Что такое выжимной подшипник, его роль

Схема расположения выжимного подшипника в механизме сцепления

Выжимной подшипник включается в работу, когда происходит переключение передач, обеспечивая связь между дисками сцепления/

Существует два типа этой детали: роликовый (шариковые) и гидравлический. Как они работают? Все довольно просто: цепочка действия механизма начинается в тот момент, когда автомобилист нажимает на педаль сцепления, далее вилка воздействует на рабочий цилиндр, после чего происходит отсоединение двух дисков сцепления, а, чтобы они вновь объединились, и существует эта запчасть. Для чего нужен выжимной подшипник, мы разобрались.
А почему возникают порой неполадки в работе системы сцепления? Неисправности возникают из-за чрезмерных нагрузок, обычно возникающих у автомобилистов-новичков, когда они долго держат выжатой педаль сцепления. Это очень мелкая круглая деталь, но ответственность при езде возлагается на нее большая, если происходит поломка, автомобилем управлять не представляется возможным. Цена новой запчасти колеблется от 400 рублей до 4500 тысяч рублей, в зависимости от страны-производителя.
Где находится выжимной подшипник сцепления? Располагается он в части, где коробка передач соединяется со сцеплением, то есть на первичном валу коробки.

Признаки неисправности выжимного подшипника

Чтобы быть уверенным в своем автомобиле, исключите следующие признаки неисправности:

• при выжимании сцепления появляется повторяющийся стук или шум (гудит выжимной подшипник), но при равномерном движении без переключения скоростей этих звуков нет;
• возникают сложности с включением передач, чаще это относится к задней передаче;
• переключение передач становится невозможным.

Все перечисленные факторы требуют диагностики на неисправность. Возникает вопрос: как проверить выжимной подшипник? Это совсем несложно. Нужно прислушаться к издаваемым звукам при выжимании педали, посторонние шумы в районе коробки будут свидетельствовать о поломке. Характерный «предсмертный» визг в машине- главный признак того, что деталь нужно срочно менять, иначе возникнет ситуация, когда выжимной подшипник в самом неподходящий момент заклинит. Если вы чувствуете, что зашумел или свистит выжимной подшипник на холодную, то оцените все риски, и решая вопрос о том, можно ли ездить при шумах, лучше ответить — нет. В среднем, работает он без поломок около 150 тысяч км пробега, эта деталь отличается высокой прочностью и надежностью.

Как снять и заменить выжимной подшипник

Снятие выжимного подшипника

Важное правило для выжимного подшипника: он не должен «люфтить» или двигаться неравномерно, скачкообразно.

Если все же предстоит ремонт, придется разбирать всю коробку передач, т.к. нужная деталь находится внутри нее. Далее снимается из напряжения пружинный фиксатор, снимается сам подшипник. Для этого понадобится инструмент, потому что придется снимать его с пружинных «лапок» держателя. Извлеките из втулки, снимая фиксирующие пружины, и отсоедините от муфты. Снятая деталь осматривается на наличие трещин и других внешних признаков поломки. Надежнее монтировать новую запчасть, благо стоит она относительно недорого. После всех действий произведите смазку. Чем смазать выжимной подшипник? Кто-то отдает предпочтение молибденовой смазке, кто-то графитовой, обычно ею снабжаются детали при покупке в магазине. Важное правило для подшипника: он не должен «люфтить» или двигаться неравномерно, скачкообразно.
Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки? Придется ухитриться, практически невозможно произвести хорошую основательную смазку без снятия КПП.
В любом случае, если загудел подшипник, лучше всего произвести замену этой детали на новую!
У начинающих автомобилистов могут возникнуть сложности с тем, как поменять подшипник выжимного сцепления, это довольно-таки хлопотное предприятие, если нет базовых навыков в ремонте. Поэтому некоторые обращаются за помощью в автосервис. Сколько стоит замена выжимного подшипника? Эта процедура обойдется примерно от 2000 до 5000 тысяч рублей.

Какой выжимной подшипник выбрать

Выжимной подшипник с вилкой фирмы Valeo

Какой подшипник лучше

Многие автовладельцы пытаются поставить на замену «родную» деталь от производителя авто. Но, например, отечественные запчасти от Lada нельзя охарактеризовать, как самые долговечные и прочные. Популярны модели немецкой фирмы Sachs или официальный поставщик для нашего АвтоВАЗА — итальянский подшипник Coram. Ценовым лидером является фирма Sachs, это недорогой и приемлемый по качеству альтернативный вариант на замену неисправной детали. Также из более недорогих моделей можно выбрать EXEDY и SASSONE.

Регулировка системы сцепления и выжимного подшипника

.

При не налаженной работе механизма сцепления автомобиль двигается рывками, скачками, рычаг западает, издаются из коробки различные звуки.

Хорошие эксплуатационные свойства авто зависят от качества работы трех систем движения: механизм газа, тормоза и сцепления. Чтобы произвести регулировку сцепления иногда достаточно произвести регулировку привода, в других случаях потребуется ремонт и замена. Регулировку нужно делать вовремя, для того, чтобы не возникали поломки, требующие больших финансовых затрат.
Основные признаки не налаженной работы механизма сцепления: автомобиль двигается рывками, скачками, рычаг западает, издаются из коробки передач различные звуки. В идеале после выжимания педали автомобиль должен сдвинуться с места медленно и плавно.
Иногда от мелочей зависит многое, и, казалось бы, такая маленькая деталь большой машины, как выжимной подшипник, это капля в море. Но на практике все не так, даже мельчайшая частица, пришедшая в негодность, требует к себе внимания. Опытный водитель справиться с ремонтом или заменой выжимного подшипника, новичок скорее всего отправится в ближайший СТО или попробует решить проблему самостоятельно, прочитав эту статью. Удачи на дорогах!
 

Расположение педалей на «механике» — где какая педаль в машине

Использование педалей машины

Где находится и функции педали сцепления

Педаль сцепления находится слева. Служит она для разъединения двигателя и КПП. Для плавного трогания с места нужно поступить следующим образом (двигатель работает):

При трогании с места плавно отпускаете педаль сцепления, нажимая при этом аккуратно на педаль «газа».

• выжимаете педаль, при этом ведущий и ведомый диски муфты сцепления, прижатые друг к другу, разъединяются и крутящий момент от двигателя перестаёт передаваться на КПП. То есть первичный вал КПП, соединённый с ведомым диском, останавливается;
• включаете первую передачу;
• плавно отпускаете педаль сцепления, нажимая при этом аккуратно на педаль «газа».

Если авто стоит на стояночном тормозе, «навстречу» склону дороги, то задача усложняется тем, что в момент начала движения нужно снять машину с тормоза. Нарабатывается подобный навык практикой.
А вообще, для того, чтобы лучше почувствовать, как работает сцепление при трогании с места первый раз, потренируйтесь на дороге с небольшим склоном вниз – тогда можно не трогать педаль «газа» при начале движения – двигатель не «заглохнет», если вы будете осторожны.
Педаль сцепления служит также для плавного переключения передач в движении. В таких случаях, наоборот, нажимать и отпускать эту педаль необходимо быстро – чтобы в момент соединения дисков сцепления избежать их проскальзывания относительно друг друга – иначе «подгорят» фрикционные накладки.

Что делает и где находится педаль тормоза

Педаль тормоза расположена в центре – между двумя другими. Для чего она предназначена, рассказывать будет излишним. Добавить можно только то, что тормозная система авто оснащается усилителем тормозов, и, если для торможения требуется значительное усилие нажатия на эту педаль, то необходимо проверить авто на СТО.

Педаль «газа» — с какой стороны расположена и ее функции

Расположена она с правой стороны. Служит для увеличения подачи топлива в камеры сгорания, что позволяет увеличивать или уменьшать их на усмотрение водителя. Наиболее распространён тросовый привод управления дроссельной заслонкой, которая, будучи установлена во впускном тракте, открывает или закрывает его. Как заслонка, так и педаль «газа» снабжены возвратными пружинами, которые возвращают механизм управления в исходное положение, когда водитель перестаёт нажимать на педаль.

Расположение самих педалей в праворульной машине то же, что и в «обычной», с «левым» рулём.

Для того, чтобы научиться умело управлять этой педалью, «поработайте» ей, когда мотор запущен, а авто стоит на стояночном тормозе. Педаль «газа», как правило, не оказывает большого сопротивления ноге, поэтому обращаться с ней нужно осторожно. Инструкторы по вождению раньше советовали представлять, что между педалью и ногой лежит сырое куриное яйцо – для того, чтобы нагляднее продемонстрировать ученику, насколько нужно быть осторожным.
Итак, с порядком расположения педалей в машине мы разобрались. Если вам придётся сесть за руль праворульного авто, то изменится только то, что вы сядете справа от пассажира. Скорости переключать придётся не правой, а левой рукой. А расположение самих педалей в праворульной машине то же, что и в «обычной», — с «левым» рулём. Но на наших дорогах езда на таком авто причинит вам немало неудобств – вся дорожная инфраструктура не предусматривает такого положения водителя. Особо неприятной станет процедура обгона.

Как расположены педали в машине с «автоматом»

Расположение педалей в машине с коробкой «автомат»

Запуск двигателя блокируется, если на авто с «автоматом» не нажата педаль тормоза.

Запуск двигателя блокируется, если на авто с «автоматом» не нажата педаль тормоза. Трогание с места, по сравнению с «механикой», упрощается – достаточно перевести селектор в положение «D» или «R» (для движения задним ходом) и отпустить педаль тормоза. При трогании на подъём можно просто чуть сильнее нажать на «газ». В любом случае, авто назад не покатится, просто не будет двигаться вперёд, если сопротивление качению немного выше определённого значения.
Немаловажной представляется и удобная посадка водителя – так, чтобы управление педалями не доставляло неудобств. Кроме того, педали желательно отрегулировать так, чтобы они располагались на одной высоте. Не забывайте и о безопасности – иногда бутылка из-под «минералки», закатившаяся под педали, становилась причиной аварии. Также и внимательно выбирайте салонные коврики – их рисунок может «цепляться» за обувь, что будет раздражать и отвлекать внимание. То же самое относится и к попаданию жевательной резинки или смазки на поверхность педалей. Как говорится, «в технике мелочей нет».
 

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

Схематическое изображение ШРУСов передних колес

Разное устройство наружного и внутреннего ШРУСов обусловлено немного разными режимами работы шарниров.

На рисунке сверху изображён ВАЗовский привод. Его конструкция является наиболее простой и, можно сказать, изящной – минимум деталей при высокой надёжности и простоте демонтажа и ремонта шарниров. В левой части рисунка – внутренний ШРУС. Как видите, корпус внутренней «гранаты» больше, чем наружной. Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный.
Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами. (На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.)
В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок.
Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали.
Неисправности ШРУСа заключаются в износе шариков, обоймы шарнира, рабочей поверхности корпуса – «дорожек», но иногда происходит разрушение деталей и шарнир «разъединяется».

Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

Расположение внутренних ШРУСов

Иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге.

Для того, чтобы протестировать внутреннюю «гранату» в движении, нужно выбрать наиболее неровную дорогу – например, грунтовую с многочисленными промоинами от луж. При движении по такой дороге передняя подвеска будет постоянно в работе, вызывая тем самым осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. Если шарнир изношен, то он будет издавать точно такие же звуки, как и наружный.
Но иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге. Диагностировать работу привода в таком случае гораздо сложнее. Иногда даже вывешивание авто на подъёмнике не позволяет гарантированно определить неисправность – ведь нагрузка на ШРУСы при «холостом» вращении минимальна.
Зачастую в таких случаях выручает опыт мастера, осматривающего машину. Хороший специалист с солидным стажем способен уловить малейшие люфты или заедания в работе механизма. Самые дотошные мастера не поленятся разобрать подвеску и снять привод целиком, чтобы расчехлить ШРУС, тщательно промыть и продуть его сжатым воздухом и воочию убедиться в наличии или отсутствии повреждений деталей.
Но сильный люфт – такой, что даже стоящая на месте «граната» «брякает» при её сотрясении – способен увидеть и неопытный водитель.
Практически на всех немецких авто (VW, Audi, Skoda) внутренний ШРУС крепится к КПП болтами, ослабление затяжки или обрыв которых тоже способны вызвать вибрацию.

Профилактика поломок ШРУСов

Пыльник внутреннего ШРУСа

Завод-изготовитель, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.

Также нужно обращать внимание на то, насколько плотно застёгнуты хомуты на чехлах. Правильно затянутый хомут не позволяет чехлу прокручиваться на корпусе шарнира.
Вообще, — возьмите себе за правило обращать на состояние чехлов (их часто называют пыльниками) при каждом подходящем случае – когда меняете колесо или можно попросить обследовать их в автосервисе, куда вы заехали поменять масло.
Несмотря на то, что мы рассмотрели работу шарнира, используя в качестве образца ВАЗовский привод, принцип работы подобных узлов достаточно схож, даже если на вашем авто установлен не «привычный» ШРУС Рцеппа, рассмотренный выше, а нередко устанавливаемый в качестве внутреннего шарнира трипод.
 

Как заменить масло в механической коробке передач и промыть МКПП при замене

Слив масла в МКПП

При замене масла в МКПП необходимо проверить соединения половинок картера и места установки сальников на предмет подтекания масла.

Для начала необходимо слить старую жидкость через сливную пробку. Далее наливается промывочное масло через заливную пробку МКПП специальными нагнетателями либо шприцами. После этого необходимо завести автомобиль и дать двигателю поработать некоторое время, переключая передачи, не давая слишком большие нагрузки. Необходимо это для того, чтобы все подвижные детали были промыты. Обычно к приобретенному промывочному маслу прилагается подробная инструкция по его применению. Далее необходимо слить промывочное масло, обращая внимание на то, не вываливаются ли окалины, кусочки металла, стружка. Если подобное наблюдается, то это говорит о большом износе деталей коробки передач. В таком случае необходимо обратиться за диагностикой. Особенно стоит обращать внимание на сливную пробку, в особо сложных случаях она бывает покрыта металлической стружкой (если пробка оснащена магнитом). Это говорит о том, что внутри коробки произошел сильный износ.
Если промывочная жидкость выглядит нормально, то поводов для беспокойства нет. Также нужно проверить, нет ли течи в местах соединений половинок картера, корпуса коробки передач, в местах хвостовиков, где установлены сальники. Если с этим проблем нет, то можно заливать новое масло в соответствии с рекомендациями завода-производителя и сезоном.

Как проверить уровень масла в МКПП

Проверка уровня масла в МКПП щупом

Уровень масла проверяется щупом (до максимальной отметки), либо до нижнего края заливного отверстия.

Уровень нефтепродукта в коробке передач проверяется при помощи щупа, если таковой имеется. На нем есть два деления: минимум и максимум. Масло должно быть налито по максимуму. В некоторых случаях уровень нефтепродукта ограничивается заливной пробкой. Если налить мало жидкости, которая не достигнет нужного уровня, то коробка будет «голодать». Иными словами, во время работы автомобиля будет происходить нехватка масла, что в итоге приведет к быстрому износу деталей. В такой ситуации есть высокий риск заклинивания МКПП.

Какое масло заливать в механическую коробку передач

Тип нефтепродукта отображается в инструкции по эксплуатации автомобиля. Если таковая отсутствует, то можно проконсультироваться в магазине, где предлагаются товары для машин, либо в автосервисе. Также имеет значение время года. В зимнее время чаще всего заливают синтетику или полусинтетику. Летом обычно используют минеральное или полусинтетическое масло. Но существуют и коробки передач, которые способны круглый год работать на одном и том же виде. Многое зависит от наполнения коробки передач, масляная жидкость подбирается с тем учетом, чтобы оно соответствовало рекомендациям завода-производителя. Детали изготавливаются из разных материалов, иногда для этого используются резина, пластик. Неправильно подобранное масло для механической коробки передач может привести к разрушению этих запчастей.

Рейтинг трансмиссионных масел для МКПП и их основные характеристики

Заливка промывочного масла в МКПП

Лучшие минеральные масла

Минеральные масла для МКПП имеют специальные присадки, которые выдерживают экстремальные нагрузки.

Практически идеальным вариантом в этой категории можно назвать ZIC G-F TOP 75W-90. Оно отлично подходит для северных регионов. Благодаря добавлению специальных присадок это масло выдерживает и экстремальные нагрузки. К его достоинствам можно отнести защиту коробки передач от износа, продление ее срока службы, наличие антифрикционных свойств, невысокую стоимость. Литр ZIC G-F TOP 75W-90 стоит примерно 500 рублей. Так как оно рассчитано на большие нагрузки, то периодичность замены масла в МКПП будет реже.
Второй неплохой вариант минерального масла – это Castrol Syntrans TransaxleSAE 75W90. Оно стоит дороже – примерно 800 рублей за литр, но его характеристиками также находятся на должном уровне. Масло обладает шикарными противоизносными и смазывающими свойствами, устойчиво к высоким температурам. Единственным недостатком можно назвать высокую цену.
Масло Total Trans SYN FE 75W90 также не отличается дешевизной, его предлагают в магазинах примерно по такой же цене, как и предыдущее. Оно стабильно ведет себя как при высокой, так и при низкой температуре. При использовании Total Trans SYN FE 75W90 вопрос, когда менять масло в механической коробке передач, практически перестает мучить владельцев авто. Минусом является то, что такая жидкость подойдет не для всех трансмиссий.

Лучшие полусинтетические жидкости

Полусинтетические масла для МКПП обладают высокими смазывающими и антикоррозионными свойствами, а также отличную термоустойчивость.

Первое место в разряде полусинтетических масел по праву занимает LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 – универсальный вариант, подходящий для разных типов коробок. Оно обладает прекрасными смазывающими и антикоррозионными свойствами, имеет отличную термоустойчивость. Недостатком можно назвать строгий график замены масла, в противном случае будут возникать проблемы. Вопрос, на каком пробеге менять масло в МКПП в такой ситуации, снимается, если заглянуть в инструкцию по эксплуатации своей машины. Цена LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 составляет примерно 750 рублей за литр.
Масло ELF TRANSELF NFJ 75w80 можно поместить на второе место в категории полусинтетики. Его можно приобрести примерно за 600 рублей за литр. Эта жидкость устойчива к окислению, практически не восприимчива к воде, в нее добавлены специальные присадки, которые обеспечивают бережную эксплуатацию деталей коробки передач. Но это масло подходит не для всех авто.
ТНК TRANS GIPOID SUPER 75w90 – еще один отличный вариант полусинтетического масла, имеющий низкую цену. Приобрести 4 литра такого нефтепродукта предлагается почти за 1000 рублей. Такое масло прекрасно подходит для больших нагрузок, обеспечивает защиту от износа и коррозии. Недостатком является то, что его нельзя применять в МКПП с деталями, в которых присутствуют цветные металлы.

Лучшие синтетические масляные продукты

Оптимальным вариантом синтетики является TOTAL 75W80 BV. Это масло имеет невысокую цену, литр стоит примерно 600 рублей. Свойства его не меняются при перепадах температур, жидкость имеет высокую стойкость к окислению. Это масло отлично подходит для отечественных авто.
Castrol Axle EPX 80W90 GL-5 прекрасно подходит для внедорожной и сельскохозяйственной техники. Недостатком как раз и является ограниченная сфера применения. Но это масло рассчитано на высокие нагрузки, имеет хороший уровень вязкости и прекрасные смазывающие свойства. Литр стоит всего 300 рублей.
Замыкает цепочку масел дешевое, но эффективное Лукойл 80W90 ТМ-4. Литр такой жидкости предлагается примерно за 150 рублей. Используется оно по большей части в отечественных легковых автомобилях, для многих современных машин не подходит. Масло работает в широком диапазоне температур, имеет хорошие смазывающие свойства, не густеет даже при больших минусовых температурах.
 

 
Таким образом, каждый автовладелец должен понимать, как часто надо менять масло в МКПП и какое масло лить в механическую коробку передач. Для каждого авто необходимо подбирать жидкость в соответствии с рекомендациями производителя, иначе могут возникнуть проблемы.

Коробка автомат и робот — в чём разница

Принцип работы коробки робот

Схема работы коробки передач робот (РКПП)

Роботизированная КПП работает как и механическая, но включение-выключение передач и сцепления осуществляется при помощи сервоприводов, приводимых в действие актуаторами.

Прежде, чем сравнивать различия в принципе работы коробки робот от автомата, правильнее будет описать работу традиционной «механики» — так легче понять принципиальную разницу работы механизмов.
В случае с «механикой» все действия, связанные с изменением передаточного числа трансмиссии, осуществляются водителем. То есть Вы сначала выключаете муфту сцепления – тем самым разъединяете двигатель и трансмиссию.
Далее нужно включить требуемую передачу и включить сцепление, для того, чтобы крутящий момент (значение которого зависит от выбраннои передачи, или ступени) от двигателя передался через КПП к колёсным приводам.
Роботизированная коробка передач работает сходным образом, но включение передач и включение-выключение сцепления осуществляется при помощи сервоприводов, приводимых в действие актуаторами. Актуаторы могут быть как электрическими, так и гидравлическими, электропневматическими и пр.
Электрический актуатор – это одноходовой электрический двигатель и его работа полностью идентична работе электрического дверного замка (конечно же, автомобильного). Гидравлический и пневматический актуаторы работают сходным образом, но приводятся в действие маслом или воздухом.
Управление сервоприводами осуществляет электронный блок управления, считывая и обрабатывая информацию, поступающую от различных датчиков – АБС, выключателя стоп-сигнала, датчика положения дроссельной заслонки и т.п.
 

Коробка передач робот (РКПП) в разрезе

РКПП – это, в принципе, та же «механика», но управляемая уже не вручную. Муфта сцепления и валы КПП устроены так же, как и на механической коробке.

Исключение составляют так называемые преселекторные КПП – они имеют две муфты сцепления и два первичных вала, которые вставлены один внутри другого. Такое усложнение конструкции вызвано медленной работой исполнительных механизмов, в результате которой во время разгона автомобиля был заметный провал, так как актуаторы не могут работать с достаточной скоростью, и в момент смены ступеней (передач) муфта сцепления остаётся разъединённой – дольше, чем при ручном включении-выключении.
Двойное сцепление и двойной первичный вал в преселекторных роботизированных КПП работают согласованно. Например, во время разгона блок управления, как бы прогнозируя дальнейший разгон, включает повышенную передачу на одном из валов, но муфта сцепления ещё разъединена – крутящий момент передаётся другой парой муфта-вал. В нужный момент включается вторая муфта, и усилие передаётся через другой вал – со включенной заранее повышенной передачей.
То есть, преселекторная КПП – это практически две коробки, вставленные одна в другую, что, конечно же, сказывается на стоимости подобных агрегатов – устанавливаются они только на дорогих суперкарах. Время переключения передач в такой КПП, по сравнению с обычным роботом, сокращено примерно в 20 раз.

Чем же отличается робот от автомата

Автоматическая коробка передач (АКПП) в разрезе

Автоматическая КПП принципиально отличается от РКПП конструктивными особенностями и способом передачи крутящего момента.

Это, конечно же, упрощенная схема работы АКПП – в конструкции гидротрансформатора есть ещё такая деталь, как реактор – именно он превращает гидромуфту в гидротрансформатор, то есть в узел, который не просто передаёт крутящий момент, но, при необходимости, и меняет его значение. Например, при разгоне реактор обеспечивает увеличение крутящего момента, «подталкивая» турбинное колесо.
Иную конструкцию имеют и валы АКПП – их шестерни уже имеют иной – планетарный – тип зацепления, а муфта сцепления, как таковая, вообще отсутствует – её заменяют пакеты фрикционов.
По сравнению с роботом, АКПП имеет большее быстродействие и плавность хода при разгоне, так как исполнительные механизмы приводятся в действие тем же маслом, которым смазываются детали агрегата, и срабатывают практически мгновенно – при условии, что АКПП прогрета.

Коробка-робот — отзывы

 

 
В силу своей конструкции коробка-робот имеет свои плюсы и минусы. Многие автовладельцы отмечают, что коробка робот плоха тем, что не имеет той плавности хода, которая характерна для гидротрансформаторной коробки. Преселективные же роботы, хоть и лишены этого недостатка, имеют довольно, если можно так сказать, «неуклюжую» конструкцию – уж слишком дорогой ценой в них достигается быстродействие.

Роботизированные коробки передач, в отличии от автоматических КПП, переключают быстрее и плюс они более экономны.

Но робот обладает и несомненными достоинствами – в силу того, что это лишь видоизменённая «механика», ремонт коробки-робота достаточно легко осуществить в условиях обычного автосервиса.
В гидротрансформаторной АКПП, несмотря на то, что она кажется более простой, решающее значение имеет точность изготовления деталей. В результате этого многие её неисправности очень сложно диагностировать – малейшая потеря давления масла может послужить причиной сбоев в работе трансмиссии. Иногда даже замена масла и масляного фильтра может иметь неблагоприятные последствия – авто начинает дёргаться, иногда даже при равномерном движении.
Но в целом всё же, если проанализировать отзывы владельцев, то на вопрос – «что лучше – автомат или робот?» можно сказать, что автомат всё-таки лучше. Может быть, развитие технологий и изменит эту ситуацию – ведь ещё не так давно осуществить выпуск роботизированных коробок передач было невозможно именно из-за того, что технологии недавнего прошлого не позволяли наладить выпуск сервоприводов, обладающих приемлемыми компактностью и быстродействием.
Вариатор, строго говоря, не является коробкой выбора передач – изменение величины крутящего момента осуществляется бесступенчато, поэтому вариаторная трансмиссия требует отдельного изучения.

Как управлять коробкой робот

Управление автомобилем с коробкой робот принципиально не отличается от управления машиной с АКПП. Для наглядности можете сравнить рычаги (селекторы) той и другой коробки, изучив фото:
 

Рычаги управления (селекторы) коробками передач

Отличий в правилах буксировки машин с РКПП нет – достаточно лишь избегать резких нажатий на педаль «газа» и динамичных разгонов – во избежание рывков трансмиссии.

Как видно из фотографии, выбор передач на роботе можно осуществлять вручную – достаточно лишь на краткое время переместить селектор в положение, соответствующее повышенной («+») или пониженной (« — «) передаче. Блок управления контролирует работу КПП и в режиме ручного управления, поэтому излишний «перескок» при выборе передачи исключается.
Некоторых автолюбителей интересует, можно ли возить прицеп на авто с коробкой робот, а также – можно ли буксировать машину с коробкой-роботом. Отличий в правилах буксировки для таких авто нет – достаточно лишь избегать резких нажатий на педаль «газа» и динамичных разгонов – во избежание рывков трансмиссии.
В остальном же, если Вы купите машину с РКПП, особенных вопросов, как пользоваться коробкой робот, у Вас не возникнет – современные авто сделаны для пользователей, а не для профессионалов, поэтому управление ими, как правило, интуитивно понятно.
Скорее всего, вопросы о том, как правильно пользоваться коробкой робот, связаны с привыканием к новой машине – ведь даже два автомобиля, сошедшие с конвейера один за другим, немного отличаются друг от друга.
 

Особенности работы АКПП

Система охлаждения ATF автомобиля с АКПП

При нагреве масла (ATF) снижаются его смазывающие свойства и увеличивается трение между деталям АКПП.

Основной причиной особых требований к буксировке на «автомате» другой машины служит то обстоятельство, что трансмиссионное масло в такой коробке играет роль рабочей жидкости, передающей крутящий момент от двигателя к трансмиссии. В движении масло сильно нагревается, в результате чего снижаются все его рабочие характеристики, включая способность полноценно снижать трение между деталями.
Именно поэтому для охлаждения ATF в контур масляной системы обязательно устанавливается радиатор. Помимо этого, современные авто с «автоматом» имеют приборы для контроля температуры масла – как минимум, контрольную лампу, предупреждающую о перегреве жидкости.

Буксировка другой машины на «автомате»

Неправильная буксировка. Вес буксируемого авто не должен превышать вес «тягача».

Следите за температурой масла в АКПП. В современных «автоматах» эту функцию выполняет электроника и при перегреве масла переводит АКПП в безопасный режим работы.

• избегайте резких ускорений;
• масса буксируемого авто не должна превышать массу «тягача»;
• если конструкция КПП предусматривает выбор передач и режимов движения, двигайтесь на пониженных передачах;
• следите за температурой масла в АКПП.

В более поздних моделях автоматических коробок передач выбор безопасного режима работы происходит автоматически. Это стало возможным благодаря электронной «начинке» современных АКПП, которая активно реагирует на изменения крутящего момента и нагрузки на трансмиссию, уменьшая нагрузки на планетарные шестерни коробки. От владельца такого авто требуется лишь вовремя менять масло в агрегате.

Можно ли буксировать прицеп с коробкой автомат

Буксировка прицепа

При буксировке «автомата» автоматом следует двигаться на пониженных передачах, избегать резких ускорений и труднопроходимых участков дорог.

Буксировка на «автомате» нагруженного прицепа или другого авто, конечно, возможна, но опять- таки нужно помнить об особенностях системы смазки автоматической трансмиссии. Ведь трансмиссионное масло для автоматов не только смазывает механизм, но и является рабочей жидкостью, передающей крутящий момент и усилия, связанные с переключением передач.
Поэтому при возрастании нагрузки на трансмиссию жидкость нагревается быстрее и необходимо выбрать такой режим движения, чтобы масло успевало охлаждаться – двигаться на пониженных передачах (если предусмотрен выбор режима движения – никаких «Sport» и т.п. не включайте), избегать резких ускорений и труднопроходимых участков дорог.
В сервисной книжке авто с АКПП всегда указываются правила буксировки прицепа, то есть на возможный вопрос будущего владельца авто – «можно ли буксировать на автомате прицеп?» — косвенным образом даётся положительный ответ. В качестве рекомендации – если Вы будете часто ездить с нагруженным прицепом, установите дополнительный масляный радиатор для АТФ. Увеличившиеся объём масла и площадь охлаждающей поверхности послужат дополнительной страховкой.
Буксировать на автомате другой автомобиль можно, если масса буксируемого авто не превышает массу «тягача» и у автомобиля, взятого на буксир, исправны тормоза и рулевое управление.
Как буксировать на автомате (и не только на нём) другой автомобиль, достаточно подробно регламентируют ПДД:
— они едины для всех и не запрещают буксировать авто с коробкой автомат другую машину.
 

Правила ПДД не запрещают буксировку «автомата» автоматом.

При буксировке на большие расстояния, необходимо делать перерывы в движении – для охлаждения АКПП.

• избегайте буксировки на дальние расстояния (свыше 30 км);
• скорость движения не должна превышать 30 – 40 км/час.

Такие ограничения обусловлены особенностями конструкции автоматических трансмиссий. В АКПП при движении на буксире с неработающим двигателем детали (подшипники и шестерни) вращаются практически без смазки и могут выйти из строя при перегреве.
Если всё же придётся буксировать автомат на большие расстояния, необходимо делать перерывы в движении – для охлаждения АКПП.

Тем же автовладельцам, которые сомневаются, можно ли буксировать на коробке автомат, можно посоветовать хотя бы поверхностно ознакомиться с устройством автоматической трансмиссии – здравый смысл подскажет, что ничего «преступного» в отношении авто они не совершат, если будут соблюдать осторожность.
 

Отличия механической коробки передач от автомата

Селекторы автомата и механической коробки передач

При буксировке в АКПП вращаются все шестерни в режиме масляного голодания — т.е «на сухую».

На МКПП при буксировке вращается только первичный вал коробки передач, да и то без нагрузки на подшипники и шестерни. Смазки, попадающей на детали разбрызгиванием, достаточно для безопасной в плане поломки буксировки.
При буксировке машины с автоматом вращаются все шестерни, причём в режиме масляного голодания – в отличие от «механики», подача трансмиссионного масла в автомате осуществляется принудительно – масляным насосом. Если насос не «прокачивает» механизм, детали перегреваются, шестерни могут разрушиться или заклинить.
Именно с этим и связаны наиболее характерные ограничения для буксировки машин с АКПП.

Как безопасно буксировать машину с автоматической коробкой и можно ли буксировать автомат вообще?

Транспортировка автоэвакуатором

Любой автомобиль безопаснее транспортировать на автоэвакуаторе. Лишь в безвыходной ситуации можно воспользоваться буксировкой.

• скорость буксировки не более 30 км/час;
• расстояние не более 30 км. При необходимости можно «разбить» более длительные маршруты остановками, достаточными для охлаждения масла (ATF);
• буксировать автомат следует, когда рычаг КПП (селектор) последнего будет на «нейтралке». Если вдруг Вы услышали, как что-то жужжит при буксировке автомата – проверьте положение селектора – скорее всего, жужжание вызвано парковочным стопором, если селектор случайно сдвинули в положение «Р»;
• буксировать автомат можно только на «нейтралке»;
• буксировку полноприводных авто осуществлять методом частичной погрузки;
• на тросе автомат буксировать можно, но желательно всё-таки использовать приспособление для жёсткой сцепки, особенно в гололёд.

Буксировка с частичной погрузкой авто

АКПП очень сложный и дорогостоящий механизм. Даже не все опытные мастера берутся за её ремонт, рекомендуя замену АКПП целиком.

В заключение – обязательно изучите раздел руководства по эксплуатации к Вашему авто. Вполне возможно, что конструктивные особенности АКПП конкретной модели потребовали более жёстких правил буксировки, а ремонт автомата не всегда удаётся произвести даже опытным мастерам – порой даже замена «родного» масляного фильтра покупным ухудшает работу механизма – авто начинает двигаться рывками, переключение передач становится «жёстким».
В общем, это не тот случай, когда риск – «благородное дело».
 

Водитель, впервые купивший автомобиль с АКПП, неизменно задается вопросом, можно ли катиться на нейтралке на автомате? Этот вопрос возникает из-за давней привычки «экономии топлива» — перевода в нейтральное положение рычага переключения скоростей на МКПП во время длительных спусков, или «докатов» до места. 

Устройство современных двигателей позволяет экономить топливо, не переключая передачу в процессе движения на длительных спусках.

Теоретически это ведет к значительной экономии топлива. Практически – вопрос спорный.
Впрыскивание топлива в двигатель практически полностью прекращается при отпущенной педали газа, вне зависимости от положения рычага. И это актуально не только для автомата, но и для механики.

«Подводные камни» езды на нейтральной передаче

Можно ли двигаться на нейтрали с АКПП

В то же время, если перевод на нейтраль для механики во время движения — не опасен, то для автоматики это действие – медленная смерть. Конечно, в случае единичного переключения ничего не произойдет, да и переключение на скорости с «D» в «N» пройдет для автомата безболезненно. А вот обратный процесс может быть губительным для всей коробки, если не выполнить главное правило – полностью остановиться, и только после этого включить драйв. Это связано со значительным понижением давления масла в нейтральном режиме. Если же переключить с «нейтралки» на «драйв» во время движения, резкое возрастание давления масла может значительно повредить коробку передач.
Можно ли подумать, что ехать на нейтралке на автомате с горы до полной остановки безопасно для системы переключения скоростей? Нет, так думать нельзя. Не только переключение с нейтрального в драйверный режим опасно для коробки, но и само движение недопустимо.

Частый перевод на нейтралку и обратно вырабатывает ресурс коробки.

Это результат отличного от механической коробки устройства смазывания внутренних элементов маслом. В автомате оно происходит только во время движения с включенной скоростью. То есть перевод рычага в нейтральное положение грозит износом деталей, которым приходиться работать «на сухую».
Износ большинства автоматических коробок передач определяется установленным количеством переключения режимов передач.

Для чего нужно положение «N»?

Устройство автоматической коробки передач

Естественно, что возникает вопрос об использовании нейтралки. Данный режим предполагает использование во время буксировки автомобиля с выключенным двигателем. Также он используется во время раскачивания застрявшего авто и во время сервисного обслуживания.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что водители так и не пришли к однозначному заключению можно или нет ехать на нейтралке на автомате. А вот мнение производителей и работников автосервисов по этому поводу совпадает. Они дружно утверждают, что езда на нейтральной передаче на АКПП чревата серьезными последствиями.

Вариатор — это коробка передач без ступеней (т.е. без привычного переключения передач с помощью зацепления шестерен). По сути в вариаторе вообще нет переключения передач, крутящий момент передается и изменяется плавно, без рывков, и он ограничен заданными параметрами. Поэтому автомобиль с такой коробкой подходит тем, кто ездит без резких ускорений и остановок и желает прилично сэкономить на топливе. Вместо привычных зубчатых пар, у этого типа трансмиссии есть два шкива, соединенных между собой ремнем или цепью. Ремонт вариатора будет связан с ними, либо с его электронным управлением.

Причины неисправности вариатора

Вариатор достаточно надежен и редко требует ремонта, однако есть вещи, которые он не любит. Это быстрая манера езды, постоянное использование максимальной мощности коробки и резкие торможения. Второй губительный момент — это рабочая жидкость, если она плохого качества или не меняется на новую согласно регламенту. Все вышеперечисленное по отдельности и в совокупности приводит к перегреву и повышенному износу деталей и ведет к неисправности вариатора . Отдельно стоит отметить фильтрующий элемент. Вы должны знать, что при каждой замене жидкости в вариаторе, фильтр обязательно меняется на новый.

Признаки неисправности вариатора

Диагностика вариатора

Симптомы неисправности вариатора в электрике будет видно сразу. Об этом вам скажет загоревшаяся на панели приборов лампочка «Service required». Подробнее узнать, какая именно неисправность имеет место быть, можно с помощью диагностики вариатора.

Наиболее часто встречающаяся неисправность — рывки при езде, как говорят «вариатор дергается».

Это могут быть неисправности блока управления вариатором, электронных исполнительных устройств и различных датчиков, которых у такого типа трансмиссии предостаточно.
Признаками поломки вариатора в его механической части являются удары при переключении передач, невозможность вручную осуществить переключение, не изменяющаяся скорость коробки, движение ее на нейтральной передаче, пробуксовка либо вообще отсутствие какого-либо движения.

Можно ли буксировать вариатор?

Если вам требуется добраться до автосервиса, то помните, что при невозможности переключать скорости, буксировка транспортного средства невозможна другими способами, кроме как на эвакуаторе. Буксировать на гибкой или жесткой сцепке в случае других неисправностей тоже не рекомендуется, но есть такая возможность, если будет соблюдена определенная последовательность переключения передач, без резких движений, очень медленно и недалеко.

Ремонт

Диагностика вариатора

Чтобы осуществить ремонт вариатора своими руками, вам потребуется немало знаний и умений. Далеко не каждый сервис берет на обслуживание эти коробки. Основная причина этого в большом количестве электрических устройств. Чтобы проверить вариатор как следует, нужно иметь целый арсенал диагностического оборудования, который, кстати, и механические поломки тоже увидит. Но если вы все же решились устранить проблему сами, то это возможно.

Как определить неисправность вариатора?

Для диагностики необходимо демонтировать вариатор и разобрать, перед этим внимательно отсоединив всю проводку и запомнив последовательность действий. Так же, как и с любой другой коробкой, только так можно точно определить, что именно вышло из строя и исправить это. Не разобрав коробки, нельзя однозначно сказать, какая именно проблема имеет место быть. Стоимость ремонта вариатора в таком случае будет гораздо дешевле и состоять только из покупки необходимых запчастей.

Цены на ремонт вариаторных коробок

Ремонт вариатора в сервисе

Напрашивается вопрос — так сколько же стоит ремонт вариатора в автосервисе?

Ремонтировать вариаторную коробку передач достаточно дорого, поэтому многие автовладельцы предпочитают ремонту покупку контрактных или новых коробок.

Ответить на него однозначно нельзя. Во-первых, это зависит от марки автомобиля (и разница в ценах огромная). Во-вторых, от вида поломки. В лучшем случае это будет промывка клапанов гидроблока с заменой масла — приблизительно 6-8 тысяч рублей, замена этих клапанов — 10-13, замена всего гидроблока — 20-25, полное восстановление всех элементов — 40-45 тысяч рублей (Такие расчеты применимы к моделям Пежо, Хонда). Учитывайте так же цену на диагностические услуги. В-третьих, стоимость ремонта вариатора зависит от региона, в котором вы проживаете.

Калибровка вариатора

Это выбор оптимального диапазона скоростей к оборотам двигателя. Как уже сказано в начале, у вариатора отсутствует переключение передач в привычном нашем понимании, он движется плавно в заданных рамках.

Калибровка — это настройка нужного промежутка скоростей.

Калибруется вариатор либо в процессе движения, либо на стоянке. Перед и после выполнения ремонта вариаторной коробки передач обязательно проводится калибровка.

Бесступенчатый вариатор уже далеко не диковинка. Этот тип трансмиссии обрёл как своих поклонников, так и ненавистников. Несмотря на все присущие ему недостатки, такие как: дорогостоящий ремонт – он всё же постепенно увеличивают свою долю на рынке новых автомобилей, т.к. обладает весьма ощутимыми достоинствами (плавность хода, расход и т.п.).

В вариаторе нужно менять масло?

На вопрос: нужно ли менять масло в вариаторе, ответ однозначный – нужно! Однако некоторые производители утверждают, что нет необходимости менять масло в вариаторе (т.е. он необслуживаемый). В свою очередь, специалисты сервисов утверждают иначе и рекомендуют замену масла при утрате первоначального его внешнего вида и при возникновении ухудшений работы трансмиссии. Если вы ответили себе, что менять масло нужно, то у вас появится следующий вопрос: Как менять масло в вариаторе?

Замена масла в вариаторе может быть полной и частичной.

Заменить масло в вариаторе можно как своими руками (что потребует углубленного изучения вопроса), так и прибегая к помощи сервисных центров. Однако следует учитывать, что существует два способа замены масла в вариаторе, рассмотрим их подробнее.

Полная замена масла в вариаторе, что это?

Заливка масла в вариатор

Не беря во внимание тот факт, что строение вариатора сильно отличается от других типов трансмиссии, он также, как и собратья, требует замены масла. Чаще всего эту процедуру делают на СТО, так как есть потребность в специальном оборудовании. Суть полной замены в том, чтобы подключить специальное устройство к системе масляного охлаждения, которое, создавая давление в системе, выгоняет из него старое масло и заменяет его на новое. Таким образом производится полная замена. Как правило, перед полной заменой проводят промывку всей системы, что позволяет удалить различные отложения.

Частичная замена масла в вариаторе или возможность стать автомехаником?

Данный способ возможен как своими руками, так и в сервисном центре. Если замену вы хотите производить сами, то вам следует знать, как правильно проверять уровень масла в вариаторе.

К основным правилам измерения уровня масла в вариаторе относят:

• машина должна находится на ровной, без уклонов, поверхности;
• смотреть уровень масла стоит только на прогретом авто.

Частичная замена масла в вариаторе подразумевает под собой то, что будет сливаться лишь то масло, которое выйдет из сливного отверстия. Масло же, оставшееся в радиаторе, внутри валов, муфт и прочего, останется. А затем новое масло лишь доливается до необходимого уровня. Вот и вся частичная замена масла!
Если вы решили не марать свои руки и отдать авто специалистам, которые точно знают, как менять масло в вариаторе, то вам будет интересна цена на замену масла в вариаторе. Заменить масло вариатора — процедура относительна недорогая: порядка 1000 рублей. Однако учитывая стоимость самого масла, а также прочих сопутствующих работ, цена может возрасти в несколько раз.

Замена масла в вариаторе

Особо актуальным остаётся вопрос: какое масло лить в вариатор? Выбор масла в вариатор крайне прост, т.к. конструкция вариаторов может быть весьма и весьма разнообразной, то выбирать стоит то масло, которое рекомендует изготовитель. Потому что только производитель знает какими именно способностями должно обладать масло для вариатора. Причём покупать его стоит лишь в проверенных магазинах либо у официального дилера.

Масло “вариаторное” и когда его менять?

Очередной вопрос на повестке дня: когда необходимо производить замену масла? Всё очень просто: либо при регламентируемом ТО, либо же при оповещении специальным значком на приборной панели о необходимости замены масла.

Как часто менять масло в вариаторе — решает сам владелец автомобиля.

Если хочется продлить спокойную жизнь железному коню и себе самому, то стоит не игнорировать сроки замены масла в вариаторе и “знаки”, которые подаёт вам авто, а при неясности ситуации лучше перестраховаться. Это может значительно помочь вам сэкономить нервы, время и деньги.
Однако многие владельцы после замены масла в вариаторе жалуются на то, что машина дергается (пинается). Проявление разного рода неприятностей после замены масла может быть связано с недоливом либо переливом. Потому всегда после работ по замене масла следует проверить уровень масла в трансмиссии.

Если вы решили самостоятельно поменять масло в вариаторе, но не знаете, как это сделать — смотрите видео на нашем сайте!