о том, что собой представляет датчик абсолютного давления, за что отвечает, какие симптомы его поломки и как их устранить просто необходимы для настоящего автолюбителя.

Расположение датчика

Крепление датчика абсолютного давления на впускном коллекторе

Датчик абсолютного давления воздуха крепится либо непосредственно на впускном коллекторе, либо соединен с ним гибким шлангом.

Место, где находится датчик абсолютного давления, для различных автомобилей может отличиться. Чаще всего, он расположен в моторном отсеке и прикреплен к кузову. Входной штуцер при этом соединен с рабочим объемом входного коллектора при помощи шланга.
На двигателях с турбонаддувом и компрессором датчик крепится напрямую к коллектору. В таком случае он выполняет еще и функции регулировки и измерения избыточного давления, которое создается турбо- или механическим компрессором. В подобных системах он может использоваться как вместе с контроллером расхода воздуха, так и без него.
Стоит отметить, что часто в современных автомобилях совмещают датчик абсолютного давления и температуры в одном корпусе. Это позволяет создавать более точный сигнал управления, передаваемый на электронный блок управления, так как в таком случае учитывается не только давление воздуха, но и его температура.

Принцип работы

Схема датчика абсолютного давления воздуха

Принцип работы датчика абсолютного давления воздуха основан на изменении проводимости пьезорезисторов.

• На диафрагму, которая является чувствительным элементом прибора, действует давление из входного коллектора деформируя ее поверхность. С противоположной стороны диафрагмы при этом находиться область вакуума. Именно из-за этого узел носит название — датчик абсолютного давления.
• Деформация поверхности диафрагмы происходит за счет растягивания. При этом тензорезисторы, которые расположены на поверхности, изменяют свое сопротивление за счет пьезорезистивного эффекта. Пропорционально изменению сопротивления происходит изменение напряжения.
• Тензорезисторы соединены по схеме «мост» и поэтому имеют большую чувствительность. Еще больше ее увеличивает чип, расположенный в датчике. В результате, на выходе из датчика напряжение может принимать значение от 1 до 5В.
• Выходной сигнал поступает на входной канал электронного блока управления, где он оценивается и на его основе формируется команда для форсунок. При этом, чем выше напряжение, тем больше давление.

По величине определяемого давления датчики делят на те, что используются в атмосферных двигателях (определяют от 0 до 1 атмосферы), и те, что используются с турбодвигателями или двигателями оснащенными механическими нагнетателями (определяют от 0 до 2 атмосфер).

Признаки неисправности

Вариант крепления датчика абсолютного давления

Неиспраавность датчика абсолютного давления воздуха приводит к неустойчивой работе двигателя, которая проявляется в некоторых явно выраженных признаках.

• неустойчивая работа двигателя;
• высокий расход топлива;
• ухудшенная динамика при разгоне;
• запах бензина из выхлопной трубы;
• долгое прогревание двигателя;
• не падают обороты;
• резкие рывки при переключении передач;
• повышенный гул.

Датчик абсолютного давления, признаки неисправности которого совпадают с вышеперечисленными, в обязательном порядке необходимо проверить.

Как проверить датчик абсолютного давления

Диагностика датчика абсолютного давления воздуха

1. К вакуумному шлангу, расположенному между датчиком и коллектором, подключить переходник с манометром.
2. Запустить двигатель на холостых оборотах. Если по прошествии некоторого времени разрежение в коллекторе невелико (425 — 520 мм рт.ст.), то необходимо проверить герметичность гибкого шланга, а также правильность установки ремня распредвала и целостность диафрагмы датчика.
3. Вместо манометра подсоединить вакуумный насос.
4. Создать, при помощи насоса, разрежение около 560 мм рт. ст.
5. После прекращения откачки давление должно сохраняться не менее 30 с.

Схема проверки датчика абсолютного давления воздуха

При проверке датчика абсолютного давления воздуха необходимо подключение к нему вакуумного насоса.

1. Взять тестер и настроить его на режим вольтметра (до 20 В).
2. Включить зажигание.
3. Найти контакты земли, сигнала и питания.
4. Положительный щуп вольтметра соединить с сигнальным выводом датчика. Прибор должен показывать напряжение в 2,5В относительно массы.
5. Тестер переключить в режим тахометра.
6. Отсоединить вакуумный шланг.
7. Положительный щуп подключить к сигнальному выводу, а отрицательный к заземлению датчика.
8. Показания прибора должны находиться в диапазоне 4500-4900 об/мин.
9. Подключить вакуумный насос.
10. Меняйте значение разрежения при помощи насоса, отслеживая показания тахометра. Давление и показания прибора должны быть стабильными.
11. После отключения насоса показания прибора должны вернуться к значению 4500-4900 об/мин.

В результате, если узел не проходит одну из проверок, его необходимо либо отремонтировать, либо заменить. Стоимость датчиков достаточно высокая, поэтому ремонт может быть весьма целесообразным. Однако, конструкция устройства не рассчитана на проведение ремонта, поэтому все манипуляции приходится проводить на свой страх и риск.

Ремонт датчика абсолютного давления

Старый датчик абсолютного давления

• Отсоединив разъем кабеля жгута проводов оцените его на наличие окисления и возможных обрывов. При обнаружении дефектов их исправляют.
• Аналогичную операцию проведите и со стороны датчика в месте подсоединения разъема.

 




Ремонт датчика абсолютного давления


 

Часто для устранения неисправности датчика абсолютного давления воздуха достаточно очистить место его присоединения к впускному коллектору и устранить подсос воздуха.

• Для удобства снимите датчик, открутив его прижимные элементы. Проверьте на возможные загрязнения в месте присоединения к входному коллектору. Чистка датчика абсолютного давления проводится с использованием любого средства, применяемого для чистки карбюраторов.
• Перед установкой датчика на место, смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо.
• Также возможен подсос воздуха в самом узле. Определить его возможно, если поднести поближе к прибору ухо и на короткое время перекрыть подачу воздуха. Если вы услышите, как подсасывается воздух, значит необходимо заменить уплотнительное кольцо или подмотать ФУМ-ленту.

Датчики абсолютного давления, ремонт которых уже не возможен подлежат замене.

Замена датчика абсолютного давления

Замена датчика абсолютного давления воздуха

Большое желание владельцев машин модернизировать свой автомобиль и сэкономить на топливе побуждает их обращать внимание на технические новинки, активно предлагаемые рекламой. Экономитель топлива FuelFree, недавно появившийся на рынке, позиционируется как технологический прорыв в сфере экономии горючего. Однако, вокруг целесообразности покупки этого прибора ведутся жаркие споры. Чтобы составить собственное объективное мнение о приборе, рекомендуется проанализировать принцип его работы и стоимость. Реально оценить пользу от приобретения экономителя топлива FreeFuel помогут также отзывы специалистов и простых автолюбителей.

Принцип действия экономайзера

Вариант установки экономителя топлива FuelFree

Официальный сайт производителя содержит информацию о том, как работает экономитель топлива FuelFree, его преимущества и стоимость.
Реклама продукта обещает:

Одним из преимуществ Экономителя топлива FuelFree является простота его установки.

• 20% снижение расхода горючее;
• увеличение срока службы катализатора и свечей зажигания;
• поршневые кольца служат дольше благодаря тому, что углеродно-шлаковый налет практически не образуется;
• возможность использования на разных видах транспорта: легковые и грузовые автомобили, мототехника, водный транспорт;
• простота установки;
• окупаемость прибора через 1-2 месяца.

Экономитель топлива Фул Фри состоит из двух магнитов, выполненных из неодимового сплава и защищенных пластиковой оболочкой. Конструкция закрепляется фиксаторами на шланге топливопровода. Устройство создает магнитное поле, влияющее на свойства топлива.
Влажность и колебание температур вызывает расширение и сжатие объема горючего. Под воздействием этих факторов молекулы углеводорода, составляющие основу топлива, притягиваются, что приводит к образованию молекулярных групп. Действие кислорода на эти скопления ограничено, поэтому часть топлива не сгорает.

Экономитель топлива FuelFree практически не требует никакого обслуживания.

При прохождении горючего через сильное магнитное поле, которое создает прибор, скопления молекул рассеиваются, упорядочиваются и одновременно получают положительный заряд. Благодаря этому процессу происходит полное сгорание воздушно-топливной смеси.
Таким образом, экономитель топлива FuelFree, как заявляет сайт производителя, уменьшает расход горючего и сокращает вредные выбросы в атмосферу.

Отзывы об экономайзере

Возможен и такой вариант установки экономителя топлива

Как уже было отмечено, о Фри Фул экономителе топлива отзывы можно прочитать совершенно противоположные: как восторженные, так и негативные.
Экономителю топлива FuelFree на российском телевидении была посвящена даже известная передача «Главная дорога».

Отзывы специалистов об экономителе топлива FuelFree

«Работаю в автомагазине. Хочу сказать, что экономайзер хорошо покупают. Мы консультируем клиентов, подбирая подходящий размер магнитов для определенных объемов двигателей автомобиля. Нет необходимости ставить большое количество приборов в автомобиле – от этого толку не будет. Существуют стандарты, по которым определяют размер и количество магнитов. А мне встречался водитель, который умудрился установить шесть экономайзеров на свою ГАЗель.»
Евгений Дорошенко, г. Днепропетровск

«Как автомеханик со стажем в 10 лет, я много раз встречал подобные устройства. Сразу скажу, что к таким вещам отношусь скептически, и рекомендовать их кому-то без оснований не буду. Хочу посоветовать тем, кто сомневается купить экономитель топлива FuelFree, сделать своими руками подобный приборчик. Для этого нужно взять пару неодимовых магнитов и прикрепить их изолентой, обмотав вокруг трубки топливопровода. Если вы заметите положительный эффект, можно смело приобрести экономитель от официального производителя.»
Алексей Кривенцов, г. Москва

«Работа Freefuel заметна, но только не 20% экономия топлива, как обещал производитель. Это «маркетинговая уловка». На практике результаты показывают 10-12% экономии. Также замечено, что при использовании экономайзера детали двигателя на самом деле изнашиваются не так быстро. Пожалуй, это стало решающим фактором, подтолкнувшим меня приобрести Фри Фул.»
Управляющий автосервиса Игорь Жук, г. Санкт-Петербург

Отзывы покупателей о Фри Фул экономителе топлива:

«Я владелец рыболовецкой компании. Недавно мы стали устанавливать на дизельный привод наших баркасов экономители Фри Фул. Экономия солярки составила до 4 литров с одной лодки за ходку. Причем, в день осуществляем по 2-3 выхода в море, всего в компании 10 суден. Вот и получается, что мой небольшой бизнес, сэкономил на топливе 80-120 л в сутки. Выводы напрашиваются сами.»
Андрей Портников, г. Керчь

«Муж давно хотел приобрести Freefuel, но я всячески сопротивлялась, отказываясь выделять средства на сомнительные, на мой взгляд, покупки. Особенно потому, что наткнулась в интернете на большое количество отрицательных отзывов. Народ писал, что экономитель топлива FuelFree –развод. Но, в конце концов, уговорам мужа уступила. После того, как установили экономайзер, я поехала на дачу. Раньше на дорогу туда и назад обычно уходило 10 литров бензина, но на этот раз расход составил только 8 л. Получается, что все опасения не подтвердились, а я приобрела полезную вещь!»
Евгения Мазурка, г. Ставрополь

Как видно из отзывов, хотя заявления производителя о 20% экономии не подтверждаются, все же использование прибора имеет кое-какой позитивный результат. Причем, эффект может зависеть от технического состояния автомобиля, вида используемого топлива, а также дорожных условий.
На рынке есть много других устройств экономящих топливо, но если вы все же решили купить экономитель топлива FuelFree, то сделать это лучше на официальном сайте. На рынке появилось слишком много продавцов, предлагающих некачественную китайскую подделку. Конечно, те, кто приобрел такой товар сомнительного производства, оставят в интернете негативные отзывы.

Цена на FreeFuel экономитель топлива на сайте производителя составляет 1 790 руб. для России, для Украины – 450 грн.
Чтобы окончательно убедиться в эффективности прибора, лучше самому заказать экономитель топлива FuelFree и испытать его на своем автомобиле.

Для заказа заполните форму ниже и мы сразу отправим заявку производителю! Оплата при получении.

С постоянным подорожанием цен, все большим спросом пользуются всевозможные приспособления, позволяющие экономить на самых распространенных расходах. А если есть большой спрос – то возрастает и предложение самых разных новинок, которые позволяют сократить расходы. К приспособлениям этой категории можно отнести и экономитель топлива, ведь при владении автомобилем, самой затратной статьей является его заправка, и снизить расход топлива, а как следствие, и сэкономить хочет каждый автолюбитель.
Экономитель топлива, купить который в настоящее время можно без проблем в большинстве точек, где продают автозапчасти, а также в множестве интернет-магазинов, по заверениям производителей позволит существенно сократить расходы на обслуживание авто. Как он работает, и какие существуют модели – рассмотрим ниже.

Что такое – экономитель топлива (экономайзер)?

Экономитель топлива – это прибор, который устанавливается в определенном месте автомобиля – это может быть топливная система, прикуриватель – и позволяет во время работы двигателя снижать потребление топлива. В разных моделях экономайзеров это действие достигается различными способами.
По убеждениям производителей некоторые модели работают за счет накопления энергии, и последующей ее выдаче в систему. Другие работают за счет магнитного поля. Разберем подробнее, как устроены и за счет чего работают различные виды данных устройств.

Принцип работы

Принцип работы магнитного экономителя топлива

Как уже указывалось выше, существуют два принципиально отличающихся вида устройств экономителей топлива в интернет магазинах:

• работающие за счет накопления энергии;
• экономящие в результате действия магнитных полей.

К первому типу устройств относится, например, экономитель топлива fuel shark. Это небольшие приборы, которые работают за счет находящегося внутри конденсатора. Производители объясняют эффект экономии топлива следующим образом. Элемент, подключаемый к электрической системе автомобиля, накапливает энергию, наподобие батарейки, и выдает ее обратно в требуемые моменты.
Во время включения любых потребителей электричества – будь то фары, аудиосистема или кондиционер – двигатель начинает работать с повышением нагрузки. В этот момент двигатель набирает обороты (чтобы обеспечить выполнение поступающих запросов водителя), и топливо, поступающее в него, не успевает полностью воспламеняться, выходя из системы в неизменном виде. Для предотвращения лишней нагрузки на мотор и устанавливают устройство.

Экономитель топлива «Fuel saver»

Энергия, накопленная конденсатором в момент спокойной работы системы, выдается в нее обратно в периоды, требующие ее повышенного потребления. За счет этого снижается нагрузка на двигатель транспортного средства, и в результате не расходуется лишнее топливо. По заверениям производителей, именно таким способом устройство позволяет экономить до 20 % расходов.

Проходя через зону магнитных волн, атомы меняют структуру, топливо насыщается кислородом и полностью вырабатывается в двигателе.

Принцип работы второго типа устройств — магнитных экономителей топлива – кардинально отличается от предыдущего варианта. Это устройство представляет собой два неодиновых магнита, которые имеют выпуклое углубление в середине устройства, для лучшего прилегания к шлангам топливной системы. Материал неодин – это слав нескольких металлов, позволяющий вырабатывать магнитное поле очень высокой мощности, которое воздействует на топливо на атомном уровне.
В свободном состоянии атомная структура топлива хаотична, кислородное насыщение в таких условиях минимально, и как следствие, неполное сгорание топлива в двигателе. Проходя через зону, на которую направлены магнитные волны, атомы принимают строго упорядоченную форму, свободное пространство насыщается кислородом, и топливо полностью вырабатывается в моторе.
Дополнительными плюсами приборов этого типа является уменьшение износа топливо провода и минимальные вредные выбросы в окружающую среду. Производитель указывает на то, что таким способом реальный экономитель топлива позволяет экономить не менее 20% топлива.

Где используют прибор и как его установить?

Экономитель топлива «Fuel shark»

Экономайзеры накопительного типа устанавливают на автомобили, напряжение сети в которых не менее 12 вольт. Размеры прибора очень маленькие, внешним видом он напоминает FM-модулятор. Место установки – прикуриватель, а работать он начинает сразу после подключения (при включенном зажигании). О начале работы устройства известит лампочка, встроенная в корпус. Никаких дополнительных настроек или подключений не потребуется.

Установка экономителя топлива возможна не только на легковой автомобиль, но и на другие виды техники.

Приборы, действующие на основе магнитного поля, подходят для всех видов транспортных средств, никаких ограничений производитель не устанавливает.
Рассмотрим, как установить экономитель топлива магнитного типа. Для его установки потребуется открыть капот и добраться до топливных шлангов. Прибор, который состоит из двух половинок, нужно закрепить с помощью пластиковых хомутиков (входящих в комплект) на топливном шланге. Все, с этого момента экономайзер начинает работать.

Модели на рынке, их стоимость и отзывы

Основной моделью, которую можно встретить в продаже из разряда устройств, подключаемых к прикуривателю, является fuel shark — экономитель топлива. Отзывы о нем разнообразны. В основном владельцы не отмечают каких-либо изменений в потреблении топлива транспортным средством, то есть по их наблюдениям это устройство не работает так, как заявлено производителем. Изредка попадаются и положительные комментарии владельцев, в которых указывается экономия 25-40%. Хорошо, если это реальные отзывы и настоящие цифры. Цена этого экономителя топлива колеблется в промежутке между 290 и 1390 рублями.
К магнитным экономайзерам на рынке относятся следующие модели:

• free full;
• fuel saver;
• magnetic fuel saver.
  

  Экономитель топлива «Free-fuel»

Модель «Free full» — экономитель топлива, отзывы владельцев о котором также встречаются очень разнообразные. Кто-то указывает на значительную экономию, и определенно советует его покупать. Другая часть пользователь не отмечает никаких изменений в потреблении автомобилем топлива. А третьи отзываются строго отрицательно, указывая на то, что экономитель топлива freefuel – это обман, и не стоит приобретать такой экономайзер. Стоимость этой модели колеблется от 1800 до 3600 рублей. Но, конечно, судить об эффективности можно после использования и только.

Стоимость экономителей топлива колеблется от 290 до 3600 рублей.

«Fuel saver» — экономитель топлива магнитного типа. Его действие ничем не отличается от работы предыдущей модели. Цена же на данную модель значительно ниже – от 390 рублей. Магнитный экономитель топлива fuel saver, реальные отзывы о котором также не выделяются особой однородностью. Встречаются как положительные и нейтральные, так и отрицательные комментарии его работы.

Экономитель топлива «Magnetic fuel saver» стоит от 350 до 1690 рублей, но нижняя цена, вероятнее всего представлена за аналоги этого устройства. Комментарии владельцев ничем не отличаются от описания работы устройств предыдущих двух моделей.

Заказать экономитель топлива с доставкой до ближайшего почтового отделения можно на официальных сайтах продавцов, или же во многих интернет-магазинах.

Заключение

Кто-то пытается исправить свою манеру вождения, ездить как можно мягче и плавнее, регулярно следить за состоянием автомобиля и его внутренностей, что позволяет существенно снизить потребление топлива. А кто-то предпочитает использовать современные гаджеты, купить экономитель топлива для авто и быть уверенным, что только таким способом можно сократить свои расходы. Относиться к той или к другой группе – решать вам, а наша задача – дать информацию о существующих вариантах экономителей.

В топливном подводе горючего к мотору автомобиля существует один маленький, но очень значимый элемент – регулятор давления топлива. Признаки неисправности этой детали незаметны на первый взгляд, поэтому сразу ее выход из строя обнаружить трудно. Но эта поломка может привести к очень серьезным последствиям – напор горючего, не контролируемый регулятором, может значительно превысить норму, что приведет к обрыву шлангов.

Как работает регулятор давления топлива (РДТ) и где он установлен?

Устройство топливной системы автомобиля

Устройство РДТ представляет собой вакуумный клапан. Общее его строение – это корпус с клапаном, мембраной и пружиной. В корпусе имеется три отверстия – два из них – вывод горючего, третье ведет к впускному коллектору. Принцип работы регулятора давления топлива заключается в следующем: когда мотор набирает обороты, значительно вырастает потребление топлива и, в результате создается разрежение в третьем выходе, которое собирает пружину, приподнимая мембрану. Таким образом приоткрывается клапан в регуляторе давления топлива. После создания достаточного напора для установленного количества оборотов, обратный клапан перенаправляет горючее обратно в бак по возвратному шлангу.

РДТ иначе называют – «обратный клапан».

Снижение или повышение напора в топливопроводе автомобиля требуется при работе мотора на различных оборотах. Например, на холостом ходу для его работы требуется совсем небольшое количество горючего. Соответственно и напор в системе будет понижаться. И совершенно другой вид приобретает состояние топливной системы во время значительных нагрузок (ускорения автомобиля). Для качественной работы мотора и достаточной подачи в него горючего в этих условиях происходит резкое повышение давления.
Так где же находится регулятор давления топлива? Стандартно он расположен в топливной рампе. Бывает, его расположение изменено – например, РДТ устанавливают в шланге обратной подачи или даже в баке. Установка в бензобаке позволяет избежать дополнительных топливных магистралей, а обратный клапан просто не пропускает в систему лишнее горючее. Но, независимо от места его расположения, регулятор топливного давления выполняет одинаковую функцию – поддержание требуемого и безопасного для автомобиля напора горючего.

РДТ в дизельном моторе

Датчик давления топлива в дизельных двигателях

Автомобили с дизельными моторами имеют в топливной системе обратный клапан несколько иной структуры. Его составными частями становятся соленоид и шток, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Таким способом мотор защищен от быстрого износа, так как снижены гидравлические колебания.
Ремонт регулятора давления топлива на дизельном моторе осуществляется аналогично бензиновому, а его расположение – или так же в топливной рампе, или же на корпусе насоса.

Что может быть причиной поломки РДТ?

Регулятор давления подачи топлива чаще всего ломается в связи с износом. Это случается после одной-двух сотен тысяч пробега. В этом случае мембрана истончается или рассыхается, пружина может ослабнуть, а клапан подклинивает. Поломка обратного клапана ранее ста тысяч пробега, вероятнее всего, указывает на его некачественную сборку, или же брак детали. К сожалению, такое случается.

Стоимость РДТ небольшая, а с его заменой можно справиться самостоятельно, без посещения автосервиса.

Другая причина поломки регулируемого регулятора давления топлива – некачественное горючее или несвоевременная замена топливных фильтров. В этом случае посторонние примеси, попадающие в топливную систему автомобиля, также засоряют и РДТ. Тогда чаще всего начинает барахлить клапан в нем. Чистка регулятора давления топлива не проводится, так же, как и нет необходимости проводить его ремонт – дешевле и проще установить новый.

Как обнаружить неисправность?

Существует ряд особенностей в работе автомобиля, по которым и может быть заподозрен выход из строя РДТ. Рассмотрим эти признаки плохой работы регулятора давления топлива:

• Запуская двигатель надо достаточно долго крутить стартер и одновременно держать выжатой педаль газа.
• На холостых, или низких оборотах наблюдается крайне неустойчивая работа двигателя, вплоть до того, что он может глохнуть. Попытка подгазовывать не приводит к должному результату – мощность практически не увеличивается.
• Замечаются резкие перепады оборотов мотора на холостую.
• Потеря ускорения после переключения передач или резкие рывки автомобиля во время движения.
• Значительное увеличение расхода горючего.
• Подтеки горючего на шлангах системы. При этом их замена и установка новых хомутов не приводит к лучшему результату.

Если в работе автомобиля встречается один, или же несколько перечисленных признаков, можно заподозрить сбой в работе регулятора давления топлива. Как это проверить? Так как датчик регулятора давления топлива нельзя отнести к электронным или электрическим элементам и проверить его работу с помощью приборов автомобиля нет возможности, то потребуется прибегнуть к дополнительным инструментам.

Измерение напора в системе

Измерение давления в топливной системе автомобиля

Определить полноценность работы обратного клапана можно с помощью измерения напора горючего в системе. Прибор для измерения существующего давления в топливной рампе называется механический манометр. Для правильного определения показателей, его подсоединяют к системе так:

• Откручиваем пробку штуцера – это действие позволит контролировать напор топлива на торце.
• Из полости штуцера выворачиваем золотник.
• К штуцеру присоединяем шланг манометра. Закрепляем его хомутом.
• Запускаем двигатель.

После его запуска изучаются показания прибора. Так, манометр для измерения давления в топливной рампе позволяет определить, насколько напор горючего выходит за пределы допустимого (норма до 3 кг/см2). После остановки мотора не должно происходить резкое снижение напора, так как исправно работающий обратный клапан перекрывает обратный отток горючего и сохраняет его уровень. Если манометр показывает, что уровень резко падает — то РДТ вышел из строя.
Без использования манометра тоже можно проверить давление в топливной рампе своими руками. Для этого надо попробовать пережать шланг обратной подачи при работающем двигателе. Когда пережат шланг, двигатель с неработающим универсальным регулятором давления топлива (если мотор очень сильно троил), набирает мощность и в работу вступают все цилиндры. Однако пережать обратный шланг не всегда возможно на современных автомобилях – в них устанавливаются металлические трубки либо шланги недостаточной длины.
Если встает вопрос о том, как проверить регулятор давления топлива на инжекторе, то здесь существует только один способ – с помощью манометра. Другие варианты невыполнимы на этом типе двигателя.

Замена обратного клапана

Снятие регулятора давления топлива

Когда проверка регулятора давления топлива показывает его неисправность, рекомендуется немедленно его заменить, во избежание быстрого износа деталей мотора.

Производим замену регулятора давления топлива:

• Снизить напор в топливопроводе;
• Аккуратно стянуть вакуумный шланг с РДТ;
• Отвернуть гайку крепления с трубки для слива горючего (она присоединена к шлангу);
• Откручиваем болты, которыми обратный клапан прикреплен к топливной рампе;
• Теперь можно вывести штуцер из отверстия;
• Далее надо снять обратный клапан с трубки для слива горючего (обращаем внимание на уплотнительное кольцо, которое пригодится для установки новой детали);
• Устанавливаем новый РДТ в обратном порядке.

Замена детали, вышедшей из строя, произведена, и далее надо проверить ее работу указанным выше способом. Главное помнить: своевременная диагностика неисправности датчика напора топлива позволит избежать серьезных последствий

По требованиям новых экологических стандартов, ограничивающих содержание вредных веществ в выхлопных газах, транспортные средства должны быть оснащены системой EVAP. Это оборудование препятствует попаданию вредных топливных испарений в атмосферу. Основную функцию в системе улавливания топливных паров выполняет адсорбер. Некоторые недооценивают важность этого элемента в работе автомобиля. Однако, неисправность этого, на первый взгляд, второстепенного узла может привести к повреждению бензонасоса и отразиться на работе всего двигателя. Поэтому, специалисты рекомендуют проверять клапан адсорбера при появлении признаков неисправности мотора. 

Назначение и принцип работы клапана продувки адсорбера

Схема клапана абсорбера

Система EVAP устанавливается на бензиновые двигатели внутреннего сгорания для предотвращения попадания паров топлива в атмосферу. Электромагнитный клапан продувки адсорбера является элементом этой системы. Поэтому, чтобы выяснить, для чего нужен клапан адсорбера и как он работает, важно понять принцип работы всей системы.
Конструкция адсорбера представляет собой емкость, заполненную адсорбентом, чаще всего активированным углем. Устройство соединено с топливным баком и управляющим клапаном автомобиля специальными трубками.

Клапан адсорбера установлен между впускным коллектором и адсорбером и выполняет функцию вентиляции.

Образующиеся в топливном баке пары бензина проникают в сепаратор, где они конденсируются и снова сливаются в бак. Какая-то часть паров не успевает конденсироваться в сепараторе и попадает через паропровод в адсорбер. В фильтрующей системе они поглощаются активированным углем, накапливаются и затем при запуске двигателя подаются во впускной коллектор.
Процесс поглощения топливных испарений проходит только при отключенном двигателе. Когда автомобиль работает, электронный блок управления открывает электромагнитный клапан продувки адсорбера, через который поступает воздух и таким образом происходит вентиляция. При этом накопившийся конденсат вместе с воздухом высасываются из адсорбера и снова попадает в двигатель, где происходит его дожигание. Клапан адсорбера обеспечивает вентиляцию всего механизма и направляет топливный конденсат назад в двигатель.

Неисправности клапана адсорбера и их устранение

Практически непрерывная работа адсорбера системы поглощения топливных паров может послужить причиной поломки клапана продувки.
Неисправность клапана адсорбера часто приводит к повреждению бензонасоса. Из-за плохой вентиляции адсорбера накапливается бензин во впускном коллекторе, двигатель теряет мощность, а расход топлива постепенно увеличивается. Это может привести к полной остановке двигателя. От того, как работает клапан адсорбера, зависит работа всего автомобиля.

Как проверить работоспособность клапана продувки адсорбера?

Проверка клапана абсорбера

Чтобы вовремя заметить и исправить неполадки, необходима регулярная проверка клапана адсорбера. При этом выявить поломку можно по определенным косвенным признакам.
При работе двигателя на холостых оборотах или в холодную погоду система поглощения паров издает характерные звуки, так щелкает клапан адсорбера. Некоторые путают этот звук с неисправностями ГРМ, роликов или других деталей. Проверить это можно, резко нажав на педаль газа. Если звук не изменился, значит это цокает клапан адсорбера. Специалисты могут объяснить, что делать, если клапан адсорбера стучит слишком сильно. Для этого необходимо закрутить регулировочный винт, при этом сначала он очищается от эпоксидной смолы.

Клапан абсорбера можно отрегулировать.

Винт поворачивается на приблизительно на пол-оборота. Если его закрутить слишком сильно, то контроллер выдаст ошибку. Такая регулировка клапана адсорбера сделает его работу мягче, а стук тише.
Однако, как проверить клапан адсорбера на наличие поломок?
Определить поломку клапана можно с помощью системы диагностики ошибок или механической проверкой.
Коды электронных ошибок записаны в памяти контроллера и свидетельствует об электрическом повреждении. Для проверки клапана рекомендуется обращать внимание на такие выдаваемые контроллером ошибки, как «обрыв цепи управления клапана продувки адсорбера».
Признаки, по которым можно механически определить неисправность клапана адсорбера:

1. Появление провалов на холостом ходу двигателя.
2. Очень низкая тяга двигателя.
3. Не слышно звуков срабатывания клапана при работе двигателя.
4. Шипение при открытии крышки бензобака свидетельствует о разрежении в системе. Это верный признак неисправности вентиляции адсорбера.
5. Появление запаха топлива в салоне автомобиля. Однако, его появление могут вызвать и другие причины.

Замена клапана абсорбера своими руками

Клапан абсорбера

Если обнаружены признаки неисправности, требуется ремонт или замена клапана. Клапан адсорбера стоит недорого, а замену произвести несложно. Для демонтажа нужно иметь пару крестообразных отверток и знать, где находится клапан продувки адсорбера.
Порядок работы:

Маркировки старого и нового клапана должны совпадать.

1. Открыть капот и найти цилиндрическое устройство – адсорбер.
2. С аккумуляторной батареи снять минусовую клемму.
3. Отсоединить колодку проводов, нажав на фиксатор и потянув на себя.
4. Ослабить крепление клапана.
5. Штуцеры под защёлкой убрать и отсоединить шланги.
6. Извлечь клапан вместе с кронштейном из адсорбера.
7. Новый клапан устанавливается в обратном порядке.

Таким образом, даже такой небольшой элемент, как клапан адсорбера, выполняет важные функции и его неисправность может серьезно нарушить работу всего двигателя. Поэтому важно следить за состоянием своего автомобиля и вовремя проводить диагностику.